Для чего нужен страховочный ус

Оптимальные усы самостраховки

Общая схема

Изначальная идея была в том, чтобы сделать маленькую внутреннюю инструкция на своем сайте для людей, которые приезжают ко мне на школы, но во время написания объем информации вырос настолько, что получилась целая статья. Все нижесказанное является субъективным мнением автора, в том числе и прилагательное «оптимальные» в названии публикации.

Данная концигурация базовой самостраховки и способы ее настройки были вычислены опытным путем. Диапазон применения охватывает практически все потребности любителя высоты — от работы на закрепленных веревках, до сложного свободного лазания в качестве лидера (очень быстро и легко вывязывается из беседки, компактно собирается и вешается на заднюю полочку, ввязывается обратно при смене ролей или при начале дюльферов).

Данная конфигурация лишена минуса соединения самостраховки и беседки посредством карабина — нет опасности того, что нагрузка придется на защелку карабина.

Усы самостраховки должны быть сделаны из динамической веревки. Удобно использовать тонкую веревку диаметром не более 10 мм.
Усы из тонкой веревки, при достаточной прочности, дают экономию в весе и компактны при переноске «собранной» самостраховки на задней полочке беседки. Я предпочитаю диаметры до 9.2 мм, часто использую веревку-половинку 8.5 мм (спорный момент, но в собранном виде самостраховка принимает размер среднего мужского кулака).

Узлы на концах усов могут быть разные — восьмерка, проводник, баррел (надежный и компактный узел, но после затягивания делает процесс освобождения усов самостраховки от карабинов слишком сложным).
В качестве «обобщающего» узла благодаря своей компактности в данном примере использован проводник.

В зависимости от диаметра, жесткости веревки, от вида узлов, которые буду завязаны, на создание самостраховки уйдет разное количество веревки. При покупке, можно прямо в магазине завязать, не сильно затягивая, желаемую конфигурацию самостраховки — после развязывания будет понятно, сколько веревки было задействовано, купить с небольшим запасом.
После создания самостраховки, оставьте излишки веревки на выходе из узла/узлов на конце усов. После определенного срока использования, полной затяжки узлов и дополнительных регулировок, излишки можно будет отрезать со спокойной душой.

Иногда нужно добавить третий ус, ввязываемый в центральное кольцо беседки полусхватывающим узлом. Если такие ситуации происходят редко, третий ус можно сделать не из динамической веревки, а из подручных средств. Чаще всего это — петля из стропы длинной 60 см.
Ситуации в моем опыте, когда не хватает двух усов:
1. Во время подъема «неспелеологическим» способом (не «грудь-нога» с кролем в груди и свободным коротким усом) по закрепленным перилам, навешенным в стиле SRT. В таком случае третий ус применяется для вщелкивания в точки перестежки, чтобы переставлять зажимы на верхний участок перил без потери страховки двумя «точками» одновременно.
2. При подходе по перилам к станции, особенно — к висячей. В станцию вначале вщелкивается третий ус. Если он сделан из динамической веревки и его длины хватает, на нем можно и остаться. Если это «временная» петля из стропы, нужно снять один из зажимов и в станцию вщелкнуться уже основным усом самостраховки из динамической веревки (короткий или длинный в завсимости от удобства нахождения именно на этой станции), а временный третий ус снять.
3. При подъеме по закрепленной веревке с помощью зажимов и снятии точек страховки на сильном нависании или при сильном траверсе. В таком случае третий ус вщелкивается в оттяжку на точке, что помогает при дальшейших действиях, но это — другая история.

Мой постоянный третий ус сделан из репшнура диаметром 7 мм, связанным в петлю узлом грейпвайн. Длина петли примерно 80 см. На петле завязан узел восьмерка. Итоговая длина с завязанной восьмеркой — 60 см. При ввязывании петли третьего уса в центральное кольцо обвязки (полусхватывающим узлом), узел восьмерка не позволяет карабину «гулять» по петле, карабин находится в нужном месте. В случае необходимости, я могу использовать третий ус при создании полиспастов, во время спасработ, или при любых других обстоятельствах, когда на основной веревке нужно завязать схватывающий узел из 7 мм репшрура.

Ввязывание усов в беседку — продеть «петлю самостраховки для ввязывания в беседку» через ножную и поясную петлю беседки, затем продеть в петлю сами усы. Получится полусхватывающий узел.

