Мейн кун стрижка ногтей

Уход за когтями – точить или стричь

Мейн-кун, как и любой представитель семейства кошачьих, довольно часто точит коготки. Поэтому стоит заранее побеспокоиться о специально отведенном месте, где бы он мог поточить свои коготки.

Оборудуйте место

Для того чтобы у котенка вошло в привычку затачивать когти в «правильном» месте, вы можете использовать любое полено или картон, а так же можно приобрести в зоомагазине специальное приспособление (когтеточку).

Лучше всего брать именно деревянную, так как он более прочная и максимально подходит котенку. Такую когтеточку необходимо как следует зафиксировать, ведь мейн-куны довольно крупные кошки и под весом тела могут легко свалить неприкрепленную конструкцию. Если же вы используете одноразовый картон, то его просто нужно периодически менять.

Самое идеальное место для когтеточки рядом с тем, где он спит. Проснувшись, кошки часто потягиваются и начинают точить когти.

Как быстро приучить котенка к когтеточке?

Можно смазать когтеточку кошачьей мятой или несколько раз провести по основанию подушечками его лап, оставив на приспособлении запах. Таким способом вы дадите ему понять, что этот предмет его собственный.

Нужно ли стричь когти?

Мейн Куны обеспечивают себе стачивание когтей должным образом использую обычную когтеточку. Специально стричь когти этим животным не нужно.

Что примечательно, у Мейн Кунов практически нет когтя на пятом пальце.

Стричь когти придется только в том случае, если котенка не удается приручить к когтеточке, что бывает крайне редко, ведь это их природное занятие.

Если же все таки, возникла необходимость в стрижке когтей, то проводите эту процедуру регулярно в процессе игры, и вы сможете получить послушное животное, которое не боится этого процесса и полностью вам доверяет. Для того, что бы стричь когти было проще, можно воспользоваться специальной когтерезкой. Ее вы сможете приобрести в любом ветеринарном магазине.

Как постричь? Отступите немного от кровеносного сосуда и воспользуйтесь когтерезкой. Ничего сложного.

Источник статьи: http://cybercoon.ru/news/uhod-za-kogtyami-tochit-ili-strich

Объединение элитных питомников мейн-кунов
Москвы и Подмосковья

Когти и стрижка когтей Мейн-куна

Когти кошке нужны для самообороны, захвата добычи, лазанья по деревьям и т.д. Конечно мейн-куну, гуляющему на своей территории, когти обрезать не стоит: мало ли что! Домашним кошкам можно подстригать когти специальным когтерезом. Когти у кошек не пигментированные, поэтому границу кровеносного сосуда легко видно и меньше рисков обрезать коготь с повреждением сосуда. Опять же приучать к обрезке когтей нужно с детства, что бы процедура не напоминала битву не на жизнь, а на смерть. Обрезка должна происходить ровно до начала нетерпения кошки: лучше прерваться и дать питомцу успокоиться. Стрижка когтей не избавляет кошку от инстинкта «поточить когти», т.к. это действие связано не только с избавлением от старого омертвевшего рогового чехла когтя, но и элемент метки территории. Как часто стричь когти? Индивидуально, у молодых кошек когти отрастают быстрее, у пожилых — дольше, но именно пожилые кошки склонны к врастанию когтей, когда острый конец когтя перерастает и впивается в подушечку, загибаясь в кольцо.

Статью написала практикующий ветеринарный врач Бормонтова Лидия Борисовна , специально для сайта mainecoonomania.ru

Другие статьи

© 2021 Любая информация с сайта защищена авторскими правами и при копировании ее должна быть прямая ссылка на наш сайт

Источник статьи: http://mainecoonomania.ru/articles/105/

Стрижка когтей у кошек: простые правила для хозяев

Нужна ли кошке стрижка когтей?

Когти у кошки растут длинными и острыми. Цепкие коготки повреждают не только окружающие предметы и царапают человека, но и становятся причиной травмы самой кошки. Любимец может нечаянно зацепиться когтем о занавеску или плед и вывихнуть лапку. В естественной среде когти кошки стачиваются самостоятельно во время прогулок и охоты. Уличная кошка располагает множеством способов поточить свои коготки о деревья или деревянные строения.

Кошки, постоянно находящиеся в квартире, такой возможности не имеют. Малоподвижный образ жизни и недостаточная активность в использовании когтеточки становятся причиной активного роста когтей.

От кошачьих «зацепок» страдают мебель, обои, дверные косяки и хозяйские руки. Решение проблемы – стрижка когтей.

Как постричь когти кошке

Усадите кошку на колени, завернув её в полотенце. Полотенце необходимо только беспокойным кошкам, некоторые питомцы, привыкшие к этой процедуре, позволяют стричь когти, просто сидя на коленях.

Достаньте одну лапу кошки из полотенца. Слегка надавите на подушечки пальцев так, чтобы показались коготки.

Определите, где в когте любимца заканчивается кровеносный сосуд. Он имеет розоватый цвет и легко заметен внутри прозрачного когтя. Постарайтесь не повредить кровеносный сосуд, это грозит кровотечением и возможным развитием воспаления когтя.

С помощью специальных ножниц для стрижки когтей, срежьте кончик когтя размером примерно 2 мм. Ножницы при стрижке стоит располагать сверху вниз, перпендикулярно поверхности когтя.

Каждую лапу доставайте из полотенца по очереди, укутывая её вновь после стрижки.

По желанию, чтобы свежепостриженные коготки не цеплялись, подпилите их обычной пилкой для ногтей.

Источник статьи: http://mcoon-club.ru/articles/strizhka-kogtej-u-koshek-prostye-pravila-dlja-hozjaev/

Удаление когтей у Мейн-куна. Так ли это необходимо?

Сейчас модно купить кота из дорогих пород, а затем то и дело проводить груминг, стрижку когтей, а то и даже их полное удаление. Скажу сразу, это не необходимость, это прихоть, если не хуже!

Мейн-кун у нас появился полтора года назад. Мы были к этому готовы. А именно, мы прочитали массу информации. И мы точно выяснили что у нашего трехлетнего ребенка нет аллергии ни на шерсть ни на царапины котов и кошек.

Я постоянно слышу от окружающих вопрос: «Когти коту как обрезают? «. Интересный конечно вопрос. Ответ прост. Когти не трогаем вообще. Мейн-кун порода достаточно умная и сообразительная. И нашего котейку не обделила природа. Ребенок цел, и мы целы. Кот когда играет старается нас не царапать. Причем сильно он старается не царапать в основном ребенка. Нам иногда достается, если сильно уж в процессе игры кота достанем.

Вопрос есть у многих по мебели, не страдает ли обшивка. Но скажу, что часто пишут, что эта порода точит когти только на горизонтальной поверхности. Не могу сказать что это так. У нас было всё как в книге написано, то есть как в сказке. Мы принесли котенка, и как взрослому псу сказали (так как часто говорят и пишут, что мейн-кун это кот с характером собаки) «вот, Оксфорд, твой коврик, он же подстилка, он же когтеточка». И с тех самых пор (читай: с первого дня жизни в нашей семье) кот спит на этом коврике, куда бы мы его не положили, и когти точит там же. Но недавно мы сделали ему подарок, и купили очень модную нынче когтеточку, из клееного гофрированного картона. Кот был в восторге!

По поводу удаления когтей. Я категорически против. Потому что, скажем честно, ни кто добровольно себе ничего из нужного не удаляет. Когти животному нужны, они ему от природы достались. И я считаю, что нужно либо уделить в нужный момент время и приучить кота точить когти там где ему полагается это делать, либо смириться с тем что оббивка вашего дивана страдает. Если же есть аллергия на царапины, то тут тогда уже вопрос: а зачем заводить заведомо угрожающее вашему здоровью животное?

Мейн-кун это крупное животное, наш к примеру весит 8.5 кг, так он только вырос, массу он ещё доберëт. Вы представляете какие у него когти?

Ладно когти. Шерсть. Её много, она пушистая и лезет. Умеренно но 2 раза в год она обновляется. И вот, у всех вопрос, за сколько я делаю груминг своему коту. Ответ: купила перчатку с силиковой накладкой. И выглаживаю своего кота, пока у меня на валик не не собирается. Помогает? Не особо. Пылесос в помощь и влажная уборка.

Может конечно во мне говорит ветеринарское прошлое, которое не было поставлено на коммерческие результаты, но если у кота должна быть «шуба», то она ему нужна, ибо есть процессы терморегуляции. Если у кота есть когти, так он, в конце концов уверен в том, что ни одна собака ему не страшна и равных ему в достижении верхушки деревьев нет!

О питании мейн-куна я уже писала тут:

Ребята, давайте любить братьев наших когтистых и лохматых, такими, какие они есть — когтистых и лохматыми!

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/aboutlifeandfood/udalenie-kogtei-u-meinkuna-tak-li-eto-neobhodimo-5fc249df39eab6574de0e256

Bookitut.ru

УХОД ЗА КОГТЯМИ

Одним из недостатков мейн кунов как породы для домашнего содержания является то, что, как всякие крупные кошки, они довольно часто точат когти. Поэтому, если вы не хотите, чтобы ваша мебель подвергалась нападкам со стороны этого крупного животного с достаточно острыми когтями, весьма важно, чтобы в доме были специальные приспособления, где они могут поточить когти. Обычно для подточки когтей кошки выбирают мягкую мебель или дверной косяк. Если вас это не устраивает, следует позаботиться о том, чтобы мейн кун имел доступ к специальному приспособлению для заточки когтей. Такие приспособления можно купить в любом зоомагазине. Предмет для точки когтей для мейн куна можно установить в центре комнаты или поставить к стене. Важно, чтобы этот предмет был очень крепко и тщательно закреплен, иначе такая крупная кошка, как мейн кун, легко его опрокинет на пол.

Обычно такое приспособление для подтачивания когтей выглядит как деревянный столбик, покрытый каким-либо грубым материалом. Некоторые мейн куны предпочитают для этих целей грубую древесину, которая как будто напоминает им естественный образ жизни в природе. В этом случае установите для вашего питомца в комнате грубо ошкуренное бревно. Такое бревно можно закрепить на полу с помощью специальной крестовины.

Мейн кун – кошка с активным характером, очень подвижная и любознательная. Для нее лучше установить в доме несколько предметов для подтачивания когтей. Желательно, чтобы все они были разной фактуры, чтобы животное могло выбирать.

Когтеточка должна находиться на доступном для кошки месте, которое она наиболее часто посещает. Поскольку кошки часто начинают точить когти сразу после того, как проснулись, можно применить маленькую уловку. Поместите когтеточку недалеко от спального места вашего мейна, и он быстро научится точить когти именно на ней.

Очень важно рано начинать приучение котенка. В противном случае взрослую кошку будет значительно труднее отучить от царапания мебели и обоев. Как только вы заметили, что ваш маленький кун начинает точить когти в неположенном месте, примите меры. Существует старинный способ приучить котенка к когтеточке – для этого ее смазывают кошачьей мятой, запах которой привлекает животное. Также эту кошку легко можно приучить к когтеточке методом дрессировки. Для этого надо взять животное на руки, а затем аккуратно провести подушечками его лап по предмету для точки когтей. При этом на когтеточке останутся выделения потовых желез вашего мейн куна, после чего ваш питомец будет воспринимать этот предмет как свой собственный.

