Механическая стрижка живых изгородей

Живая изгородь на даче: инструменты для стрижки

Создавая живую изгородь на даче, мы преследуем множество целей: укрываемся от любопытных глаз, разделяем между собой разные по функционированию сектора приусадебного участка, иногда просто определяем границы. Но всегда при этом мы хотим увидеть красивый элемент ландшафта, сделанный собственными руками.

О видах стрижки деревьев мы уже писали в статье «Стрижка живой изгороди», а о подборе растений — в статье «Живые изгороди для садов в регулярном стиле: подбор растений».

Чтобы живая изгородь на даче радовала садовода своей красотой, нужно приложить массу усилий. Своевременный обильный полив и индивидуально подобранные удобрения — это ещё не все. Главную роль в создании красивой живой изгороди играет стрижка. И не важно — формованная у нас изгородь или свободно растущая: все равно ее в той или иной мере нужно стричь.

Стрижка деревьев необходима для пробуждения спящих почек, стимуляции роста боковых побегов, формирования густой пышной кроны растения и для сохранения заданной формы, высоты, ширины. По сути, это срезание живых веток, а значит причинение дискомфорта растению. От того, как и чем мы будем производить стрижку, зависит общее состояние живой изгороди. Конечно же, эта процедура не выполняется руками путем облома ненужных веток, для стрижки нужен специальный инструмент.

Инструменты для стрижки живой изгороди бывают:

Ручные инструменты

К ручным инструментам относятся ножницы для живой изгороди, разнообразные секаторы и сучкорезы.

Ножницы для живой изгороди используются в основном при стрижке маленьких площадей хвойных растений или для придания точной формы кусту. Эти ножницы похожи на обычные ножницы для резки бумаги. Двумя остро наточенными лезвиями они с легкостью режут и листву, и хвою, и молодые ветки.

Именно для стрижки хвойных изгородей используют ножницы с длинными ручками и ножами с волнистой или зубчатой заточкой. Данная специфическая заточка позволяет удерживать срезаемую хвою и не дает ей выскользнуть. А для точной формировки используют ножницы с короткими лезвиями и прямой заточкой. Такими ножницами удобно срезать даже отдельные листья. Фирмы-изготовители покрывают лезвия ножниц специальным покрытием от налипания листвы и хвои, что делает их не заменимыми в уходе за живой изгородью. Для стрижки высокой живой изгороди существуют ножницы с телескопическими рычагами.

Секаторы на современном рынке представлены двумя видами: двухлезвийными и упорными. Двухлезвийные секаторы состоят из двух заточенных соединенных лезвий. Предназначены они для резки цветов и неодеревеневших ветвей диаметром до 2 см, а также используются для резки веток под углом. В таких секаторах два лезвия одновременно перекусывают ветку. Двухлезвийные секаторы отличаются узкой режущей головкой, что дает возможность отрезать ветку максимально близко к стволу, иногда это необходимо при удалении молодой ненужной поросли.

Упорные секаторы состоят из заточенного верхнего лезвия и нижней неподвижной плоской подставки. Предназначены они для резки одеревенелых веток диаметром до 4 см. Несмотря на то, что режущее лезвие одно, таким секатором очень легко работать. Секрет в том, что верхнее лезвие заточено клиновидно и как топор легко врезается в древесину, а нижняя неподвижная часть служит опорой для лезвия и в то же время крепко поддерживает ветку, предотвращая повреждение коры. В нижней части секатора есть удобный желобок, очищающий верхнее лезвие от сока растения и обрезков.

Как и ножницы, секаторы тоже обработаны покрытием от налипания. Для удобства и облегчения работы с секатором в некоторых моделях предусмотрен амортизатор на верхней рукоятке, позволяющий не прикладывать много усилий при стрижке.

