Украшения для причесок в Китае: от древности к современности
Мне, как и многим современным женщинам с длинными волосами, часто (каждое утро) приходится думать, что с волосами делать. Обычно, по привычке, я закручиваю на голове пучок и закрепляю его резинкой или просто плету простую косичку. И очень многие делают так же. Быстро, просто, и думать особо не надо.
Наверное, люди украшали, украшают и будут украшать себя всегда. Даже исторические (археологические) раскопки подтверждают, что даже в самые дальние времена у людей хватало желания и старания создавать и носить украшения. И в подавляющем большинстве культур, украшения, носимые людьми, были не просто чем-то симпатичным.
Стремление людей создать систему символов, знаков было очень высоко. Ведь это помогало всем и сразу различать родовую принадлежность, религиозные обычаи, семейный статус, культурные обычаи друг друга.
И хоть в наше время многие эти роли и их обозначения утратили такое уж важное значение в жизни людей, в современной культуре, бывает очень интересно окунуться в мир прошлого и узнать что-то о нём.
Китайская культура — одна из древнейших культур, которой удалось сохранить свою историю. Во все времена этот народ считал очень важным уход за волосами, их символическое значение.
Классический образ китайской красавицы — создание с хрупким сложением, тонкими длинными пальцами и мягкими ладошками, нежной кожей и бледным лицом с высоким лбом, маленькими ушами, тонкими бровями и маленьким округлым ротиком.
Китайские девушки на картинах тайваньской художницы Der Jen
Волосы с помощью шпилек и заколок укладывались в сложную волнистую прическу, которую ценители уподобляли благородным цветам или — высший комплимент «дракону, резвящемуся в облаках». Верхом парикмахерского искусства считалось умение соединить в прическе элементы так, чтобы присутствие «дракона», скрытого «облаками», только угадывалось. Чтобы выглядеть изысканными, женщины из высшего общества покрывали лицо рисовой пудрой, а шеки — румянами, красили губы помадой цвета «спелой вишни». Дамы из хороших семей сбривали часть волос на лбу, чтобы удлинить овал лица, и добивались идального очертания губ, накладывая помаду кружком.
Важную роль в комплексе официальных одежд до конца эпохи Мин играли однозубчатые шпильки (цзи или цзань), наиболее интересными из которых являются костяные и нефритовые шпильки эпохи Шань-Инь, обнаруженные в руинах столицы Иньсюй (теперь город Аньян провинции Хэнань).
Интересно, что значение материалов и символов в Китае было иным, чем в Европе. Разработанная на западе классификация материалов с делением камней на три группы: ювелирные, ювелирно-поделочные и поделочные не работала и не работает в Китае.
В Поднебесной все камни минерального и органического происхождения считались достойными использования в качестве украшения или оберега. Помимо этого обрабатывались такие материалы как рог, кость, черепаховый панцирь, эмаль, стекло, дерево (например, сандал). Платина почти не применялась, китайцы любили золото (цзинь) и серебро (инь). Избранными материалами считались нефрит (юй), перья самки зимородка (цуй-лин), жемчуг (чжу), коралл (шань-ху).
Со времен эпохи Шан-Инь (XVII-XI вв. до н.э.) до эпохи Хань (III в. до н.э.-III в. н. э.) преобладала бронза, однако и золотые серьги (эр-хуань) в виде колец и однозубые шпильки (цзи), выполненные в технике литья, были обнаружены в шаньских погребениях под Пекином.
Используемые в традиционных украшениях камни и органические материалы обладали древней символикой. Так, например, обычай использовать птичьи перья относится к даосизму, в который пришел их шаманизма. Жемчуг был связан с буддизмом, где ассоциировался с символической драгоценностью (мани), обозначавшей самого Будду и его учение. в период династии Цин крупным морским жемчугом (дун-чжу) отделывались официальные ранговые украшения императора и наиболее знатной аристократии.
В период Цин через драгоценные материалы, которые входили в буддийский набор «семи драгоценных субстанций», также были установлены знаки отличия в костюме гражданских и военных чиновников:
- для первого, высшего ранга — рубин (хунбаоши);
- второй ранг — резной коралл (лоухуашаньху);
- третий ранг — сапфир (ланьбаоши);
- четвертый ранг — лазурит (цинцзиньши);
- пятый ранг — хрусталь (шуйцзинь);
- шестой ранг — раковина тридахны (чэцюй);
- седьмой ранг — блестящее золото (суцзинь);
- восьмой ранг — резное золото (лоухуюцзинь);
- девятый ранг — резное серебро (лоухуаинь).