Важно обратить внимание на угощение кошки за первое знакомство с когтеточкой. После первых самостоятельных подтачиваний когтей мейн куном в отведенном для этого месте также старайтесь дать кошке кусочек любимого лакомства. Помните, мейн куна трудно заставить что-либо сделать, однако если действовать лаской и терпением, вы достигните полного взаимопонимания с вашим питомцем.

Однако даже в том случае, если ваш мейн кун успешно приучился царапать только когтеточку, его когти все равно стачиваются недостаточно. Конечно, если ваш мейн гуляет на природе (что, впрочем, маловероятно в условиях города), для него не так актуальна эта проблема, так как когти стачиваются естественным путем при хождении по земле и лазании по деревьям. Однако в городских условиях квартиры подстригания когтей вряд ли удастся избежать. Очень важно осуществлять постоянный контроль за длиной когтей вашего питомца: чересчур отросший коготь может причинить массу проблем такой активной кошке, как мейн кун. Следует обратить особое внимание на пятый палец. Коготь на этом пальце скрыт и не соприкасается с почвой. Поэтому он, как правило, отрастает очень длинным и может начать загибаться на конце. Иногда пятый коготь врастает в кожу лапы, что причиняет вашему мейну болезненные ощущения. Обычно кошки сами стараются следить за длиной своих когтей, а при возникновении каких-либо проблем просто отгрызают их кончики. Однако лучше будет, если хозяин поможет своему питомцу в уходе за когтями.

Регулировать длину когтей достаточно просто, особенно если когти лишены пигмента и кажутся прозрачными. В этом случае на просвет в когте видны красные кровеносные сосуды.

При нормальной длине когтя сосуды доходят, как правило, практически до кончика когтя. Если вы заметили, что конец когтя на просвет совсем прозрачный или окрашен в молочно-белый цвет, то коготь отрос, сосуды уже не доходят до его кончика. В этом случае кончик когтя животного можно аккуратно обрезать. При этом чрезвычайно важно не повредить кровеносные сосуды, иначе может начаться кровотечение.

Значительно труднее обрезать когти у мейн куна с пигментированными когтями. В этом случае на просвет нельзя заметить, доходят ли кровеносные сосуды до конца когтя или нет. В такой ситуации расстояние, на которое обрезается коготь, приходится определять опытным путем. Лучше, если когти будут срезаны с небольшим запасом. Это даст гарантию, что вы не промахнетесь и не заденете кровеносный сосуд. Если вы оставили слишком большое расстояние до кончика когтя, лучше отложите процедуру повторной стрижки на пару недель. При стрижке пигментированных когтей важно помнить, что когти на задних лапах всегда короче, чем на передних.

К процедуре подстригания когтей мейн куна следует приучать с детства. Когда вы играете с котенком, берите его периодически за лапы, выпускайте ему когти, при этом внимательно следите за тем, чтобы ваш питомец не испугался и не почувствовал себя некомфортно. Если вы заметили, что животное беспокоится, пытается вырваться, поговорите с ним тихим, ласковым голосом, погладьте его по шерсти, возьмите на руки. Если малыш не успокаивается, продолжает вырываться, мяукать, прекратите свои попытки на некоторое время. К такой «репетиции» можно будет вернуться во время следующей игры. Приученный к стрижке когтей с раннего детства, мейн кун спокойно будет вести себя при регулярной обрезке когтей. Взаимопонимание хозяина и его питомца – важное условие успешного осуществления всех процедур по уходу.

Поскольку мейн кун – весьма крупная кошка, проводить процедуру стрижки когтей лучше с помощником. Даже если у вас с кошкой налажено полное взаимопонимание, животное при обрезке когтей может испугаться. Стрессовая ситуация вынудит кошку царапаться, вырываться, что при силе мейн куна и остроте его когтей может создать массу проблем хозяину. Желательно, чтобы помощник крепко держал кошку во время всей процедуры, не давая ей возможности вырваться и убежать.

Если животное ведет себя очень беспокойно, заверните его в плотную ткань, запеленайте. Пока помощник держит кошку, хозяин должен остричь когти на каждой лапе, действуя поочередно.

Выполняя процедуру стрижки, аккуратно возьмитесь указательным пальцем за подушечку лапы снизу за когтем, а большим пальцем захватите кожу над когтем, после чего слегка сожмите пальцы. После этого коготь станет хорошо видно, и можно проводить его обрезку. Разрез делается аккуратно поперек когтя. Ни в коем случае не следует делать разрез наискосок, в этом случае велика опасность повреждения кровеносных сосудов.

После того как стрижка успешно закончена, острый край когтя тщательно отполируйте пилкой для ногтей или небольшим наждачным бруском.

Если при обрезке когтя вы все-таки не рассчитали расстояния и повредили кровеносный сосуд, кровотечение следует как можно быстрее остановить. Для этого к ранке плотно прижимают кусочек ткани или посыпают ее тальком. После этих процедур кровь должна остановиться, в противном случае на лапу накладывают давящую повязку и доставляют животное как можно быстрее к ветеринару.

В случае, если во время игры кошка сломала коготь, следует произвести внеплановую обрезку когтей. В противном случае сломанный кусочек когтя может повредить лапу кошки при беге и причинить ей боль. Сломанный кончик когтя полностью удаляют, а ранку обрабатывают антисептическими средствами.

Котята достаточно быстро стачивают когти об игрушки и при играх, но у взрослых животных этот процесс происходит значительно медленнее. С возрастом когти кошек становятся хрупкими, ломкими, на них часто появляются трещины. Когти старых кошек легко ломаются, тем самым причиняя кошке беспокойство. У взрослых животных необходимо стричь когти около 1 – 2 раз в месяц. Во время стрижки когтей спешить ни в коем случае не следует. Помните, что мейн куны очень любопытны, поэтому позвольте вашему питомцу познакомиться с инструментами. Потом начните играть с кошкой, при этом, как и в случае с маленьким котенком, старайтесь часто брать ее за лапы. Если вы заметили у вашего питомца первые признаки беспокойства, игру следует немедленно прекратить. Основная идея игры – увлечь кошку, добиться, чтобы она привыкла к тому, что вы постоянно держите в руках ее лапы и выпускаете когти. Со временем кошка устанет и успокоится, тогда следует перейти непосредственно к процедуре стрижки.

УХОД ЗА УШАМИ И ГЛАЗАМИ

В уголках глаз у мейн кунов, как и у любой здоровой кошки, не должно быть слизи. Слизь может быть предвестником какого-то инфекционного заболевания, а также слизистые выделения появляются, если кошка застудила глаза. Последнее встречается достаточно редко у мейн кунов, поскольку эти животные великолепно приспособлены к условиям среды. Если вы заметили у своего питомца слизистые выделения, их надо немедленно удалить из уголка глаза. Для этого глаза кошки протирают ватным тампоном, смоченным в очень слабом растворе борной кислоты или чае. Эту процедуру в профилактических целях следует повторять каждый день до тех пор, пока слизь полностью не перестанет выделяться. Не следует смачивать тампоны настоем ромашки, как это иногда советуют.

От частого применения настоя ромашки у мейн куна может выпасть шерсть вокруг глаз. Если слизистые выделения из глаз после таких процедур не прекращаются, кошку необходимо показать ветеринару.

Кроме того, важно тщательно следить за состоянием ушей вашего питомца. Помните, что уши мейн куна очень чувствительны, поэтому любые излишние манипуляции с ними нежелательны. Необходимо периодически осматривать уши вашей кошки, причем делать это лучше во время игры, когда мейн кун утомится и станет спокойно относиться к любым безболезненным манипуляциям.

Ушные раковины мейн кунов опушены изнутри. Здоровая ушная раковина розового цвета и чистая, в складках встречается лишь незначительное скопление ушной серы. Если внутренняя поверхность уха слишком загрязнилась, для ее чистки необходимо применять ватные палочки. Не стоит самостоятельно использовать какие-либо препараты для очистки ушных раковин, в этом случае необходима предварительная консультация с ветеринаром. Помните, что категорически запрещается использовать для очистки ушей воду и любые другие жидкости.

Чистку ушных раковин производят очень осторожно. После окончания процедуры очистки ушной раковины от серных выделений важно присыпать ее внутреннюю поверхность специальной антисептической пудрой. Это послужит профилактическим средством против ушных клещей.

При некоторых заболеваниях ветеринары прописывают кошкам ушные капли или мазь, которую следует наносить непосредственно в ушной канал. Для этого кошку надо посадить на колени и успокоить, ласково разговаривая с ней. Затем аккуратно возьмите мейн куна за кончик уха и отведите ушную раковину в сторону. При этом другой рукой осторожно выдавите несколько капель лекарства. После этого следует тщательно помассировать ушную раковину до тех пор, пока не прекратится характерный хлюпающий звук. Все время, пока осуществляется эта процедура, с кошкой необходимо ласково говорить, поглаживать, а по окончании процедуры поощрить ее каким-либо лакомством. Если ваш питомец с самого начала процедуры ведет себя нервно, лучше позволить ему побегать, а к лечению уха вернуться через пару часов. Если же кошка так беспокойна, что абсолютно не дает себя лечить, лучше всего обратиться за помощью к ветеринару.

УХОД ЗА ЗУБАМИ И ДЕСНАМИ

Некоторые владельцы не утруждаются уходом за зубами мейн куна, считая его необязательным. Зубы мейн кунов очень крупные, острые, однако уходом за ними не стоит пренебрегать. Здоровые десны и зубы очень важны для животного, особенно в молодом возрасте. У мейн кунов не так часто встречаются заболевания ротовой полости, воспаление десен и отложения зубного камня, как у многих других пород. Однако всегда лучше болезнь предотвратить, чем устранять последствия. Прежде всего следует тщательно следить за диетой кошки, обращать особое внимание на тип кормов и их разнообразие. Необходимо следить за тем, чтобы животное постоянно получало жесткую пищу, которая будет очищать ее зубы. Кроме того, жесткая пища будет вынуждать животное к энергичным жевательным движениям, что развивает и улучшает их прикус.

В возрасте от 2 до 4 недель у маленького мейн куна прорезаются первые молочные зубы. Постоянные зубы появляются примерно в четырехмесячном возрасте. Во время прорезания молочных зубов, а также при их смене за здоровьем мейн куна важно тщательно следить. Для этого надо периодически осматривать ее ротовую полость. Иногда при смене зубов у котенка может возникнуть необходимость удаления молочных зубов, чтобы они не мешали росту постоянных. Для этой процедуры следует обратиться к ветеринару.

Важно тщательно следить за рационом вашего мейн куна, особенно в период роста зубов. Котятам несколько раз в неделю необходимо давать твердые резиновые игрушки, которые помогут зубам прорезаться. Также желательно использовать в рационе мейна сухое консервированное питание. Оно послужит для очистки зубов. Также котятам желательно ежедневно чистить зубы.

На многие выставки кошку с плохими зубами просто не допустят. Поэтому желательно приучить мейн куна к очистке зубов еще с самого детства. Для этого посадите малыша на колени, слегка раздвиньте ему губы одной рукой, а другой рукой почистите ему зубы круговыми движениями. Пока мейн кун еще не привык к таким процедурам, зубы ему можно почистить пальцем, а затем постепенно следует перейти на маленькую детскую зубную щетку. Щетку смачивают водой, добавляя специальную кошачью зубную пасту.