Размер «петли для ввязывания в беседку» должнен быть таким, чтобы во ввязанном, но не затянутом состоянии, когда узел проводник упирается в изгиб петли — получившаяся петля полусхватывающего узла была по размеру равна центральному кольцу обвязки, либо чуть меньше.
Во время загрузки усов самостраховки, например при подъеме на зажимах или на висячей станции, полусхватывающий узел самостраховки, ввязанной в беседку, стянет ножную и поясную петлю друг к другу. Но во время нахождения без нагрузки, правильный размер «петли для ввязывания в беседку» дает возможность расслабить полусхватывающий узел и получить первоначальный комфорт. Эта проблема также может быть решена, если ножные обхваты имеют пряжки регулировки (или не имеют, но сами ножные обхваты большие), тогда можно сделать ножные обхваты большими по размеру, в таком случае будет комфортно даже в «схлопнутом» положении ножной и поясной петель беседки.

Само центральное кольцо беседки остается свободным для использования со страховочными/спусковыми устройствами.

Если нет необходимости снимать самостраховку с обвязки, базовую конфигурацию можно немного изменить. У меня так сделано на беседке, которую я использую только при пробивке новых маршрутов. Петля для ввязывания в беседку имеет размер, чуть больший чем центральное кольцо беседки, петля ввязана в ножную-поясную петлю беседки напрямую, без полусхватываюего узла. В таком случае, затянувшийся обобщающий узел мешает быстро демонтировать самостраховку, но полностью исчезает эффект схлопывания ножной и поясной петель беседки, после исчезновения нагрузки они автоматически расходятся.

Ключевой момент — длина короткого уса. Она должна быть такой, чтобы при вытягивании уса вверх со средней силой верхушка вщелкнутого в ус карабина доставала до кончика носа. Человек должен стоять с ровной спиной, смотреть вперед, улыбаться. Петля самостраховки, ввязанная в беседку полусхватывающим узлом, не должна быть затянута — ножная и поясная петли беседки не должны соприкасаться. Сильно тянуть не нужно, система обвязка-самостраховка просто не должна иметь слабины. У людей разный рост, этот способ позволяет подогнать длину короткого уса «под себя». Это базовая примерка, работающая для 80% людей. Всегда находятся те, у кого есть свои специфические предпочтения. В основном правильная длина короткого уса нужна при подъеме способом «рука-нога» (классический способ с двумя зажимами — чаще всего с механическими, когда на коротком усе находится жумар, на длинном — второй жумар с лесенкой-педалькой для ноги).

На мой рост 180-186 см, короткий ус имеет длину 45 см (от «обобщающего узла» до края уса). Длина второго уса может быть произвольной — просто длиннее короткого, в моем случае разница составляет 35 см, больше мне никогда не было нужно — слишком длиный нерегулируемый ус начинает мешать, регулировочная система уса — увеличение сложности, веса и громоздкости всей системы, не оправданная в спортивном альпинизме.

При необходимости кардинально удлинить самостраховку, можно использовать кордалет, завязанный в петлю грейпвайном. Петлю можно использовать в изначальном размере, можно сложить вдвое, в четыре раза, еще более точной регулировки можно добиться, завязав из кордалета парсел-прусик.

При спуске по веревке, я часто размещаю спусковое устройство типа «лукошко» на длинном усе самостраховки, ввязывая его в нужное место узлом стремя. Петля репшнура для завязывания хватывающего узла в этом случае закреплена карабином на центральном кольце беседки. Это нужно, как все знают, для разнесения спускового устройства и схватываюего узла на некоторое расстояние друг от друга для корректной работы спусковой системы.

Второй вариант размещения «лукошка» с помощью описанных выше вариантов самостраховок — сложенный вдвое третий ус самостраховки (из репшнура или из петли из стропы), продетый через центральное кольцо беседки.

Если вы заметили, я стремлюсь использовать как можно более универсальные элементы снаряжения, чтобы сэкономить в весе и не таскать с собой все время что-то специфическое, также такая привычка помогает тогда, когда вы забыли нужное снаряжение — заменить его имеющимся. В итоге все сводится к следующему набору:
— Базовая самостраховка с двумя усами.
— Третий ус из репшнура (полиспасты, спасработы и другое) или петли из стропы длиной 60 см (создание станций, оттяжки, поддержка кроля, сбор снаряжения при ношении через плечо, аварийный схватывающий узел и другое).
— Кордалет длиной 5-7 метров диаметром 7 мм, для кардинального удлинения уса самостраховки. Кордалет- крайне универсальная штука.