Сучкорезы необходимы только для удаления или обрезки ветвей диаметром до 5 см при формировании высокой живой изгороди или в случае недоступности, например, если живая изгородь на даче состоит из барбариса. Сучкорезы представлены большим количеством видов существенно отличающихся по комплектации и технике выполнения работы. Есть сучкорезы, состоящие из лезвия, похожего на пилу, телескопической рукоятки и нейлонового шпагата, при помощи которого приводится в движение лезвие. А есть сучкорез, в комплектацию которого не входит нейлоновый шпагат, а лезвия похожие на секатор приводятся в действие при помощи специальной ручки на конце рукоятки. Часто секатор с длинными ручками тоже называют сучкорезом. Выбирая сучкорез, следует обратить внимание на длину, до которой раскладывается рукоятка, а остальное — дело вкуса и личного опыта.

Электрические и бензиновые инструменты

К электрическим инструментам для стрижки живой изгороди относятся мотоножницы, электроножницы, кусторез.

Мотоножницы, электроножницы и кусторез — это практически одно и то же, но мотоножницы имеют аккумулятор, и работа с ними не будет ограничена длиной шнура или удлинителя. Это конечно удобно, но за удобство нужно платить — мотоножницы на килограмм-полтора тяжелее электроножниц. У кустореза есть свои преимущества — он может резать ветки диаметром более 5 см. Эти инструменты предназначены для стрижки и хвойной, и лиственной живой изгороди высотой до 1,5 м. Можно применять эти инструменты и для более высоких изгородей, но верх изгороди придется срезать, взойдя на стремянку.

Все электрические инструменты имеют аналоги с бензиновым двигателем. Бензиновые инструменты мощнее электрических, но и значительно тяжелее.

Измельчители веток

После того, как произведена стрижка деревьев, нужно обязательно удалить срезанную зеленую массу из-под живой изгороди. Ее можно отправить в компост, но некоторые ветки могут быть слишком толстыми и непригодными для компостирования. Для утилизации веток существуют измельчители (чипперы), которые существенно упрощают процесс уборки территории тем, что уменьшают объем срезанных веток в разы (в раз и более). Образовавшуюся мелкую «субстанцию» можно применить в саду для мульчирования гряд либо использовать для приготовления компоста.

Самый простой садовый измельчитель обладает пластиковым или стальным корпусом, в котором размещен двигатель (бензиновый или электрический), приводящий в действие систему ножей с многофункциональным зубчатым колесом, измельчающим все подряд. Но даже в самом примитивном варианте у измельчителя будет присутствовать поворачивающийся нож-лопасть для щепы и нож предварительной чистки. Труба заборника может наклоняться — для облегчения загрузки, а труба выхода чаще всего статична и расположена по направлению вертикально вниз. Для удобства перемещения у измельчителей есть колеса.

Более совершенные чипперы имеют несколько отверстий для загрузки разносортного сырья (толстых и тонких веток), система вращения ножей способна двигаться в двух направлениях, измельчая как мягкий, так и твердый материал. Таким образом, одним и тем же агрегатом мелкий садовый мусор будет превращен в мягкую массу, способную превратиться в великолепный компостный материал, а древесные отходы и твердые ветвистые сучья будут разрезаны на щепу.

Лезвия чипперов делают из прочной закаленной стали. Для большинства из них пределом возможностей становятся ветки диаметром до 40 мм. Модели с фрезерным барабаном и винтовым режущим механизмом измельчают ветки диаметром до 75 мм.

Наиболее внушительные модели садовых измельчителей оснащены бензиновым двигателем с мощностью 2-20 л. с. Именно им подвластны ветки и коряги толщиной 75 мм. Однако двухтактный двигатель в таких моделях работает на смеси масла и бензина и зависим от качества данной смеси. Как все бензиновые машины, такие чипперы загрязняют окружающую среду продуктами сгорания топлива и шумят при работе.

Для небольшого участка больше подойдут агрегаты с электромотором. Мощность последних варьирует от 1,8 до 2,5 кВт, что позволяет справиться с 35-40 миллиметровыми ветками. Они не так шумны при работе и значительно проще в техническом обслуживании по сравнению с бензиновыми. К недостатку устройств, работающих от сети, можно отнести чувствительность к перепадам напряжения и «привязанность» к розетке.