Заколки для волос времён китайской династии Цин (1636 — 1912)
Парадными украшениями императриц и знатных дам в эпоху Хань считались большая шпилька «бу-яо» (что означает «трястись при ходьбе») с подвесками, раскачивавшимися при движении, и диадема шань-ти.
С периода Тан до конца династии Мин использовалась корона фэн-гуань (фениксовый убор). В период правления маньчжуров ранговыми украшениями императора и аристократов были золотые драконы (цзинь-лун), знаками отличия императриц и наложниц — золотые фениксы (цзинь фэн).
Ритуальный головной убор «Корона Феникса» для вдовствующей императрицы Сяоцзи (династия Мин, эра Ваньли: 1573-1620) . в данный момент находится в Национальном музее в Пекине, была извлечена из гробницы Динлин под Пекином.
на короне изображено 12 драконов и 9 фениксов. корону Феникса императрица одевала только во время важных событий : получения титула, посещения родового храма, приема министров.
Есть легенда, которой, говорят, около 3000 лет. Связана она с происхождением китайских палочек для еды. Император Чжоу отличался крутым нравом и очень боялся отравления, поэтому его наложница Дацзи всегда пробовала пищу первой. Однажды она не успела остудить горячее блюдо перед тем, как Чжоу-ван уже начал есть. Тогда девушка выдернула из волос нефритовые шпильки, подхватила ими кусочек и начала сильно дуть. Когда блюдо немного остыло, Дацзи угостила им императора. Чжоу-вану прием так понравился, что он обязал Дацзи всегда кормить его только шпильками. Позже наложница попросила сделать ей пару более длинных нефритовых шпилек — они, как полагают, и стали прообразом палочек для еды. Так это или нет — мы, конечно, не узнаем, но занятно 🙂
Китайские девушки на картинах тайваньской художницы Der Jen
Какой же путь проходила причёска китаянки, начиная с юных лет? Писатель минской эпохи Фэн Мэнлуна так пишет о шпильке: «Раньше в семьях были свои правила по отношению к девочкам. В 13 лет считалось, что еще слишком рано, чтобы «попробовать цветок» (сексуальность). В 14 лет уже можно сказать, что «цветок распустился» (то есть начался менструальный цикл). А к 15 годам уже следует «срывать цветок». В 14 лет девочке уже можно было делать специальную прическу и совершать при этом обряд цзицзи или шунун. Он знаменовал достижение возраста, когда можно было втыкать шпильку в волосы девушки. То есть в феодальном обществе шпилька символизировала не просто женщину, а достигшую зрелости женщину.
Только после того, как девушке сделали специальную прическу, обычно начинали вести речь о замужестве девушки, и к ней, а точнее, к ее родителям засылали сватов. Если жених уже был, то обряд совершеннолетия плавно перетекал в свадебную церемонию, а шпилька давалось девушке как подарок на помолвку.
Что же могла сказать причёска о семейном статусе женщины? Одинокие женщины заплетали свои волосы в косу, в то время, как замужние женщины собирали их в пучок на голове. В то же время, вдовы, которые не желали выходить замуж снова, брили свои головы в знак безразличия. Согласно учению Конфуция, сбривание волос являлось изменением и обесформиванием образа человека.
Пучок мог выглядеть по-разному, в зависимости от эпохи. Иногда делали пучки над ушами, волосы на затылке распускали свободно, иногда использовались специальные петли и валики.
Особой была прическа невесты. Перед свадьбой волосы невесты скручивали в жгут или заплетали в тугую косу, укрепляя 22 длинными шпильками на темени крест-накрест. Для украшения в височные пряди вплетали цветные шелковые шнуры, нити жемчуга, гирлянды из мелких цветов.
На оформлении головных украшений китаянок отразились религиозные представления народа. Среди свадебных головных украшений встречаются булавки и шпильки, украшенные символами-пожеланиями мужского потомства. Этот специфический китайский фетишизм мужского потомства является отражением культа предков, ибо только мужчины полномочны совершать жертвоприношения предкам. Однако есть и более реальная причина – боязнь потерять наследника накопленных богатств и работника в пользу своего дома. Одним из символов мужского потомства является изображение плодов граната (много зерен – много детей, сыновей; зерна и дети – один иероглиф цзы).
И ещё несколько картинок с шпильками, ради любования красотой и восхищения мастерством исполнения.
Обращаясь к современности, можно сказать, что жизнь в Китае так же быстро бежит, и времени подолгу украшаться почти ни у кого нет, и традиционные причёски используются только в праздники, церемонии, а так же в одеждах модниц и дизайнерских коллекциях. Собственно, как и у нас, в России, никто не носит просто так кокошники, кики, повойники и прочее. Даже очелье — редкость.