Источник статьи: http://risk.ru/blog/209828

Краткий путеводитель по спусковым и страховочным устройствам

Страховка и спуск по закреплённой верёвке: предыстория

В течение многих веков люди поднимались на вершины и преодолевали перевалы в военных, религиозных, торговых и научных целях. Начиная с ХVIII века альпинизм в Европе начал развиваться как вид спорта, стали разрабатывать методы страховки и спуска при помощи верёвки. Наиболее простыми способами торможения верёвки для страховки были: через скальный выступ с петлёй из верёвки и карабина, на снегу — через поясницу, ледоруб. Но такие способы не подходили для крутых и отвесных склонов. А для спуска по крутым и сложным участкам применялся другой метод спуска: верёвку обматывали вокруг тела или заправляли в карабин, тем самым увеличивая её трение, благодаря которому можно было контролируемо спускаться.

Дюльфер

В 1912 году немецкий альпинист Ганс Дюльфер впервые применил метод спуска по верёвке, сидя на ней без специальных спусковых приспособлений. Этот метод позволял спуститься значительно быстрее нежели спуск лазанием со страховкой через рельеф, но при этом причинял дискомфорт и требовал постоянного контроля. Поэтому в СССР обязательно подстраховывались схватывающим узлом (Прусик, Маршара т.п.). Сейчас дюльфером называют спуск по закреплённой верёвке с помощью страховочно-спусковых устройств.

В зависимости от того, как на теле человека расположена верёвка, соответствующим будет и торможение:

• а — спуск спортивным гимнастическим способом (на склонах средней крутизны);
• б — спуск на крутых склонах с подстраховкой схватывающим узлом;
• в — спуск с торможением, способом Дюльфера (через бедро) с подстраховкой схватывающим узлом.

Карабинный тормоз

Для сбора такой системы желательно использовать карабины одинаковой формы, защёлки карабинов должны смотреть в разные стороны.

Плюсы:

• собирается из подручных средств;
• можно работать на одинарной и двойной верёвке;
• не крутит верёвку;
• работает с верёвками разных диаметров;
• достаточно легко может быть заблокирована и разблокирована под
  нагрузкой одним человеком.

Минусы:

• такая конструкция, особенно собранная при помощи молотка или ледоруба, требует постоянного контроля;
• достаточно долго собирается и разбирается;
• работает только в одном направлении — на спуск.

Узел UIAA (УИАА)

Показан один из способов вязки узла UIAA:

Блокировка узла УИАА

Узел UIAA — это самое простое, надёжное средство для спуска и страховки.

• для его использования нужен минимум снаряжения (страховочная система, карабин, желательно HMS, так как он для этого узла и разработан, и верёвка);
• работает на верёвках любых диаметров;
• быстро и просто собирается, разбирается;
• легко блокируется и разблокируется под нагрузкой при необходимости остановки спуска. Для блокировки UIAA применяется узел Мунтера-мула — он позволяет без рывков развязать его под нагрузкой;
• работает в обе стороны — при необходимости перейти от спуска к подъёму
  не требуется дополнительных манипуляций: узел легко переворачивается и
  переходит в положение верхней страховки.

• быстро изнашивается верёвка и карабин. При спуске на мокрой верёвке, особенно там, где много песка, карабин «пропиливается» на несколько миллиметров за пару дюльферов;
• крутит верёвку;
• для оптимальной работы узла необходим большой грушевидный (HMS) карабин с муфтой. На карабинах другой формы узел работает хуже;
• при спуске карабин нагревается, что может привести к оплавлению верёвки.

Страховочные устройства

Большинство происшествий в горах происходит не в момент штурма, а на спуске. Альпинисты теряли своих товарищей в простых, банальных ситуациях. Это и было толчком создания спусковых устройств.

С внедрением синтетических альпинистских верёвок были придуманы устройства, объединяющие в себе методы и функции страховочных и спусковых приспособлений, получившие название «страховочные устройства» (страховочно-спусковые устройства).