Специальную зубную пасту для кошек можно приобрести в крупных зоомагазинах. Вначале проводят только чистку нескольких зубов, а параллельно осуществляют массаж десен. Когда же мейн кун привыкнет, можно очищать всю ротовую полость уже за один раз. После окончания процедуры котенка необходимо похвалить, угостить и приласкать.

КУПАНИЕ

Существует мнение, что кошки терпеть не могут воды, но это не совсем верно, некоторые кошки относятся к этому вполне благодушно. Но все же для большинства кошек купание – не природная особенность, поэтому многие заводчики приучают котенка с детства не бояться воды. Обычно приучение к купанию начинается с раннего возраста (около 2 месяцев). После двух или трех процедур котенок начинает воспринимать купание как неизбежную необходимость, а некоторым это начинает даже нравиться.

Котенка лучше всего купать в небольшой емкости, так как большого объема воды он может испугаться. Небольшой тазик наполняют водой с шампунем. Шампунь лучше всего использовать детский или специальный кошачий, который не раздражает глаза.

На дно емкости необходимо положить полотенце или резиновый коврик, чтобы лапки котенка не скользили по дну. Тогда непоседливый малыш будет вести себя спокойно, не станет выпрыгивать из воды и позволит хозяину домыть его.

Не забывайте о безопасности вашего питомца. В уши кошке ни в коем случае не должна попасть вода. Для этого в ушные раковины помещают ватные шарики, а во время ополаскивания следят, чтобы вода не попала на голову.

Смывать шампунь с шерсти надо очень осторожно и тщательно. Помните, что разные шампуни и бальзамы имеют различную кислотность и от их правильного применения зависит состояние шерсти вашего питомца.

Частота купания зависит от состояния шерсти. Если ваша кошка категорически отказывается купаться, можно чистить ее шерсть щеткой и тальком, который хорошо впитывает грязь. Если вы используете сухой шампунь, тщательно подбирайте его для вашего любимца, так как некоторые из них могут вызвать раздражение кожи.

Взрослого мейн куна приходится купать регулярно, и в тазике эту операцию уже не проведешь. Поэтому лучше всего выполнять эту процедуру в ванной комнате. Прежде чем приступить к этой весьма сложной и неоднозначной операции, нужно тщательно оборудовать «рабочее» место. Помните, что, даже если кошка с детства приучена к купанию, ничто не гарантирует вас от резких перепадов настроения вашего увесистого питомца. И если у него плохое настроение и купаться ему ну никак не хочется, то вам придется приложить все усилия, чтобы довести начатое дело до конца.

Прежде чем принести кошку в ванну, проверьте функциональность дверной щеколды. Иначе вам придется в один малоприятный момент доставать мокрую намыленную кошку откуда-нибудь из-под дивана. Перед мытьем кошку следует обязательно расчесать со всей тщательностью, иначе шерсть может безнадежно сваляться, и дело не исправит даже самый опытный парикмахер. Также следует предварительно провести все необходимые процедуры с чисткой ушей, подстрижкой когтей и прочие мелкие операции.

Следует хорошо оборудовать и саму ванную комнату, подготовив ее к приему кошки. Так, следует надежно закрепить душ, а если его нет, установить в зажим резиновый шланг, из которого вы планируете ополаскивать вашего питомца.

При пользовании ручным душем его следует развернуть таким образом, чтобы душ был направлен на дно ванной, как можно ближе как ко дну, так и к телу кошки. Если кошка боится шума душа, можно заменить его простым резиновым шлангом, который создает необходимый напор воды без излишнего шума. Но некоторые кошки вообще против того, чтобы на шерсть им лилась довольно сильная струя воды, будь то шланг или душ. Для ополаскивания таких кошек необходимо использовать большую губку или кружку. Чтобы ополоснуть кошку снизу, в ванную можно налить небольшое количество воды, чтобы она доставала примерно до колен кошки.

При мытье следует использовать только специальные кошачьи шампуни. Не подойдут даже шампуни, изготовленные для других четвероногих любимцев, например для собак, так как у этих животных иное строение шерсти, и применение подобных шампуней может вызвать аллергию у вашего питомца.

Сушить шерсть кошки можно разными способами. Лучше всего, если вы с детства приучите маленького мейн куна к звуку фена, тогда вся процедура сушки займет не более 10 минут. Если же кошка боится фена, для сушки шерсти необходимо использовать полотенца. Тогда перед началом мытья следует заготовить их в достаточном количестве, так как одного полотенца будет явно мало, чтобы просушить всю шерсть вашего мощного питомца.

Во время мытья следует крепко держать кошку, но одновременно с этим не сжимать ее слишком сильно. Если кошка все-таки вырвалась, не пытайтесь схватить ее сразу. Сначала постарайтесь успокоить ее голосом, спокойно и ласково поговорите с ней и только после этого постарайтесь аккуратно взять на руки.

Ну вот, предварительные процедуры обговорены, теперь следует подробно рассмотреть саму процедуру купания взрослого мейн куна.

Перед мытьем кошку следует взять на руки, в течение нескольких минут разговаривать с ней спокойно и дружелюбно. После того как питомец окончательно успокоится, следует зайти с ним в ванную и тщательно закрыть за собой дверь. При этом продолжайте спокойно и ласково разговаривать с кошкой, чтобы она не волновалась и не предпринимала попыток вырваться.

Кошку следует взять за шкирку и посадить в ванную так, чтобы она сидела спиной к купающему. После этого из душа следует пустить струю воды чуть выше комнатной температуры. Помните, что у мейн кунов, как и у всех кошек, кожа очень чувствительная. Поэтому мыть их горячей водой категорически запрещается.

Поднеся душ поближе к кошке, следует аккуратно облить все ее тело. В это время следует тщательно держать кошку, так как, даже если она уже переносила эту процедуру, в данный момент она будет сильнее всего стараться вырваться. Для того чтобы кошка вела себя спокойнее, старайтесь не мочить ее голову и не пускайте воду слишком сильной струей, достаточно, если она будет смачивать шерсть кошки, постепенно проникая все глубже и глубже.

Мыть голову кошки следует только в том случае, если она заражена блохами. Тут уж без мытья головы не обойтись, но следует быть крайне внимательным, чтобы вода не попала в глаза, уши, рот и нос. При борьбе с блохами голову как раз и следует смочить в первую очередь. После этого следует намочить шею и густо намылить ее. Только после этой процедуры можно приступать к мытью остального тела, при этом следя за тем, чтобы пена с шеи не смывалась. Мыльное кольцо на шее будет препятствовать проникновению блох на голову, которую нежелательно обрабатывать противоблошиными препаратами. В таком случае они локализуются на теле, где с ними будет довольно легко бороться.

При намыливании тела кошки старайтесь добиться густой пены, используя при этом минимальное количество шампуня. Шампунь довольно сложно вымывается из длинной шерсти мейнкунов, поэтому чем меньше вы его используете при мытье, тем проще будет процедура ополаскивания.

Для этого шампунь лучше всего предварительно растворить в воде, и после этого мыльную смесь аккуратно наносить на шерсть кошки. После нанесения шампуня следует хорошенько помассировать все тело кошки. При этом длинную шерсть мейн кунов следует выжимать особенно тщательно, пропуская через нее мыльную пену. Ни в коем случае нельзя тереть шерсть, так как длинные волосы неизбежно спутаются и их потом будет очень трудно расчесать.

После тщательного массажа тело кошки необходимо хорошо ополоснуть. Для этого лучше всего использовать душ, но если, как уже говорилось, кошка боится его шума, можно воспользоваться резиновым шлангом или небольшой кружкой. Не экономьте воду, ополаскивайте кошку несколько раз, выжимая шерсть, стараясь удалить из нее все остатки шампуня. При ополаскивании старайтесь направить воду от головы, по направлению роста шерсти. Самым тщательным образом следует ополоснуть живот, а также скрытые участки тела под хвостом и подмышками, которые чаще всего и остаются незамеченными. Только после того как вы убедились, что смыли с кошки всю мыльную пену, ее можно вынимать из ванной.

Вынув кошку из ванной, поставьте ее на чистое полотенце, другим чистым полотенцем оберните ее тело, стараясь при этом не спутать шерсть, и только после этого отпустите вашего питомца. Теперь, аккуратно касаясь шерсти, обсушите мейн куна полотенцем. Ни в коем случае нельзя тереть шерсть, так как влажный длинный мех легко спутывается. Во время процедуры обсушивания не прекращайте ласково разговаривать с вашим питомцем, чтобы он как можно меньше беспокоился.

Если невозможно высушить кошку феном, полотенцами ее следует высушивать не менее 10 минут. После этого мейн куна следует поместить в теплое место, которое изолировано от любых сквозняков.

Для этого можно поместить его в специальный контейнер для перевозки, на дно которого стелятся сухие полотенца, а сам контейнер можно поместить под небольшую лампу. Следите, чтобы температура от лампы не была слишком высокой, ведь кошка не сможет выбраться из контейнера, даже если ей будет неприятно в нем находиться. После 3 – 4 ч, когда шерсть кошки окончательно просохнет, мейн куна можно извлечь из контейнера, тщательно расчесать и отпустить на свободу.

Помните, что слишком часто мыть мейн куна не рекомендуется. Поэтому просто следите за состоянием его шерсти и купайте по мере ее загрязнения. Пред выставкой его, по мнению большинства заводчиков, купают не позже чем за 8 дней, в этом случае шерсть кошки на выставке предстанет во всей красе.

КОРМЛЕНИЕ МЕЙН КУНА

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА КОРМЛЕНИЯ

Помните, что каждая кошка – это яркая индивидуальность, поэтому подбор рациона следует проводить, учитывая вкусы вашего питомца. Одни кошки крайне разборчивы в еде, любят разнообразие, другие, напротив, предпочитают один или несколько видов пищи. И любое животное будет голодать, если предложенная еда ему не нравится. Некоторые кошки могут иметь довольно странные пристрастия, которым их владелец не должен потакать. Помните, что изобилие специй, солей, консервантов в пище может привести к тяжелым заболеваниям пищеварительной системы. Поэтому не стоит баловать ее кусочками копченой колбасы, соленой рыбой.

Кошкам с крепким здоровьем можно позволить раз в неделю съесть небольшой кусочек какого-нибудь вредного лакомства, а вот у кошек со слабым здоровьем лишь один кусочек копченой колбасы способен вызвать приступ почечных колик.

Основные правила кормления кошек: еда должна быть разнообразной и свежей. Даже если ваш питомец предпочитает только один вид пищи, рекомендуется время от времени разнообразить его рацион другими продуктами, так как только таким способом можно восполнить весь необходимый набор витаминов и минеральных веществ. Не лишне подчеркнуть, что еда должна быть не слишком холодной (не давайте вашему питомцу мясо из морозилки) и не слишком горячей.

Если вы кормите вашего питомца натуральными продуктами, особенно тщательно следите за их качеством. Мясо должно составлять основу рациона вашего животного, потому что мейн кун – кошка довольно крупная и на кашах его содержать довольно сложно. Перед кормлением мясо следует тщательно просмотреть, нарезать, удалить из него кусочки костей, пленки и сухожилия. Порционные кусочки должны быть небольшого размера, чтобы кошка могла легко их прожевать. Мясо лучше давать нежирное: телятину, говядину, крольчатину, птицу.