Вот, наверное, полный список инструментов, которые понадобятся для формирования красивой, аккуратной изгороди.

Следует, однако, напомнить, что стрижка живой изгороди — это почти неизбежно раны для растений. И эти раны после стрижки необходимо обработать. Делается это через 20 минут после стрижки.

Обработке подлежат все ветки диаметром от 1 см, тоненькие веточки способны быстро затянуть рану сами, так как площадь среза невелика. Перед обработкой большие срезы нужно сначала зачистить при помощи садового ножа или стамески. Затем на срез наносится стерильная и водонепроницаемая замазка. По консистенции замазка должна быть жидкая или пастообразная, главное чтобы она неглубоко проникла в ткани.

Существует специальная замазка для обработки срезанных растений — паста «Ранет». Можно использовать бардоскую мазь, обладающую сильным антимикробным свойством. Готовится она путем соединения медного купороса и негашеной извести в пропорции 1:1. Смесь разбавляется растительным маслом до пастообразного состояния. Можно замазать раны ланолином, но заживление произойдет гораздо быстрее, если в ланолин добавить гетероауксин (0,01-0,1%). В крайнем случае, раны обрабатываются масляной краской. Лучше всего для этого подойдут охра, сурик и свинцовые белила, разведенные растительным маслом до консистенции пасты.

Источник статьи: http://www.diy.ru/post/2920/

Стрижка живой изгороди – кусторез или ножницы?

Живая изгородь призвана радовать наш глаз живописными формами и зеленой листвой. Но без хорошего инструмента достичь нужных пропорций сложно. Давайте разберемся, что должно быть в арсенале садовода?

Стрижка и обрезка живой изгороди – а в чем разница?

Стрижка и обрезка – совершенно разные задачи, которые требуют разных инструментов. Первое позволяет формировать изгороди согласно пожеланиям садовода, придавать самую разную геометрию кустам и корректировать их параметры. Обрезка же – для свободнорастущих кустов, чтобы придать их кроне большую густоту, обновить ветки и удалить заболевшие.

Несколько слов о стрижке: живая изгородь из лиственных растений нуждается в ней уже в первый год после высадки кустов. Причем стричь нужно основательно – у слабых растений, высаженных с открытой корневой системой, состригается половина от высоты, более сильные контейнерные растения стригутся на треть. Есть зависимость от времени высадки: весной проводится стрижка осенних растений, если же растения высажены весной – нужно подождать до следующей.

Такое жесткое, на первый взгляд, мероприятие позволит сформировать густое основание изгороди.

Далее ежегодные стрижки будут направлены на формирование правильной геометрии куста, обеспечение густоты кроны. Стричь изгородь нужно не менее двух раз в год, весной и осенью, не помешает пройтись кусторезом по изгороди и летом. Впрочем, если растения быстрорастущие (ива, боярышники), то стрижки проводятся по мере отрастания побегов и при потере формы изгороди. Если у молодых растений состригают до одной трети годичного прироста, то с возрастом побеги можно будет укорачивать и до половины. Если же стриженная живая изгородь достигла задуманных вами параметров, от новых веточек можно оставлять лишь небольшие сантиметровые пеньки.

Высота куста повышается ежегодно не более чем на 4 см, пока не будет достигнут нужный уровень. Для того, чтобы стрижка была ровной, протяните несколько нитей или проволоку по вбитым колышкам. После процедуры растения нуждаются в быстром восстановлении, поэтому не забудьте их обильно полить, внести удобрения, замульчировать почву.

Обрезка – для свободных растений!

Даже свободнорастущие кусты и изгороди нуждаются в обрезках и уходе. Конечно, это будет происходить не так часто, как в случае со стрижкой – как минимум раз в год. Как и в случае с изгородями, которые будут впоследствии формироваться по строгим параметрам, высаженные в свободных рамках растения также нужно в первый год после высадки обрезать не менее чем на одну треть.