Страховочное устройство представляет собой конструкцию, закрепляемую с помощью соединительных элементов (карабинов) на страховочной системе или рельефе (на станции), через которую проходит страховочная верёвка, идущая от страхующего к лидеру. Также как сказано выше, эти устройства служат и для спуска по верёвке. В связи с этим часто их называют «спусковыми устройствами», «спусковухами». Необходимо помнить, что спусковые устройства, предназначенные только для спуска по верёвке (например «восьмёрка»), не могут быть использованы для страховки.

Страховочные устройства можно разделить на две большие группы:

1. Устройства с ручной блокировкой верёвки (EN 15151-2 «механические»).

В таких устройствах блокировка хода верёвки осуществляется за счёт трения верёвки об устройство и мускульной силы руки.

2. Устройства со вспомогательной блокировкой верёвки (EN 15151-1 «полуавтоматические»).

В таких устройствах первичная блокировка хода верёвки осуществляется с помощью механических или конструктивных деталей устройства, а затем — мускульной силы руки.

Как правило, для работы с современным страховочным устройством (за исключением полуавтоматических ) потребуется HMS-карабин, то есть грушевидный. При этом пруток карабина должен быть достаточно толстым (примерно 10-12 мм), чтобы радиус перегиба верёвки был достаточно большим, а карабин должен быть выполнен из алюминиевого сплава или стали. Титановые карабины абсолютно непригодны для страховки из-за крайне низкой теплопроводности — разогревшийся от трения карабин может повредить верёвку.

Было придумано множество конструкций, некоторые из которых были удачными, но забытыми, а какие-то стали классическими. Дальше расскажем о самых известных из них.

Шайба Штихта

Шайба Штихта имеет две прорези для работы с одной или двумя верёвками. Работает на верёвках диаметром от 8 до 12 мм. При работе с верёвками небольших диаметров хорошо держит даже на обледенелой верёвке.

Свою родословную это устройство ведёт от звена обычной морской цепи (как вариант такого тормоза — карабинный тормоз). Фриц Штихт (Fritz Sticht) предложил использовать для торможения простейшую металлическую пластину со щелями.

Самодельный вариант Шайбы Штихта

Вариант страховочного устройства с пружиной от «прилипания» верёвки

Фото из группы Вконтакте «Библиотека Альпиниста»

Верёвка продевается в прорезь петлёй, в которую вщёлкивается карабин (или два — для сильного торможения). Торможение происходит за счёт трения верёвки о карабин и края прорези, а также зависит от угла охвата верёвкой Шайбы Штихта. В режиме сильного торможения (с двумя карабинами) Шайба Штихта превосходит степень торможения современных «стаканов» с клиновидными щелями, и становится незаменимой при работе на тонких верёвках.

Минусы — верёвка не фиксируется. При выстёгивании верёвки можно потерять шайбу, если не пристраховывать её отдельно. И ещё: нет разных вариантов заправки верёвки, т.е. нет возможности увеличивать или уменьшать трение без дополнительных карабинов или других приёмов. Также после нагрузки устройство «прилипает» к верёвке, что затрудняет её выдачу, поэтому к нему со временем приделали пружину. Позже, когда в конструкцию добавили страховочный тросик, необходимость в пружине отпала.

«Корзинка», «стакан», Reverso

Современные варианты страховочных устройств, работающие по принципу Шайбы Штихта, в обиходе имеют много названий: «корзинка», «стакан», «реверсо», «лукошко».

Reverso (Verso-вариант без дополнительных колец) — одно из самых популярных страховочных устройств фирмы Petzl, его название уже стало нарицательным для подобных устройств.

В конструкцию современных «корзинок» добавили трос (для пристраховывания устройства к обвязке), блок и клиновидные прорези для эффективного торможения.

Petzl Verso и другие (Petzl Reverso, Black Diamond Atc-Guide, Wild Country Pro Lite) устройства про типу Шайбы Штихта имеют две прорези для работы с одной или двумя верёвками. Использование двух динамических верёвок позволяет спрямить линию страховочной цепи, чтобы снизить трение в оттяжках и, соответственно, снизить нагрузку на ближайшую к лидеру оттяжку (страховочную точку «оттяжка + скальный крюк / френд / другой закладной элемент»), повысить безопасность страховочной цепи в случае разрыва верёвки или разрушения страховочной точки. Это актуально в альпинизме и в ледолазании.