Не рекомендуется давать кошкам свинину. Это мясо довольно жирное и дает большую нагрузку на печень, кроме того, его надо особенно тщательно обрабатывать из-за возможного содержания в нем различных паразитов.

Рыба не должна составлять основную часть рациона, даже если кошка ее любит. Вполне достаточно давать ее 1 – 2 раза в неделю. Речную рыбу обязательно отварить, поскольку в свежей рыбе содержится вещество, которое разрушает витамины группы В. Морскую рыбу не варят. Обычно при кормлении морской рыбой используют минтай и треску. Но не следует злоупотреблять этими продуктами, так как это довольно малопитательный корм. У кошек при частом кормлении их минтаем, килькой, салакой нарушается обмен веществ и может развиться мочекаменная болезнь. Для мейн кунов это особенно актуально, поэтому не покупайтесь на дешевизну корма, здоровье вашего питомца дороже.

Весьма ценным кормом для кошек являются печень и другие субпродукты. Но и с ними не следует переусердствовать, так как в печени много витамина А, и при частом ее употреблении в пищу у животного может возникнуть гипервитаминоз. В небольших дозах печень очень полезна, так как, помимо всего прочего, содержит вещества, которые способствуют сохранению естественной окраски шерсти.

Кроме печени, в рацион кошки можно включать почки, сердце, легкое. Печень и другие субпродукты перед кормлением также нарезают порционными кусочками, удаляют пленки.

Внимательно следите за качеством покупаемых субпродуктов, так как и печень, и легкие могут содержать цисты различных кишечных паразитов, поэтому не следует покупать мясо и субпродукты сомнительного качества.

Следует быть осторожными при кормлении молочными продуктами. Цельное коровье молоко вопреки распространенному мнению отнюдь не лучший корм для кошек, так как животные плохо его переваривают. Им лучше всего давать простоквашу, сметану, творог, которые являются ценными белковыми продуктами.

Многие мейн куны просто обожают сыр. Это полезный молочный продукт, богатый нужными кошке жирами и микроэлементами. Помните, что это очень калорийный корм, поэтому при кормлении не переусердствуйте. Можно давать небольшие кусочки несоленого сыра кошке как лакомство. Постоянно включать его в рацион не рекомендуется. Лучше давайте вашему питомцу вволю творога и простокваши.

Постарайтесь хотя бы раз в неделю включать в рацион вашей кошки куриное яйцо. Оно содержит крайне необходимый для кошек витамин Е, которого особенно много в желтке. Если яйцо скармливается кошке редко, лучше всего давать один желток, так как вещества, содержащиеся в белке яйца, препятствуют усвоению витамина Е.

Многим кошкам нравятся овощи и фрукты. Давать их можно и в сыром, и в вареном виде практически без ограничений, сырые лучше всего в протертом виде. Кошки хорошо поедают морковь, цветную капусту, огурцы, яблоки и любую зелень. Можно давать кошкам и молодую крапиву, которую предварительно следует ошпарить кипятком, а также листья малины. Отвар из листьев малины рекомендуется давать беременным кошкам для облегчения процессов родов.

Нередко таких крупных кошек, как мейн куны, кормят всевозможными кашами, которые сдабривают мясом, бульонами, кусочками рыбы, молоком. Такой пищей злоупотреблять также не следует.

Хотя крупы в небольшом количестве полезны для улучшения перистальтики кишечника, в больших дозах они наносят только вред. Так, геркулес вызывает нарушение углеродного обмена, а при больших дозах может вызвать даже жировое перерождение печени. Любое нарушение углеродного обмена приводит к кожным заболеваниям, а также к различным проявлениям аллергии.

Помните, что в рационе кошки должно быть достаточное количество жидкости. Независимо от частоты кормления в миске у кошки всегда должна быть свежая чистая вода. Кошки привыкают к воде, поэтому изменение ее состава (например, при переезде в другой город) может сказаться на пищеварении. Если вы выезжаете куда-нибудь с кошкой на несколько дней, рекомендуется брать с собой питьевую воду.

Также у кошки всегда должна быть мисочка с травой. Если травы не будет в достаточном количестве, ваш питомец за несколько дней подстрижет вам все комнатные растения и с непривычки может отравиться. Лучше всего поместить дерн с травой в обычный цветочный горшок. Для кошек проращивают семена различных злаков. Проращенные зерна овса, пшеницы содержат большое количество витаминов С и группы В, поэтому полезны для здоровья вашего питомца. В качестве профилактики глистов рекомендуется давать кошкам зелень чеснока или 1 раз в неделю добавлять в пищу один раздавленный чесночный зубчик. Чесночный зубчик необходимо тщательно измельчить, смешать с растительным маслом и добавить в пищу животного.

Необходимо также давать кошки различные минеральные подкормки. Их применение должно проводиться под строгим контролем ветеринара. Обычно в пищу мейн кунов добавляют по 0,5 чайной ложки дрожжей в день. Не забывайте иногда и подсаливать пищу, в небольшом количестве поваренная соль необходима для вашего питомца. При кормлении естественными кормами очень сложно добиться в пище необходимого баланса витаминов и микроэлементов, поэтому в корм включают различные субпродукты, проращенные зерна и т. п. Следует уделить особое внимание этим компонентам в питании, а не кормить животное по случаю. Если вы будете добавлять в рацион проращенные зерна и субпродукты только раз в месяц, ничего хорошего из этого не выйдет, а форсировать события, скармливая животному месячную дозу печени в день, ни в коем случае нельзя.

РАЦИОН МЕЙН КУНА

Обычно расчет рациона проводится в пересчете на живой вес кошки. При этом следят, чтобы на 1 кг живого веса приходилось в сутки не меньше 60 ккал и 10 г протеинов. Если ваш питомец имеет обычные кошачьи размеры, ему достаточно давать в день 250 г пищи. Но, когда он подрастет и достигнет нормального размера для своей породы, рацион обычно увеличивают в 1,5 – 2 раза. Следует учитывать, что в 100 г кошачьего корма должно содержаться от 300 до 400 ккал, около 40 % протеинов, 10 – 30 % жиров и не менее 2 % клетчатки. Кормление молодого мейн куна детально отличается от рациона взрослой кошки.

Кормление котят до 4 месяцев

В этом возрасте котят кормят 5 – 6 раз в день. При кормлении сухим кормом его можно оставлять в миске на целый день. Однако важно следить, чтобы рядом была чистая питьевая вода. Или же вы можете кормить котят мейн кунов натуральными продуктами или готовить еду самостоятельно.

Филе курицы необходимо отварить, а на бульоне можно приготовить овсяную кашу или растворить в нем детское питание, добавить в эту кашу порезанное мясо. Можно варить вашему котенку кашу и добавлять в нее достаточное количество мясного детского питания. Полезно также включать в рацион мейн куна творог и куриный желток. Однако не следует делать это слишком часто (примерно 1 раз в неделю).

В кисломолочные продукты и творог желательно добавлять витамины. Давайте маленькому мейн куну говяжье филе, которое нарезано небольшими кубиками и ошпарено кипятком или отварено в течение нескольких минут. Рыбу нельзя включать в рацион котенка.

Кормление молодых животных

Когда котенок подрастет, следует уменьшить число кормлений до 2 – 3 раз в день. При этом рацион можно оставить прежним, однако следует добавлять в пищу больше мяса.

В 6 месяцев у мейн куна заканчивается период особо быстрого роста, и, хотя он и будет продолжать развиваться еще до 3 – 5 лет, но самый важный этап именно в этом возрасте. При кормлении мейн куна в два приема вы сможете точно контролировать количество пищи, которое поедает молодое животное. Впрочем, мейн куны не склонны к ожирению.

Также можно давать молодому животному супы, в небольших количествах сыр твердых сортов, натертый на терке. В еду желательно добавлять витамины и минеральные вещества. Необходима свежая зелень (например, проращенные зерна злаков) для периодической очистки желудка. Следите, чтобы ваш котенок не подбирал еду с пола, кормите его со специальных лотков, из мисочек. Обязательно должен быть доступ к чистой питьевой воде. Даже если вы приучили вашего питомца пить воду, капающую из-под крана, следите, чтобы в его мисочке всегда была чистая вода. Помните, что в возрасте примерно 3 месяцев (иногда чуть позже) у котят прорезываются зубы. В это время следует особенно тщательно следить за их рационом.

Если вы уже начали приучать котенка к сухому корму, в это время следует либо временно кормить его кошачьими консервами, либо тщательно размачивать сухой корм в теплой воде, чтобы при кормлении котенок не поранил себе десны.

Когда у котенка прорезываются зубки, он испытывает боль, может часто мяукать и проявлять нервозность. В это время у него заметно ухудшается аппетит, но он часто и помногу пьет. Лучше всего в это время показать его ветеринару, который определит правильность всех симптомов и заметит, есть ли какие-нибудь нарушения.

Необходимо хорошо спланировать кормление как молодого, так и взрослого мейн куна. Никогда не кормите вашего питомца сразу же, как просыпаетесь, иначе он быстро сообразит, в чем тут дело, и вас будут ожидать ранние побудки, особенно в выходные дни.

Нельзя кормить животное и вне расписания (например, многие владельцы кошек, которых их питомец разбудил среди ночи, кормят его, чтобы успокоить и спокойно уснуть). Но если такое повторится несколько раз, кошка быстро сообразит, что к чему, и будет вас будить по малейшему поводу и без повода. Если кошка все-таки разбудила вас среди ночи, не кормите ее, но и не наказывайте. Посидите с ней немного, спокойно поговорите, но ни в коем случае не предлагайте какое-нибудь лакомство.

Лучше всего кормить кошку утром непосредственно перед уходом на работу. Старайтесь и в выходные дни не слишком нарушать график. Помните, что ваш выходной – это не повод побаловать питомца. Кошки очень памятливы на все, что касается еды, и очень скоро вы в этом убедитесь.

Также не стоит кормить кошку вечером сразу же после прихода с работы, иначе вас уже в дверях будет встречать истошно мяукающее животное, которое не даст вам даже снять обувь, настойчиво требуя свою вечернюю порцию. Кроме того, животное будет очень беспокоиться, если вы немного задержитесь, при этом могут произойти неприятные инциденты, и разорванные домашние тапочки не самое страшное из них. Лучше всего кормить кошку вечером через 2 часа после возвращения домой, в то время когда вы сами ужинаете. Лучше всего приурочить кормление к самому позднему из возможных ваших возвращений. Например, если вы всю неделю возвращаетесь с работы в 18 часов, а один день – в 20 часов, лучше всего кормить кошку ежедневно после 20 часов.

Следует также тщательно выбрать место, где вы будете кормить вашего питомца. Лучше всего поместить кошачью миску подальше от тех предметов, на которых вы бы не хотели видеть свою кошку. Например, если миска стоит в непосредственной близости от кухонного стола, ваш питомец вправе думать, что это тоже его территория, и будет дожидаться очередного кормления прямо на этом столе. Лучше всего поместить кошачью миску в другом конце кухни, а не там, где вы обычно едите. Кроме того, это заметно снизит выпрашивание лакомых кусочков во время уже вашего ужина.

Кормление кастрированных животных

Кормление кастрированных животных – это отдельная тема, так как имеет ряд особенностей. После удаления семенников у кота серьезно изменяется гормональный фон. У животных заметно меняется поведение, они становятся более спокойными, поэтому и возникает склонность к ожирению. Это и необходимо учитывать при подборе рациона для них.