Вот я составила подборку фотографий с китайской «Недели моды» и просто модных дизайнеров. Здесь довольно ясно видно, что необычные причёски теперь — скорее артистический гротеск, нежели обыденность.
Вот несколько примеров причёсок первой леди Китая — Пэн Лиюань. Её причёски бывают и сложны, однако, достсочно сдержанны, кроме непостредственно артистических костюмов.
Ну и несколько фотографий китайской киноактриссы, которую многие считают китайской красавицей номер 1 — Фан Бин Бинь
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Источник статьи: http://stil.mirtesen.ru/blog/43098051431/Ukrasheniya-dlya-prichesok-v-Kitaye:-ot-drevnosti-k-sovremennost
Прически стран древнего мира
Прически древней Индии
Прически индейцев, это либо заплетенные в косу волосы, либо просто распущенные волосы. Мужские прически состояли из волос до плеч, а височные части волос скручивали в жгуты или заплетали в косы , иногда остригали челку.
У каждого индейского племени, были свои особенные прически. Так, например, мужчины племени хучинов, носили распущенные волосы до плеч, которые смазывали красной охрой и маслом. Так же были прически с зачесанными назад и собранными в пучок волосами. Женщины заплетали свои волосы в обычные косы.
Были и такие прически в древности, как ирокезы — на выбритой голове, оставляли часть волос в виде гребня, который шел от лба до самой шеи. Ирокез все время подрезали, так, чтобы волосы четко торчали вверх. Для устойчивости волосы смешивали в перьями и оленьей шерстью.
Из женских причесок были пучки и узлы из волос, которые спускались на шею. Волосы смазывали смолой, глиной и украшали цветами.
По прическам многих индейских племен можно было даже определить какое событие происходит у человека: вступление в брак или посвящение в войны. Также можно определить культуру, быт и достаток человека. Так как каждое индейское племя поклонялось определенному животному, в прическах можно было увидеть элементы внешнего вида этого животного.
Племена, поклоняющиеся черепахе, носили шесть локонов из волос, которые напоминали голову, хвост и лапы черепахи; племя, почитающее буйвола, делало прически из локонов, которые торчали по бокам головы, напоминая рога буйвола. Также для украшения причесок использовались хвосты и рога тотемов, но самым распространенным украшением были перья орла. По положению и количеству перьев, определялись военные заслуги.
Прически древней Греции
В Греции парикмахерское искусство находилось на высоком уровне развития. При выполнении прически древних греков, соблюдались правила гармонии и эстетики, при помощи прически подчеркивали строение человеческого тела, как совершенное создание природы. С развитием греческого общества, прическа стала подчеркивать и социальный статус своего владельца.
Мужские прически делались из длинных волос, которые спадали на плечи и спину. Также прически были похожими на женские: завитые локоны, заплетенные косы, уложенные в низкие пучки, которые отличались простотой. Самой распространенной была прическа из заплетенных за ушами кос, которые в два ряда обвивали голову. На лбу делали густую челку, которую укладывали кольцевидными локонами.
В период расцвета Греческого государства в мужских прическах стали присутствовать нотки женственности (прическа Аполлона Бельведерского). Прически выполняли из длинных завитых прядей, уложенных надо лбом легким бантом. Женские прически выполнялись четкими пучками и узлами.
«Прическа Гетеры» — туго заплетенные пряди на затылке, которые со временем стали выполнять из завитых волос с применением каркаса и получила новое название- «греческий узел». Такая прическа стала считаться классической в Древней Греции.
Прически древнего Рима
Особое внимание парикмахерскому искусству придавали древние римляне. На протяжении долгого времени римляне пользовались греческим стилем, пока не выработали свой собственный, этот стиль еще 300 лет до новой эры стал намного богаче греческого.
Все возможные фасоны стрижек были представлены в мужских прическах. Характерной прической римского стиля была прическа с густой челкой, доходившей до самых бровей, а остальная масса волос подстригалась до уровня мочки уха. Прически были довольно простыми, волосы стригли коротко и начисто выбривали лицо.
С приходом христианства появился новый вид стрижки— «тонзура». Такую стрижку делали всем церковнослужителям, при такой стрижке передняя часть головы хорошо выбривалась. И в наши дни так подстригаются служители греко- католической церкви.
У женщин были длинные волосы , которые укладывались в тугие объемные пучки, волосы разнообразно завивали и заплетали различными способами. Когда в Риме появились рабыни блондинки, римлянки тоже стали обесцвечивать волосы. Предполагалось что обесцвечивание делалось серными или медьсодержащими препаратами, но точный способ так и остался в секрете.