• Устройства лёгкие, компактные;
• Можно работать как с одной, так и с двумя верёвками (при этом верёвки могут быть разных диаметров);
• Легко выдаётся и выбирается верёвка (но при некоторой практике).

Также, чтобы «корзинку» было возможно использовать как «пластину гида» в режиме «автоблок» (позволяет в одну сторону свободно выбирать верёвку и не позволяет ей протравить обратно), к конструкции устройства добавляются два кольца. Это, например, позволяет организовать верхнюю страховку для лезущих следом за лидером.

.Вариант автоблокировки для страховки. При зависании второго происходит прижатие входящей в устройство верёвки выходящим нагруженным концом.

1 — страховка одного человека на одной верёвке; 2 — страховка одного человека на двух верёвках; 3 — страховка двух человек параллельно (такой вариант требует подробного изучения инструкции и практики!), а также сбор полиспаста для подъёмов груза, натяжения переправ. Для спуска в режиме «автоблок» нужно: Вставить любой карабин в маленькое ушко; Придерживая свободный конец / концы верёвки, потянуть этот карабин наверх. Как и большинство неавтоматических устройств, требуют постоянной фиксации свободной верёвки, выходящей из устройства; Нет возможности менять коэффициент трения, то есть при страховке более тяжёлого человека или при спуске, например, с рюкзаком, понадобится прикладывать больше усилий для торможения или добавить карабин, в который заправить свободный конец верёвки, выходящий из «корзинки». Также эти устройства бывают для работы с одной верёвкой: у них нет двух вспомогательных колец для режима автоблока. Например, Edelrid Jul. Устройства без подвижных элементов Сейчас стали появляться страховочно-спусковые устройства, не имеющие механических подвижных элементов, но блокирующие верёвку при нагружении за счёт конструктивных особенностей. а — выдаём верёвку; б — выбираем верёвку; в — устройство само блокируется, помогая остановить срыв. При этом необходимо обязательно нагружать свободный конец верёвки, выходящий из спускового устройства. Ни при каких обстоятельствах нельзя отпускать свободный конец верёвки. г — спуск с возможностью контролировать скорость спуска. Устройство само блокируется при срыве, что позволяет подстраховать человека. Очень простая конструкция. Меньший вес по сравнению с «полуавтоматическими» устройствами. Работает с одной верёвкой, что не позволяет использовать его в альпинизме. Mammut Smart 2.0 работает аналогично Black Diamond Atc-Pilot, плюсы и минусы те же. Mammut Smart Alpine предназначен для двух верёвок с возможностью использования в режиме «автоблок». Это устройство подходит для использования, как в скалолазании, так и в альпинизме. Возможно использовать в режиме «автоблок». Нет механических деталей, что облегчает эксплуатацию. Не подвержено паническим рефлексам при использовании. «Восьмёрка» Устройства типа «восьмёрка» разрабатывались для спуска. Благодаря конструктивным особенностям, таким как «рога» или прорези в самом устройстве, можно по-разному заправлять верёвку в устройство, что позволяет изменить коэффициент трения. Не подходят для страховки, т.к. при глубоком срыве недостаточно трения эффективного удержания. Невозможно раздельно управлять двумя верёвками, т.к. верёвки проходят вместе. Верёвка сильно перекручивается из-за наличия перегибов в нескольких плоскостях. Спусковое устройство «Решётка» Классическое спусковое устройство типа «решётка» со съёмными перекладинами. Конструкция позволяет легко снимать и устанавливать их на верёвку, регулируя силу трения в зависимости от меняющихся условий (вес верёвки, пользователя и т.д.). Компактное и лёгкое устройство. Благодаря съёмным перекладинам устройство легко устанавливается на верёвку. Регулируется под необходимую нагрузку. Устройство защищено от нагревания при трении для защиты верёвки. Не перекручивает верёвку при спуске. Полуавтоматические спусковые и страховочные устройства с функцией самоблокировки Спусковые устройства разработаны для обеспечения контролируемого плавного спуска, а страховочные — для обеспечения как нижней, так и для верхней страховки, также они повышают безопасность страховки, помогая остановить падение. Petzl Stop Одним из первых полуавтоматических спусковых устройств стал Petzl Stop. Он ведёт историю от спускового устройства, придуманного для спелеологов Бруно Дресслером, производимого и позже доработанного Фернандом Петцелем (основателем Petzl), а впоследствии применяемого и в альпинизме. Устройство представляло собой стальную пластину, согнутую посередине, и закреплённые неподвижно внутри два валика. Заправленная в устройство верёвка изгибалась в форме буквы S, и трение, создаваемое