Первое и основное правило для кормления кастрированных животных – никогда не перекармливать. Иначе через несколько лет солидный мейн кун превратится в сосиску на ножках и будет проявлять минимум жизнерадостности.

У чересчур раскормленных котов и кошек могут возникнуть и серьезные проблемы со здоровьем. Согласно статистике у них намного чаще наблюдается мочекаменная болезнь. Это настоящий бич всех кастрированных животных, поэтому основное направление рациона создается именно с учетом профилактики образования камней в почках и мочевыводящих протоках.

Как правило, таких котов и кошек кормят сухими кормами. При этом необходимо следить за содержанием в корме минеральных веществ. Следует исключить корма с повышенным содержанием магния и фосфора, так как именно эти элементы вызывают образование камней. Еще одно важное правило – следить за тем, чтобы вода употреблялась животным в достаточном количестве.

Животное должно выпивать воды в 3 раза больше, чем съедает сухого корма.

Если ваша кошка пьет мало, необходимо размачивать сухой корм в воде, включать в рацион консервы или перейти на кормление натуральными кормами, при этом тщательно выверяя рацион. Основные рекомендации те же – ограничить в рационе корма с высоким содержанием магния и фосфора, давать меньше жиров, больше воды и устраивать животному ежедневные моционы, что только пойдет на пользу его здоровью.

Следует особенно подчеркнуть, что кормление кошек искусственной пищей проводится отдельно от кормления натуральными продуктами, и ни в коем случае нельзя эти два типа кормления смешивать. Иногда в рацион кошки, которую кормят натуральными продуктами, можно добавлять консервы, но если вы кормите животное только сухими кормами, любые посторонние добавки практически исключены.

Сухие промышленные корма для животных – это полностью сбалансированный рацион. При длительном употреблении в пищу сухих кормов происходит перестройка организма на выработку определенного количества пищеварительных соков. Такое постоянство помогает поддерживать обмен веществ и водно-солевой баланс на необходимом уровне.

Есть мнение, что сухие корма способствуют образованию камней в мочевыводящих путях кошек. Это неверно, и образование камней практически исключено при правильном кормлении. Нужно просто не давать кошке весь корм разом, а разделить его на несколько кормлений, что способствует поддержанию кислотности мочи.

Если вы решили кормить вашего питомца сухими кормами, нужно выбрать корм одной из марок и в дальнейшем кормить животное только им.

При выборе руководствуйтесь в основном составом корма и его общим описанием.

Лучше всего брать корма премиум и суперпремиум класса и доверять крупным фирмам, которые уже давно занимаются производством кормов.

По поводу класса кормов можно проконсультироваться у продавцов специализированных магазинов. Не стоит покупать дешевые корма, если вы заботитесь о здоровье вашего питомца, относитесь ответственно к выбору корма.

Основные правила выбора сухих кормов

Корма низкого качества обычно выпускаются в очень маленьких, фактически порционных упаковках. И его внешний вид в первую очередь направлен на привлечение внимания. Так, конечно, корм, выполненный в виде маленьких рыбок, звездочек, выглядит более эстетично, чем малопривлекательные на вид бурые комочки.

Но вашей-то кошке все равно что есть, она особо не заботится об эстетических качествах корма, главное, чтобы было вкусно. После этого и начинаются жалобы хозяев, что вот купил хороший корм, а любимая кошка от него нос воротит.

Дешевые корма могут практически не отличаться от дорогих, качественных кормов по содержанию белков и микроэлементов. Но вот сырье для их производства используется худшего качества. Например, источником белка во многих дешевых кормах являются птичьи перья.

Для того чтобы хоть как-то облагородить такую малопривлекательную смесь, в нее добавляют различные вкусовые добавки и штампуют в виде красивых фигурок.

Но следует помнить, что многие пищевые добавки вызывают привыкание и действуют на животное подобно наркотику. Кошка, привыкшая к таким кормам, через некоторое время даже начинает отказываться от куска свежего мяса.

Не слишком качественные корма со вкусовыми добавками кошки готовы поглощать в любом количестве, и радостные хозяева постоянно потчуют своих питомцев этими кормами в огромном количестве. И ни к чему хорошему такое питание, как правило, не приводит.

Более качественные корма часто выпускаются в крупных упаковках, и заводчики кошек закупают упаковки сразу на месяц. Эти корма стоят дороже. Их производители далеко не всегда заботятся о внешнем виде товара, но используют для производства корма только качественное сырье и сводят до минимума различные вкусовые добавки.

Поэтому кошка ест такие корма не потому, что к ним привыкла, а потому, что ей на самом деле нравится их вкус, и от порции свежего мяса она уже не откажется.

Старайтесь кормить ваших питомцев только качественным кормом, причем желательно выбрать корма определенной фирмы. Можно включать в рацион и консервы производства той же фирмы.

Не стоит кормить здоровых животных специальными кормами для стерилизованных котов, никакой профилактики здесь не будет, а животное перестанет получать необходимую долю микроэлементов, что может вызвать развитие какого-либо заболевания.

РАЗВЕДЕНИЕ МЕЙН КУНОВ

Основной особенностью мейн кунов при разведении является более длительный срок беременности. Лучше всего до участия в размножении допускать животных с 4 – 5 лет, когда организм уже полностью сформировался. Особенности подбора полового партнера и вязки такие же, как и у остальных кошек. Уделяйте особое внимание кормлению беременной кошки, старайтесь добавлять в ее рацион больше витаминов, минеральных веществ, продуктов, богатых кальцием.

Как правило, крупные, крепко сложенные кошки без особого труда вынашивают и рожают котят.

Кошки мейн кунов очень ревностно и трогательно заботятся о своем потомстве. Связано это в основном с редким размножением: как правило, мейн кун приносит только 1 помет в год. Котят в помете от 1 до 6, чаще всего разного окраса. Сами котята крупные, плотно сложенные. Развиваются они довольно медленно и окончательно формируются только к 4 годам. Рекомендации по уходу такие же, как и для других пород кошек. Поскольку котята растут и развиваются довольно медленно, в первые год-два их жизни в пищу необходимо добавлять препараты, содержащие кальций, или кормить их специальными сухими кормами, разработанными с учетом особенностей этой породы.

КОТЕНОК. ВЫБОР, УХОД

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПОКУПКЕ КОТЕНКА

Если вы решили обзавестись хорошим мейн куном, определились с полом, то задумайтесь над его породным качеством.

Допустим, что вас не интересуют выставки и вы не планируете заниматься разведением. Но ваше животное вырастет и будет требовать жениха или невесту, оглашая квартиру воплями и помечая все углы. Конечно, это не обязательный вариант развития событий, но вполне возможный. И если вы морально не готовы к тому, чтобы вашего питомца кастрировать или стерилизовать, лучше сразу заводите котенка с хорошей племенной перспективой.

В помете котят обычно делят на следующие классы:

1) РЕТ – животные только для дома, без права на разведение;

2) BREEDING – животные для разведения.

3) SHOW – животные высшего выставочного класса. Они участвуют в выставках и шоу, представляя породу.

Если котенок родился в случае зарегистрированной вязки, то независимо от своего класса он имеет право на родословную. Помните, что родословная животного не гарантирует ему успешной выставочной карьеры и получения прав на разведение, а лишь свидетельствует о его происхождении.

Если вы не хотите заниматься дальнейшим разведением, оптимальным вариантом может явиться котенок любого класса, которого по достижении определенного возраста кастрируют или стерилизуют. Но и подобная операция не помешает ему участвовать в выставках, так как существует определенный выставочный класс – для кастратов.

После того как вы решите, какую именно кошку желали бы иметь, нужно подумать о цене. Понятно, что лучшие выставочные экземпляры, как правило, стоят очень дорого и нет смысла отдавать такие деньги, если только вы не собираетесь сделать из вашего питомца звезду выставок и получить все мыслимые и немыслимые призы. Очень часто породистых кошек с чуть менее совершенными экстерьерными показателями, чем у победителей выставок, можно приобрести за незначительную цену.

Если кошка приобретается вами как домашний любимец, особой разницы вы не почувствуете, так как, как показывает практика, хозяева привязываются к кошкам отнюдь не за выдающиеся экстерьерные качества. Найти для вас идеального домашнего питомца сможет любой профессиональный заводчик.

Но не следует впадать и в другую крайность. Купить котенка высшего выставочного класса, а затем кастрировать его, исключив таким образом из участия в разведении и выставках, – пустая трата денег для вас и трагедия для породы.

Если же в ваших планах – получение породистого потомства от вашего мейна, то обязательно проконсультируйтесь с опытным заводчиком, разведением второсортной линии, иначе вы неизбежно получите второсортных котят.

Любую информацию о котятах с родословной можно найти в некоторых газетах в специальной колонке, посвященной домашним животным. После прочтения объявления обязательно посетите дом заводчика, посмотрите, в каких условиях выращиваются котята. Лучше всего, если котенок растет в доме, среди людей и с детства привыкает к их обществу. Иногда некоторые заводчики помещают котят в специальные вольеры в саду. Такие животные вырастают пугливыми, боятся звуков многих предметов техники, пугаются незнакомых людей, и их вряд ли можно порекомендовать как идеальных домашних любимцев. Если вы выбрали кошку на выставке, неплохо оставить ее на пару дней с прежним владельцем и забрать лишь после того, как она успокоится и придет в себя от пережитых на выставке суеты и волнений.

Запомните: очень дешевая кошка, хоть и с родословной, – плохое приобретение. Возьмите лучшее из того, что можете себе позволить. Когда вы покупаете кошку с родословной у хорошего заводчика, вы располагаете сведениями о ее наследственности и условиях, в которых она росла. Профессиональный заводчик тщательно заботится о содержании и рационе своих питомцев и делает для них все что может, задолго до того, как они появятся на свет.

Как только вы определились с выбором и нашли подходящего заводчика, договоритесь с ним и заранее подготовьте дом к приему котенка. Для этого выберите место для еды, туалета, заточки когтей и приобретите все необходимые вещи, чтобы, например, отсутствие лотка или специального устройства для точки когтей не спровоцировало его на проступок и не свело на нет усилия заводчика по его воспитанию.

Перед покупкой еще раз проконсультируйтесь с заводчиком и постарайтесь получить от него как можно больше информации о котенке. Чем больше вопросов вы ему зададите, чем более развернутыми будут его ответы, тем проще вам будет обеспечить вашему новому питомцу надлежащий уход. На первых порах постарайтесь договориться о дальнейших консультациях с заводчиком в случае необходимости.

При выборе котенка попросите разрешения у заводчика подольше понаблюдать за всем пометом. Только при непосредственном контакте вы сможете выбрать животное с подходящим для вас характером. Также, наблюдая за всем кошачьим семейством, вы сможете оценить физическое состояние всех животных.

Не стоит брать самого маленького, беззащитного и трогательного котенка, хотя он и вызывает вашу жалость. Такой малыш скорее всего проведет большую часть жизни в ветеринарных лечебницах и доставит вам много тревожных минут.

Лучше всего остановить свой выбор на здоровом, резвящемся котенке. У него должны быть блестящие глаза, сверкающая шерстка и избыток энергии. Правда, котята, как и дети, нуждаются в частом отдыхе, так что моментально заснуть в общей куче после отчаянной возни – для них обычное дело.