Позднее длинные волосы стали мешать в сражениях и появились прически с короткими волосами.
Прически древнего Египта
Археологические находки показали, что эволюция причесок в Египте происходила очень медленно. Волосы сплетали в мелкие косички и обрезали по уши, по форме прическа напоминала трапецию. В Египте мужчины и женщины уже носили парики , волосы парика заплетали в тугие параллельные косички, расположенные плотными рядами. По размеру и форме парика можно было определить социальный статус человека.
Отличительной чертой всех причесок в Египте являлись строгость и четкость линий, эти прически называют «геометрические». Волосы плотно облегали лицо с обеих сторон, концы ровно подстрижены. Мужчины брили бороду специальным серповидным прибором из камня или бронзы и носили искусственные бороды из волос, которые шнурками прикреплялись к начисто выбритому подбородку.
У простого народа прически выглядели скромно и сдержанностью, а у знатных людей прически отличались пышностью. Фараон и его приближенные носили парики, большие по размеру; земледельцы, воины и ремесленники носили маленькие парики круглой формы.
Женские прически постепенно нарушили это однообразие из трапециевидных париков. Парики стали изготавливаться из шерсти животных, веревок, шелковых нитей и волокон растений.
Прически древней Руси
Обнаруженные археологами гребни и другие предметы, используемые парикмахерами, свидетельствуют о том, что уходу за волосами у славян уделялось довольно много внимания.
Замужние женщины носили собранные пучки, спрятанные под платок, у девушек были распущенные волосы, иногда с челкой или заплетенные в косы с повязками. У мужчин прически были длинные, спускающиеся на плечи волосы, и искусственно завитые усы.
С развитием социально- экономических условий жизни, коррекция пришла и в парикмахерство. Работающие женщины стали носить короткие стрижки, кто не решался обрезать волосы, делали прически из длинных волос, заплетая их надо лбом в корзинку, или заворачивали сзади в виде «пирожка». Волосы все также покрывали красными косынками, небольшими платками и беретами.
На Руси мужчины всегда носили полу длинные волосы, закрывающие затылок. Расчесывали волосы в виде шапок, во все стороны от макушки. Коротко остриженные волосы считаются признаками рабства. Бороды отращивали смолоду, начиная от щек, формы были самыми разнообразными: двойными, клиновидными. Усы тоже отращивали и спускали вниз в бороду.
Издавна существовал обычай, что замужние женщины должны были прикрывать волосы, а простоволосыми могли ходить только девочки. Ленты и тесьмы являлись девичьими головными уборами, у богатых женщин были шелковые повязки, вышитые узорами, иногда ленту мог заменять широкий обруч. В X— XIII веках стали заплетать толстую косу, причем одну. Оформление мужских причесок особенно не изменялось.
Лишь в конце XVI века, некоторые бояре и дворяне стали использовать стиль восточного происхождения- оголяли волосы вокруг всей головы, оставляя только на макушке. Такая прическа вызывала осуждение со стороны церкви. Отращивание усов и бороды оставались неизменно, бритье их осуждалось. Большая широкая борода символизировала добропорядочность мужчины.
Украинские девушки всегда носили волосы открытыми и расчесанными на прямой пробор. Часто заплетали косы, чаще одну и вплетали в них золотые, серебряные, жемчужные нити и цветные шнурки. Также косу укладывали вокруг головы в венок, и вплетали свободно свисающие ленты из разноцветных тканей. Платков и косынок женщины не носили. Торжественными прическами были веночки из цветов и колосков, из таких венков плели высокие свадебные венки которые разнообразно украшали. По форме венки делали круглыми, расширенными к верху, напоминающими форму кокошника.
Шапки занимали не последнее место в женских головных уборах, самым популярным был вид шляпок «кораблик». Был изготовлен из бархата, шелка или парчи. К «кораблику» иногда прикрепляли ленты, спадающие на спину. Зимой носили плоские меховые шапки.
Прически древнего Китая
Мужской в древнем Китае считалась прическа скрученная в тугой жгут и зафиксированный на темени шпилькой. Мальчикам сбривали волосы, оставляя макушку, которую завязывали лентой.
С приходом маньчжурского господства мужчины выбривали переднюю часть головы, а на затылки заплетали волосы в косу. Эта прическа считалась символом угнетения китайского народа, во время бунтов в качестве протеста косу срезали.
Женские прически были немного сложнее сложнее с множеством проборов, петлей, кос. Также делались всевозможные варианты пучков, которые держались за счет промазывания клеящими средствами.
Источник статьи: http://skarletta.ru/pricheski-stran-drevnego-mira/