в устройстве, позволяло контролировать скорость спуска, а также останавливаться простым натяжением одной рукой свободного конца верёвки, выходившего из устройства. Оно позволяло спускаться по верёвке (закреплённой внизу или в промежуточной точке), не скручивая её, что было особенно актуально для спелеологов. Не боялось грязи. Современная версия этого устройства имеет уже две независимые друг от друга алюминиевые пластины. С прорезью у верхнего валика и специальной пластиковой клипсой в отверстии для крепления карабина к страховочной системе, что позволяет открывать устройство и быстро заправлять / извлекать верёвку. Также два неподвижных стальных валика можно по мере износа заменить на новые. Это значительно повышает ресурс устройства, т.к. спелеологи почти всегда работают с грязной и мокрой верёвкой, которая очень быстро протирает устройства, особенно алюминиевые. Petzl Stop на сегодняшний день — одно из самых популярных устройств среди спелеологов. Основные конструктивные элементы у него такие же, как у Petzl Simple, но он имеет подвижный несимметричный нижний валик, слитый с рукоятью. Благодаря этому, если отпустить рукоять во время спуска, валик (кулачок) перекашивается и прижимает верёвку к верхнему валику, тем самым останавливая спуск. Не крутит верёвку. Сменные валики, что повышает ресурс устройства. Контроль спуска. Верёвка заправляется, не оттягивая устройство со страховочной системы. При отпускании рукояти останавливает спуск, но есть возможность отключить этот режим с помощью карабина. Можно при помощи верёвочного зажима или схватывающего узла подняться по верёвке. Для спортивного альпинизма на сегодняшний день тяжёлое и громоздкое. Травит верёвку (поэтому, если нужно зависнуть во время спуска и отпустить, свободный конец нужно заблокировать узлом). GRIGRI Также одно из первых полуавтоматических страховочных устройств, созданное Petzl в 1992 году. Оно было очень компактным и имело подвижный кулачок, который при нагрузке (при срыве или рывке) захватывал верёвку, увеличивая степень блокировки до полной остановки проскальзывания верёвки. Для разблокировки устройства имелась рукоять. Нажав на неё, перекинув выходящую верёвку и прижав её к специальной щёчке (которая создавала дополнительное трение), можно было плавно приступить к спуску. На спуске контроль скорости осуществлялся рукой, удерживающей свободный конец верёвки. Несмотря на автоматическую блокировку, нельзя было отпускать свободный конец верёвки, т.е. могла сложиться ситуация, когда кулачок не блокировался, и для помощи нужно было натянуть свободный конец верёвки. Например, это могло произойти из-за большого трения верёвки в оттяжках / об рельеф / из-за плавного соскальзывания по наклонной поверхности. Подобная конструкция и техника работы с устройством осталась и на последующих моделях устройства. Важно: устройство требует ознакомления с инструкцией и практики! При рывке блокируются, что позволяет почти не прилагать усилия для остановки падения (более лёгкий страхующий может комфортно страховать тяжёлого лидера). С помощью этого устройства и верёвочного зажима (жумара) или схватывающего узла можно очень эффективно подниматься на небольшое расстояние по верёвке в безопорном пространстве. Нет возможности работать с двумя верёвками. Устройство конструктивно подвержено паническим рефлексам. Они проявляются, когда при спуске страхующий слишком сильно нажимает на рычаг — скорость спуска резко возрастает, и человек рефлекторно ещё сильнее давит рычаг на себя, полностью убирая блокировку устройству. Конструктивно это устранили только на последней модели GRIGRI +. Панический рефлекс можно устранить путём правильного использования устройства: перед началом спуска перекинуть верёвку через щёчку, увеличив трение, а на рукоять надавливать не всей ладонью, а несколькими пальцами. Также при страховке, чтобы быстро выдать верёвку и не нарушать правило постоянного контроля, свободный конец верёвки нужно удерживать таким образом, чтобы свободный конец был в ладони, и большим пальцам правой руки нажимать на блокировочный кулачок. Современное GRIGRI 2 — это компактное и ультралёгкое полуавтоматическое устройство, разработанное для комфортной работы на более тонких верёвках, с одинарными верёвками диаметром от 8,9 до 11 мм (идеально для верёвок от 9,4 до 10,3 мм). Всего 170 г, на 25 % меньше и на 20 % легче предыдущей версии GRIGRI. Минусы и плюсы те же, что и у предыдущей модели. GRIGRI + — это последняя версия в семействе одного из самых популярных страхующих устройств, имеющая переключение между верхней и нижней страховкой и функцию антипаники, что позволило исключить минусы предыдущих моделей.