Если при наблюдении за кошачьим семейством вы заметили малейшие признаки недомогания, ни к кому не прикасайтесь в этом помете. Лучше будет сразу же покинуть это место и вернуться только через несколько дней. Если вы все еще подозреваете, что котята больны, лучше всего поискать другого заводчика.

Первым признаком болезни у котенка является так называемое третье веко (мигательная перепонка), которое затягивает глаз со стороны внутреннего угла. Обратите внимание и на кошку-мать – она должна выглядеть здоровой и хорошо ухоженной. Также ухоженными должны быть и места отдыха котят, миски для воды и пищи – все должно быть чистыми, без грязи и кошачьего запаха.

Когда вы наконец остановили свой выбор на каком-то котенке, проследите, чтобы все бумаги на него были грамотно и правильно оформлены. Проконсультируйтесь по этому поводу с заводчиком.

Желательно, чтобы котенок в первые дни на новом месте получал привычную пищу, иначе у малыша может возникнуть желудочное расстройство. Хорошо бы приобрести у заводчика кошачий лоток, к которому котенок привык, чтобы на новом месте у него не возникало проблем с туалетом.

Обязательно обменяйтесь с заводчиком координатами, договоритесь о консультациях, если возникнет такая необходимость. Только после этого вы можете с чистой совестью забрать котенка и доставить его домой.

Попав на новое место, маленький любознательный котенок первым делом должен все осмотреть и обнюхать. Лучше всего на первых порах изолировать его в отдельной комнате вместе с соответствующими аксессуарами (туалетным лотком, подстилкой, мисками). Пусть малыш сначала осваивается в небольшом пространстве, а когда он там пообвыкнет, можно выпускать его на прогулки по всему дому. Первые дни за ним необходимо внимательно следить.

Большинство котят быстро адаптируются, но фактор стресса может выбить из колеи даже самого чистоплотного малыша, поэтому с ним может случиться конфуз прямо посредине незнакомой комнаты.

Нельзя допускать, чтобы котенок был заперт отдельно от лотка, также он должен иметь постоянный доступ к воде и корму. На видном месте необходимо разместить устройство для подточки когтей. Проследите, чтобы малыш умел им пользоваться.

С самых первых дней уделяйте должное внимание воспитанию котенка. Он должен сразу усвоить, что ему позволяется, а что запрещено. Помните, что наказывать питомца можно только в момент преступления, иначе он может не понять, за что его наказывают.

Следите, чтобы котенок пользовался туалетом, точил когти только в положенных местах, во время игры не пускал в ход зубы и когти. Лучше с самого начала проявить себя как строгого воспитателя, чем потом в течение долгого времени исправлять допущенные педагогические ошибки.

Тщательно следите за диетой котенка, не давайте ему острые продукты, сладости. Желательно пользоваться специальными кошачьими консервами или сухими кормами. На первых порах старайтесь входить в комнату, где живет котенок, осторожно, так как малыш может сидеть прямо под дверью. С самых первых дней уделяйте вашему питомцу все свободное время, общайтесь с ним, ласкайте.

Чем больше вы общаетесь с ним, тем больше он вернет вам ласки и любви. Помните, что кошки – очень независимые животные, и их хорошее расположение к себе еще нужно заслужить.

И напоследок еще несколько рекомендаций по выбору котенка.

Брать лучше всего молодое животное, после того как у него вырастет полный набор молочных зубов (как правило, это происходит в возрасте 8 недель). Породистых кошек заводчики обычно держат до 12 недель и только после этого позволяют их забрать. Но лучше заранее присмотреть себе котенка, и тогда у вас будет некоторое время, чтобы проследить со стороны за его развитием, да и дома вы лучше подготовитесь к его приему. Но и слишком долго медлить с перевозом котенка нельзя: чем он моложе, тем лучше привыкнет к новому месту и хозяину.

Важно, чтобы котенок на момент появления его в вашем доме не только научился есть твердую пищу, но и закончил «полный курс обучения» у матери. Взрослые кошки учат детенышей правильно есть, умываться, пользоваться туалетным лотком и стойкой.

Кроме того, кошка преподаст основные приемы охоты: сначала залечь в ожидании, потом внезапно прыгнуть и урчать над пойманной жертвой.

Даже те кошки, которых не выпускают гулять на воле, инстинктивно обучают свое потомство всем этим навыкам, используя в качестве объектов охоты пауков и игрушечных мышей, так что котята оказываются хорошо подготовленными к взрослой жизни, в какой бы ситуации они ни оказались.

УХОД ЗА КОТЕНКОМ

Основными правилами ухода за котенком являются постепенное приучение его к особенностям жизни в доме и предотвращение вредных привычек. В первую очередь это относится к приучению котенка к туалету, особенностям кормления, а также правилам поведения в доме.

Большое значение имеет подготовка котенка к ряду процедур, направленных на уход за его здоровьем. Это приучение к расчесыванию, купанию, подрезке когтей, чистке ушей и т. п.

Весьма важно вовремя приучить котенка к туалету. По своей натуре кошки – очень чистоплотные животные, и, если у них есть такая возможность, они охотно пользуются туалетом. Поэтому основная задача хозяина – предоставить котенку беспрепятственный проход в туалет и обеспечить максимальное удобство его использования.

Очень важно во время всего периода приучения котенка к туалету хвалить его. Котята очень чувствительны к похвале, ласке. Поэтому, если вы будете хвалить своего маленького питомца после каждого удачного похода в туалет, это будет способствовать развитию этой привычки. Не переусердствуйте, не начинайте хвалить малыша, если он еще только направился к туалетному лотку. Дождитесь, пока он завершит все свои дела, и только после этого похвалите. Важно выбрать правильный подход к похвале. Если вы будете громко и радостно выражать свой восторг, котенок может испугаться и убежать от вас и после этого трижды подумает, прежде чем повторит действие. Поэтому хвалить котенка лучше тихим ласковым голосом. Обычно в ответ на такую похвалу животное начинает тереться о ноги и тихо мурлыкать.

Надо грамотно выбрать место для установки туалетного лотка. Лучше всего будет установить его в тихом и легкодоступном для котенка месте. Если лоток поставить в слишком шумном месте, котенок может испугаться, если поставить слишком далеко, то котенок может просчитаться и не добежать до него вовремя.

Если в вашем доме несколько этажей, на первое время необходимо разместить по туалетному лотку на каждом этаже, тогда котенку не придется сломя голову бежать по лестнице, рискуя получить травму.

При подборе лотка проследите, чтобы его стенки не оказались слишком высоки для вашего питомца. Он должен быть такой высоты, чтобы котенок без особых проблем проникал внутрь него. Помните, что котята растут быстро, и вскоре молодой мейн кун уже не будет помещаться в старом лотке, так что придется установить для него ящик, предназначенный для взрослой кошки.

Если, например, вы установили в ванной комнате, следите за тем, чтобы дверь в нее была всегда открыта. Многие владельцы кошек, установив туалетный лоток в ванной, прорезают в двери специальную кошачью дверку. Но пользоваться ею с должной эффективностью могут лишь взрослые кошки, а вот для молодого нетерпеливого малыша дверь в ванную лучше всегда оставлять открытой. Если вам это неудобно, установите лоток в другом месте. Главное, чтобы там было достаточно тихо и спокойно.

Не стоит насыпать в лоток слишком много наполнителя. Для маленького котенка это совсем не обязательно, для него вполне будет достаточно небольшого количества наполнителя, распределенного по дну тонким (сантиметровым или двухсантиметровым) слоем. Не следует усердствовать с наполнителем и в лотке для взрослой кошки, так как энергичный мейн кун может легко разбросать за пределы лотка все килограммы наполнителя, которые вы в него засыплете. Лучше брать меньше наполнителя, но менять его чаще, к тому же это больше устроит ваших питомцев.

Обязательно поддерживайте в лотке чистоту. Вычищайте лоток каждый раз, когда вы проходите мимо него, и не реже 1 раза в 2 дня. Это заметно уменьшит запах и облегчит пользование ящиком для вашего питомца. Помните, что кошки не переносят неприятных запахов и котенок будет стараться избегать грязного туалетного лотка. Хорошо бы поставить рядом с туалетным лотком мусорное ведро с закрывающейся крышкой, в которое вы с легкостью можете пересыпать все отходы. Еще один вариант – держать лоток в туалете и пользоваться тем наполнителем, который можно спускать в унитаз.

После того как вы установили туалетный ящик, убедились, что он чист и находится в легкодоступном месте, проследите за тем, чтобы все остальные места были непривлекательны для котенка.

Помните, что первые несколько недель после того, как котенок появился в доме, вам придется вести борьбу, чтобы доказать вашему питомцу, что пользование туалетным лотком – единственный верный для него выбор. Для этой борьбы следует хорошо подготовиться.

В первую очередь уберите с пола все цветочные горшки, лучше всего будет подвесить их в недоступном для котенка месте. Большие растения в кадках надо усовершенствовать особым образом. Например, можно насыпать на почву толстый слой гравия, закрыть землю проволочной сеткой, оклеить горшок липкой лентой или воспользоваться средствами для отпугивания насекомых.

Необходимо преградить все лазейки за диван, книжный шкаф и прочие укромные уголки. Для этого можно воспользоваться специальными дощечками, чемоданами или коробками.

Несмотря на все меры предосторожности, все равно в первые дни без конфузов не обойтись. Тут важно правильно себя вести с котенком. Распространенными ошибками являются тыканье котенка носом в лужу, шлепанье его. После этого он начинает бояться пользоваться туалетным лотком, старается забраться для оправления естественных надобностей в места поукромнее, например шкаф. Если вы застали котенка за этим занятием, лучше всего не кричать на него. Вместо этого можно громко хлопнуть в ладоши, ударить по стене. Громкий звук испугает котенка, и он остановится. После этого его следует спокойно взять на руки и отнести к туалетному ящику и посадить внутрь. Следует оставаться рядом с ним, пока он не закончит свои дела, и после этого похвалить.

Если котенок продолжает избегать туалета, значит, вы что-то неправильно сделали. Еще раз проверьте, где находится ящик, легко ли до него добраться котенку, не пугает ли его там что-либо. Проследите, перекрыт ли доступ в укромные уголки. Лучше всего будет несколько дней провести рядом с котенком, пронаблюдать за ним, предупреждая все его попытки и вовремя доставляя животное к туалетному лотку.

Если проблемы продолжаются, обязательно покажите животное ветеринару. Причинами конфузов могут быть воспаление мочевого тракта, расстройство пищеварения. Если у котенка обнаружились глисты, постарайтесь как можно скорее их вывести. По многочисленному опыту заводчиков, животное, зараженное глистами, практически невозможно научить пользоваться туалетом.

Все следы ошибок вашего мейн куна необходимо немедленно убирать. При уборке следует обязательно пользоваться нейтрализатором запаха. Помните, что у кошек необычайно развитое обоняние, и, если как следует не удалить запах, животное будет стремиться к этому месту снова и снова. Помня об этом, никогда не используйте при мытье пола аммиак, так вы можете спровоцировать кошку на неправильные поступки. Аммиак входит в состав кошачьей мочи, и кошка будет стремиться для отправления естественных надобностей туда, где пахнет аммиаком.