В зависимости от задач, обрезка живой изгороди должна способствовать созданию формы кроны куста, ее густоте, обрастанию как скелетными, так и временными ветвями, а также регулировать параметры кроны, создавая наилучшее освещение всех участков, задавая тон наиболее выгодному соотношению роста, цветения и плодоношения. Конечно же, вмешательство в жизнь изгороди не такое значительное, как при стрижке – это больше похоже на умелое руководство, которое направляет усилия растения в нужных направлениях. Санитарная обрезка проводится независимо от времени года, когда удаляются и сжигаются заболевшие ветки. Остальные процедуры проводятся по аналоги со стрижкой не менее 2 раз в год, весной и осенью.

Ножницы для живой изгороди – нежная стрижка

Садовые ножницы – вещь полезная при любых обстоятельствах, даже если у вас есть электрический кусторез. Чего ими только не сделаешь – и травку на газоне подровняешь там, где газонокосилка не влезла, и ветку на дереве отрежешь, и куст сформируешь. Минусы садовых ножниц, по сравнению с механическими кусторезами, очевидны – трудиться с такими нужно дольше, да и усилий прилагать больше.

Однако не спешите с выводами – у ножниц есть и одно очень существенное достоинство! Они гораздо меньше травмируют кусты, обеспечивая ровную поверхность среза, ножницами вы можете залезть вглубь куста и срезать одну-единственную нужную ветку, тогда как кусторез истребит все на своем пути. Поэтому у опытных садоводов садовые ножницы для живой изгороди всегда присутствуют в арсенале инструментов.

Стрижка живой изгороди – какой кусторез выбрать?

Кусторезы для живой изгороди – инструменты многофункциональные и разнообразные по параметрам и конструктивным особенностям. Только по типу лезвий следует различать такие варианты – с недвижущимися лезвиями кусторезы похожи на машинку для стрижки волос, тогда как второй тип обладает вращающейся фрезой, чем-то похожей на садовый триммер.

Первый тип довольно громоздок, к тому же, ножи постоянно открыты, но в работе инструмент проявляет себя только с лучшей стороны, справляясь «на ура» с толстыми ветками. Да и размеры таких инструментов существенно варьируются – от кустореза с лезвием на метр до миниатюрного аппарата, которым можно выполнить самую сложную стрижку. Вращающиеся кусторезы тоже имеют свои преимущества – например, они создают куда меньше нагрузки на площадь реза, поэтому при скашивании газона таким инструментом в труднодоступных местах не сдвигается верхний слой почвы.

В зависимости от источника питания, кусторезы делятся на три класса: аккумуляторные, электрические и бензиновые. Чем хороши аккумуляторные и бензиновые аппараты, так это своей автономностью – подзарядил или заправил, и в бой. Однако минусы есть у каждого класса, например, бензиновый очень шумный, к тому же, в непосредственной близости от вас при работе будут выделяться вредные выхлопы, да и по весу они больше электрических и аккумуляторных аналогов.

Электрические кусторезы, хоть и привязаны к источнику питания, что крайне неудобно при большой протяженности участка, но гораздо легче бензиновых и не менее мощны.

Работают они гораздо тише, да и срез за счет меньшей вибрации ровнее. Аккумуляторные инструменты сочетают в себе достоинства предыдущих классов, но периодическая подзарядка существенно портит картину. Поэтому при выборе такого инструмента ориентируйтесь на ваши потребности – на маленьком участке только с лучших сторон проявит себя аккумуляторный аппарат, на больших не обойтись бензиновым или электрическим кусторезом. Чем сложнее формы вы задумали, тем больше типов инструментов вам понадобится.

Источник статьи: http://nasotke.ru/kustorezy-nozhnitsy-obrezka-strizhka-zhivoy-ihgorodi.html