Устройства Кашевника

Из-за отсутствия в продаже специальных устройств энтузиасты в СССР вытачивали спусковые устройства кустарно. Одним из таких умельцев был Борис Лазаревич Кашевник, автор целого ряда приспособлений для спуска по верёвке и страховки, например, «Букашки-3».

а — закладка одной верёвки для страховки и спуска; б — закладка двух верёвок для страховки и спуска; в — максимальное расстояние от карабина до корпуса пластины (усилие торможения меньше); г — минимальное расстояние от карабина до корпуса пластины (усилие торможения больше); д — фиксация верёвки; е — использование устройства в качестве амортизатора.

Наличие круглого и овального отверстий позволяет менять расстояние от карабина до пластины и тем самым выбирать оптимальную силу торможения в зависимости от конкретных условий.

Сертификация и маркировка спусковых и страховочных устройств

В СССР многое снаряжение создавалось кустарно. Было придумано множество действительно удачных приспособлений, однако они нередко приводили к травмам, потому что изготавливались из подручных материалов, не прошедших должной обработки, а испытания зачастую проводились теми же энтузиастами «в полевых условиях».

Для современного снаряжения разработаны нормы и стандарты, в которых прописаны технические требования к минимальной разрушающей нагрузке, используемым материалам, методам испытаний спусковых устройств, маркировке, типу устройств.

В России спусковые и страховочно-спусковые устройства не входят в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации», нет технического регламента (стандарта для «СПОРТИВНЫХ» устройств), поэтому все пользуются европейскими стандартами EN 15151-1 и EN 15151-2.

Стандарты EN 15151-1 и EN 15151-2

Стандарт EN 15151-2: устройства с ручной блокировкой верёвки

• Тип 1: для спуска без функции регулировки трения.
• Тип 2: для страховки и спуска без функции регулировки трения.
• Тип 3: для спуска с функцией регулировки трения.
• Тип 4: для страховки и спуска с функцией регулировки трения.

Стандарт EN 15151-1: со вспомогательной блокировкой верёвки

• Тип 5: для спуска со вспомогательной блокировкой верёвки («полуавтоматические»), без элемента блокировки в случае паники («антипаника»).
• Тип 6: для страховки и спуска со вспомогательной блокировкой верёвки («полуавтоматические»), без элемента блокировки в случае паники («антипаника»). Например, GRIGRI 2.
• Тип 7: для спуска с элементом блокировки в случае паники («антипаника»).
• Тип 8: для страховки и спуска с элементом блокировки в случае паники («антипаника»). Например, GRIGRI +.

Для промышленных устройств, применяемых в работах на высоте или спасательных операциях, существуют свои стандарты. Стандарты, разработанные для техники верёвочного доступа для спусковых устройств, называются EN 341 «Индивидуальные средства защиты от падения с высоты. Устройства для спуска» и EN12841 «Устройства позиционирования на канатах». Такие устройства могут применяться в качестве компонентов в позиционирующих и удерживающих системах.

Маркировка

1. Производитель.
2. Название устройства.
3. Направление установки верёвки:

1. Рабочий конец верёвки.
2. Свободный конец верёвки.

1. Соответствующий стандарт.
2. Этикетка качества UIAA (Международного союза альпинистских ассоциаций).
3. Допустимые типы и диаметры верёвки.
4. Серийный номер: номер партии продукции и год изготовления (на картинке расшифровка номера фирмы Petzl, у каждого бренда в паспорте к изделию указано, как расшифровывается серийный номер).

1. Необходимо ознакомиться с инструкцией перед использованием.
2. Организация, осуществляющая контроль за производством.

Последовательность, в которой указываются сведения, у каждого бренда своя.

Источник статьи: http://alpindustria.ru/school/articles/spuskovye-strachovochnye-ustroystva.html