Труднее всего будет удалить запах с ковров. Если котенок разведал это местечко, полностью удалить запах вам уже не удастся. В этом случае лучше всего очистить ковер где-нибудь в профессиональной химчистке, заранее обговорив, чтобы при его очистке воспользовались сильными нейтрализаторами запаха.

Кроме обучения пользования туалетом, важными аспектами ухода за котенком является приучение его к дальнейшим неизбежным процедурам, с которыми он столкнется в своей жизни. Это относится к уходу за когтями, расчесыванию и купанию.

Следует как можно раньше начать подготовку котенка к этим процедурам. Приучить его котенка спокойно относиться к выпусканию и дальнейшему подстриганию когтей можно во время игры. Лучше всего дождаться момента, когда ваш питомец утомится и расслабится. Все процедуры, имитирующие расчесывание, стрижку когтей, осмотр ушей, следует производить в спокойной, тихой обстановке, периодически лаская вашего питомца, ласково разговаривая с ним. Более подробные рекомендации можно найти в разделах, посвященным уходу за взрослой кошкой.

Желательно с самого раннего возраста приучить вашего питомца к фену. Это заметно облегчит вам жизнь в дальнейшем, так как уход за длинной шерстью мейн куна – занятие весьма утомительное.

Лучше всего на первых порах приучить котенка к шуму фена тогда, когда им пользуются хозяин или хозяйка. В этом случае необходимо просто держать котенка рядом, стараясь, чтобы струя воздуха не попадала ему в морду. После окончания процедуры следует поласкать котенка, дать ему лакомство. Через некоторое время он привыкнет и будет спокойно относиться к шуму фена.

Существуют еще некоторые приемы приучения котенка к фену. Например, фен можно принести на кухню и включать его, когда котенок поглощен едой. Чтобы сразу не испугать котенка и не отбить у него аппетит, фен лучше всего разместить в противоположном углу и приближать его к котенку постепенно, в течение нескольких дней. Чтобы котенок не пугался, продвижение должно быть медленным. Внимательно следите за состоянием вашего питомца. Не стоит форсировать события, иначе можно развить у котенка не только стойкое неприятие фена, но и отвращение к кухне и миске с едой.

После того как котенок привыкает к звуку работающего рядом с ним фена, его можно взять на колени и осторожно направить на малыша струю воздуха. Следите, чтобы поток воздуха был прохладным и не слишком сильным. Сначала процедура должна занимать всего несколько секунд, после чего котенка надо аккуратно погладить, поласкать, говорить с ним тихим, спокойным голосом, чтобы он расслабился. Постепенно время процедур увеличивают, пока котенок не будет выдерживать все время, необходимое для просушки его шерсти, без особых жалоб. Теперь процедура купания вашего длинношерстного питомца и все что с ней связано, будет намного проще и не будет особо нервировать ни хозяина, ни самого мейн куна.

ИГРУШКИ КОТЕНКА

Молодому животному крайне необходимо иметь игрушки. Для таких живых малышей, как котята, скука и безделье противопоказаны, они крайне отрицательно действуют на них. Помните, что даже со взрослой кошкой необходимо играть хотя бы один раз в день, а с котенком лучше всего играть понемногу несколько раз в день.

Любые игры с котенком не только способствуют его обучению, но также учат его правилам общения с людьми. У котенка возникает чувство привязанности, что особенно необходимо ему в первые дни отлучения от матери. Если во время игры с вами котенок заигрался, стал царапаться, кусаться, не следует делать ему замечания. Лучше всего отвлечь его внимание игрушкой с бантиком, мячиком, в таком случае он сразу переключит свое внимание на движущуюся игрушку.

При общении с котенком выбирайте веселые, легкие игры, которые нравятся как вам самому, так и вашему питомцу. Помните, что кошки любят играть с маленькими предметами, которые значительно меньше их по величине. Например, если вы решили поиграть с котенком, используя мячик, лучше всего будет взять маленький кожаный или резиновый, с которым котенок будет играть с большим удовольствием. Вряд ли он будет в восторге от большого футбольного мяча.

По своей природе кошки – хищники, поэтому они очень любят наблюдать за небольшими движущимися предметами. В настоящее время в зоомагазинах имеется множество разнообразных игрушек, которые доставят животным массу удовольствия. Но, кроме дорогих магазинных, прекрасными игрушками для котят послужат некоторые предметы, которые вы легко можете достать. Игрушками для котенка могут стать катушка для ниток, пустой коробок из-под спичек, резиновая детская игрушка, старые тапочки, – то есть подойдут практически любые предметы, главное, чтобы они были достаточно мягкие на ощупь и не имели острых краев и углов.

Среди игрушек обязательно должны быть предметы, которые котенок с успехом может трепать и рвать. Иначе он может переключиться на предметы одежды, мебель, обои. Нельзя оставлять малыша наедине с мелкими предметами вроде скрепок, кнопок, иголок. По неосторожности он может ими пораниться или, еще хуже, проглотить.

Прячьте от котят также все целлофановые пакеты, с которыми они очень любят играть. Пакеты мягкие на ощупь, шуршат, если на них бросается котенок, но неосторожный малыш может запутаться в пакете и задохнуться или наесться обрывков полиэтилена.

Классическими игрушками для котенка считаются бумажный бантик на веревке или клубок шерсти. Для кошек игра с катающимся по полу клубком не только игра, но и прекрасная тренировка. Не стоит лишать вашего питомца таких игр, но обязательно следите за самим ходом игры. Никогда не оставляйте котенка наедине с пряжей или веревкой. Маленький котенок может отгрызть кусок веревки и проглотить его, что может вызвать серьезные заболевания кишечника. Пусть котенок катает клубок или бегает за бумажным бантиком под вашим присмотром. После игры игрушку лучше убрать в недоступное место, например запереть в шкаф.

Помните, что игры для котенка должны быть разнообразны. Их следует чередовать не менее чем один раз в неделю. Котята любят разнообразие, и очень хорошо, если при освоении новой игры (например, катании мячика) рядом будет хозяин: так малыш будет чувствовать себя увереннее. Лучше всего при игре быть ближе к котенку, для этого необходимо присесть на корточки, а в некоторых случаях даже прилечь на пол. Котенок будет лучше ориентироваться на хозяина, быстрее привыкнет к нему, и вы вскоре добьетесь полного доверия зверька. В дальнейшем не обманывайте это доверие, как бы вы ни были заняты, старайтесь выкроить хотя бы 2 часа в неделю, чтобы вдоволь поиграть с вашим любимцем.

ОБЩЕНИЕ С КОШКОЙ

Кошки вообще по своей натуре очень общительные животные, а уж некоторые представители этого рода – особенно. С помощью голоса и поведения они могут выражать огромное количество разнообразных эмоций. Прислушиваясь к голосовым интонациям кошки, присматриваясь к ее поведению, опытный заводчик может многое рассказать о ее состоянии. Если вы собираетесь полноценно общаться с вашим питомцем, следует повнимательнее отнестись к различным типам его поведения, научиться понимать то, что он пытается донести до вас.

Обращаясь к кошке, в первую очередь обращайте внимание на интонацию. Животные улавливают не сам смысл фразы, а интонацию, с которой она произнесена. Старайтесь чаще произносить имя вашего питомца, говорите его ласковым тоном, старайтесь без нужды не повышать голос. Любое наказание за проступки должно сопровождаться строгими словесными комментариями, вот тут как раз необходимо повысить голос, придать словам строгость.

В повседневном общении, подзывая кошку к миске с едой или на прогулку, старайтесь говорить с ней спокойно, даже несколько монотонно. Спокойный, тихий разговор с ласковыми интонациями пригодится вам и тогда, когда вы собираетесь проводить процедуры, малоприятные для кошки (например, подстригать когти или менять повязку на больной лапе). В этом случае повышение голоса недопустимо, даже если ваш питомец вырывается. Помните, что спокойными, ласковыми словами вы всегда можете добиться большего, чем грозными окриками.

И самое главное: когда разговариваете с кошкой, следите за ее реакцией. Кошка не может вам ответить человеческими словами, но порой ее поведение красноречивее всяких слов. Оно имеет вполне определенное значение, ясное каждому внимательному владельцу кошки.

Если кошка недовольна, она обычно размахивает хвостом в разные стороны, грозно урчит. Если хвост кошки поднят вертикально вверх, она приветствует вас. Особенно часто кошка встречает так хозяина после даже непродолжительной разлуки. Правда, после этого она чаще всего бежит к миске и настойчиво мяукает, чтобы ее покормили.

Высоко поднятый хвост, чуть выгнутая спина у кота знаменуют собой прохождение по занятой им территории. Это в первую очередь сигнал другим котам, что территория занята и владелец готов отстаивать свои права.

Если ваша кошка отдыхает, а ее хвост двигается хаотично в разные стороны, это означает, что, хотя животное и расслаблено, оно настороже и готово к немедленным действиям. Когда кошка начинает дремать, движения хвоста становятся все менее хаотичными, они замедляются, что означает, что кошка погружается в сон. Хаотичное подергивание хвоста характерно для кошки после игры, когда она лежит, восстанавливая силы, но всем своим видом показывает, что готова незамедлительно включиться в игру снова.

Иногда можно заметить, что кошка при обычном обходе квартиры вдруг замирает, оставляя на весу переднюю расслабленную лапу. В этом случае весь внешний вид животного говорит о том, что оно насторожилось, привлеченное незнакомым запахом или звуком. В этом случае животное нельзя пугать: встревоженное животное может пулей метнуться в сторону, врезаться в стену или еще каким-либо образом травмировать себя. Лучше понаблюдать за кошкой неподвижно, пока она не успокоится и не продолжит дальнейшее движение.

И наконец демонстрирование брюшка говорит о полном доверии хозяину – кошка блаженствует, предлагая погладить, потрепать свой живот – свое самое уязвимое место. Обычно кошки тщательно оберегают свой живот от посторонних посягательств, готовы защищать его зубами и когтями. Если кошка предлагает вам погладить животик, значит, вы заслужили полное доверие вашего любимца.

Существует еще множество способов общения кошек: с помощью движения губ, ушей и огромного разнообразия звуковых сигналов. Проблеме общения кошек посвящены отдельные книги. В повседневной жизни рекомендуется наблюдать за поведением кошки в зависимости от ситуации, в которую она попала, запоминать и делать соответствующие выводы. Если вы не будете лениться, то через некоторое время внимательного наблюдения вы будете понимать вашего питомца буквально с «полуслова».

ВЫСТАВКА КОШЕК

Выставки кошек в настоящее время являются крайне эффективным средством пропаганды разведения породистых кошек. Международные выставки позволяют оценить качество племенной работы в той или иной стране, обменяться опытом между заводчиками. Животные, положительно оцененные на выставках, получают право использоваться в племенном разведении. После окончания выставки хозяин каждого выставленного и оцененного животного получает оценочный лист с записью экспертизы, оценкой, подписью судьи, штампом выставки и дипломом выставки с обозначением названия, места и времени проведения выставки. Это важные документы для дальнейшей племенной работы и участия в последующих выставочных соревнованиях.

Животное, которое имеет титул чемпиона или более высокий титул, по правилам некоторых систем в дальнейшем подтверждении оценок не нуждается. Такое животное имеет право пожизненного племенного разведения, и к его кличке добавляется приставка Ch.

Если вы собираетесь заявлять своего питомца на различных выставках и использовать его в племенном разведении, помните, что оценку для допуска к племенному разведению он может получить только с 10 месяцев, выставляясь в открытом классе. Участие животного в выставках до 10 месяцев – дело добровольное, и о том, будет ли питомец участвовать в выставке или нет, решает сам заводчик. Но после десятимесячного возраста любое животное, которое участвует в разведении, должно быть представлено на выставках. Более подробную информацию об этом вы можете получить в питомнике, где покупали вашего питомца, или у предыдущего владельца.

На выставках кошки выставляются в отдельных клетках, на которых указывается только порядковый номер, но не упоминаются ни имя кошки, ни имя ее хозяина. Чтобы ориентироваться на выставке, выпускается специальный каталог. Каждая кошка оценивается отдельно. Эксперт и его помощники могут ознакомиться с каталогом кошек только после окончания экспертизы.

Эксперты могут дисквалифицировать животное, не отвечающее должным требованиям. Как правило, перечень требований, из-за которых животное может подвергнуться дисквалификации, упоминается в стандартах породы, а также в выставочном каталоге. Например, от участия в выставке отстраняются животные с удаленными оперативным путем когтями, искусственно окрашенной шерстью, хромые, слепые, травмированные и т. п. Также эксперт может отказаться оценивать злых и агрессивных животных. Не допускаются к выставке кошки с блохами и прочими паразитами, грязными ушами, даже если они сумели как-то пройти ветеринарный контроль. Как правило, хозяевам таких животных делается предупреждение, они обязаны в кратчайшие сроки покинуть выставочную территорию.

Традиционно выставки кошек проводят в течение двух дней. По правилам некоторых организаций первый день – квалификационный, второй – собственно выставочный, когда и происходит определение победителей. Если животное прошло квалификацию, его хозяин в конце выставки получает описание своего питомца и диплом. Победители выставки награждаются различными памятными подарками, иногда и солидными денежными суммами. Первая в мире выставка кошек была организована в 1871 г. в Лондоне.

Выставка, особенно для молодого животного, – это всегда сильный стресс. Следует серьезно отнестись к поездке на выставку, все тщательно спланировать и внимательно следить за своим питомцем. Особенно это касается молодых животных, едущих на выставку в первый раз.

Помните, что не следует кормить кошку перед тем, как отправиться в дорогу, вполне достаточно будет накормить вашего питомца за день до выставки. В дороге животное может укачать. Кроме того, некоторые из кошек боятся замкнутых помещений, а туалетного лотка рядом не окажется. Можно немного покормить кошку, когда вы уже прибудете на место, но лучше всего это сделать после прохождения экспертизы. В любом случае не кормите животное слишком обильно, зато постарайтесь обеспечить вашему питомцу постоянный доступ к воде.

Для участия в выставке используется специальная клетка с занавесками. Она прекрасно сохраняет тепло, изолирует животное от соседей, и, как правило, мейн куны в выставочных клетках лучше переносят стресс, вызванный переездом. На дно клетки обязательно нужно постелить кошачий коврик. Туалетный лоток, миски для еды и воды владельцы должны привозить с собой, даже если они пользуются клетками, арендованными на время выставки. Помните, что, если вы пользуетесь клеткой, представляемой организаторами выставки, лучше прихватить из дома дезинфектор, безвредный для кошки, и обработать клетку. Естественно, выставочные клетки своевременно обрабатываются, но тут лучше перестраховаться. В идеале, особенно если вы постоянно выезжаете на выставки, необходимо обзавестись собственной клеткой. Лучше всего, если она будет металлической, со вставками из специальной ткани разных цветов. По правилам FIFE во время выставки, пока не завершилась оценка участников, нельзя украшать клетки риббонами и розетками. Но после завершения оценки хозяева могут украсить клетки своих любимцев лентами и кокардами с выставок, в которых их подопечные принимали участие.

Переносить и перевозить мейн куна удобнее всего в специальном контейнере – переноске. Она может быть пластиковой, тканевой или плетеной. Хотя тканевая и плетеная переноски выглядят более декоративно, опытные владельцы отдают предпочтение пластиковым переноскам, которые более гигиеничны и долговечны. В летнее время в переноску просто стелют тонкую подстилку и заботятся о должной вентиляции. Зато для зимних перевозок нелишне будет иметь теплый тканевый чехол, который натягивают сверху. Если вы перевозите вашего питомца в поезде, стоит прихватить с собой поводок и шлейку. Ни одна здоровая кошка не вынесет длительного пути в закрытом контейнере, поэтому при первой возможности постарайтесь выпустить ее на прогулку.

Отправляясь на выставку, не забывайте о ветеринарных документах, которые необходимо будет предъявить по требованию организаторов. Перед началом выставки всех кандидатов осматривают специально приглашенные ветеринарные врачи, которые и выносят вердикт о допуске животного к участию в выставке. Любая кошка должна быть привита от бешенства, панлейкопении, кальциновируса и ринотрахеита не раньше чем за год и не позже 30 дней до выставки, о чем должен свидетельствовать предъявляемый ветеринарный паспорт. Кроме того, на выставке может потребоваться справка формы № 4. Ее можно получить в любой районной ветеринарной клинике по местожительству после осмотра кошки ветеринаром. Справка по форме № 4 действительна в течение 3 дней с момента получения. При перевозке кошки в другой город также необходимо обзавестись справкой формы № 1. В этой справке, помимо обычных данных о вашем питомце, указываются данные о санитарно-эпидемиологической ситуации в районе вашего постоянного проживания. Эту справку можно получить там же, где и справку по форме № 4, срок ее действия также ограничен.

ЗДОРОВЬЕ ВАШЕЙ КОШКИ

ПРИЗНАКИ ЗДОРОВОГО ЖИВОТНОГО

Здоровый мейн кун всегда подвижный и веселый. У него должны быть хороший аппетит, ровное дыхание, его нос всегда чуть влажный и чистый. Здоровое животное тщательно следит за своим внешним обликом, постоянно вылизывается, у него регулярно происходят акты дефекации и мочеиспускания.

Для того чтобы правильно следить за здоровьем вашего питомца, необходимо знать, какая нормальная температура тела, а также другие физиологические показатели кошек. Помните, что у здоровых животных температура колеблется в пределах 37,5 – 39 °С, пульс 110 – 130 ударов в минуту, дыхание – 16 – 30 дыхательных движений в минуту.

Если ваш питомец заболел, он становится апатичным, вялым и малоподвижным. Животное часто забивается в угол помещения и лежит там, предпочитая не двигаться, не отзывается на свою кличку, не выходит к любимому лакомству. Оно старается вообще не шевелиться, поднимается с места неохотно, иногда стонет. Нос у него сухой и часто горячий, из пасти неприятный запах, глаза слезятся, аппетит понижен или вообще отсутствует. Шерсть сваливается, становится тусклой, мейн кун не следит за собой, почти не умывается, могут появиться кашель, одышка, понос или запор, рвота, а также повышенная жажда.

Дальнейшее развитие зависит от клинической картины заболевания. Например, может наблюдаться повышение температуры на 1 – 2 °С, у животных возникает одышка, пульс и дыхание становятся более частыми. Таким образом, диагноз часто можно поставить по внешнему виду животного. Чтобы его уточнить, производят осмотр частей тела животного (ушей, глаз, шерстного покрова). Данные осмотра сопоставляют с другими показателями жизнедеятельности, которые необходимо фиксировать как у неподвижных животных, так и при движении.

Для уточнения диагноза важную роль играют лабораторные исследования (гельминтологические, бактериологические и др.). При этом пробы для анализов часто приходится брать самим владельцам кошек по совету или под руководством ветеринарного специалиста. Помните, что правильно и своевременно поставленный диагноз определяет эффективность дальнейшего лечения. Поэтому тщательно следите за своим питомцем, вовремя замечайте все нетипичные признаки и обращайтесь за помощью к ветеринарному специалисту. Кроме того, ряд манипуляций со своим питомцем владелец должен уметь делать сам.

СПОСОБЫ ФИКСАЦИИ КОШЕК

Фиксация кошки – укрепление всего тела животного или отдельных частей его в определенном положении. Это необходимо для обеспечения безопасности ветеринарного специалиста во время осмотра и диагностики, а также во время оказания первой помощи. Лишь немногие сложные операции требуют применения наркоза, вообще же домашним животным стараются его не давать во избежание осложнений. Поэтому правильно фиксировать кошку должен уметь любой ее владелец, иначе простая операция по осмотру ушной раковины или подравниванию когтей может превратиться в каторгу.

Кошку со спокойным и добрым характером во время проведения медицинских манипуляций можно легко удержать в нужном положении. Ее просто берут для этого на руки, ласково поглаживают и осторожно осматривают, фиксируя все необходимые признаки. Мейн куны – спокойные животные, однако если ваше животное пугливо, то при его массивном телосложении удержать питомца может быть довольно трудно. Такое пугливое животное сначала ласково называют по имени, осторожно поглаживают, а потом берут левой рукой в области затылка и шеи, а правой одновременно захватывают обе его задние ноги. После такого захвата даже массивного мейн куна легко положить на бок. Другим способом является аккуратный захват передних и задних ног кошки, после чего следует осторожное опрокидывание ее на бок.

Иногда приходится прибегнуть к дополнительным способам фиксации. Как правило, это делается по просьбе ветеринарного врача. Мейн кун очень привыкает к хозяину и больше доверяет ему. Однако с посторонним человеком мейн куны ведут себя хотя и тактично, но настороженно, поэтому незнакомого человека мейн кун может испугаться. Поэтому лучше, если вы подержите вашего гиганта сами. Для большей безопасности перед оказанием лечебной помощи кошку помещают в мешок из плотной ткани или кожи. Голову при этом оставляют свободной. Если ваша кошка слишком беспокоится или есть подозрение на заболевание бешенством, лучше всего зафиксировать челюсть такого животного при помощи бинта. Особое внимание следует обратить на мощные лапы вашего питомца. Если он не сильно ослаблен течением болезни, то будет пытаться просунуть их через отверстие в мешке, чтобы выбраться наружу. Чтобы успокоить питомца, не забывайте постоянно поглаживать его свободной рукой, ласково разговаривая с ним и называя по имени.

Во время проведения хирургических операций в ветеринарной лечебнице кошку, как правило, фиксируют на специальном столике для мелких животных. Это будет большим стрессом для вашего мейн куна, поэтому подобных процедур лучше избегать. Однако, если речь идет о спасении жизни вашего питомца, эти способы будут необходимыми и вынужденными. В домашних условиях к таким процедурам не прибегают, даже если можно создать все условия для этого. Стоит помнить о настороженности, которая есть в характере мейн кунов, поэтому, чтобы оградить животное от стресса, следует ограничиться фиксацией его в кожаном мешке. Мешок из плотной ткани не так предпочтителен, так как у мейн кунов очень сильные и острые когти.

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ У КОШКИ

Прежде чем начать эту процедуру, подготовьте все необходимое оборудование: ректальный термометр, смазочное вещество, бумажные полотенца, спирт, часы и большое полотенце или крепкую ткань, в которую вы будете заворачивать вашего питомца.

Аккуратно встряхните термометр, смажьте его кончик вазелином. Затем возьмите большое полотенце и заверните в него кошку, при этом стараясь надежно обвить им ее тело и шею. Потом поднимите кошке хвост и введите в прямую кишку кончик термометра. Старайтесь вводить мягко, но достаточно твердо. Вводите термометр прямо в центр анального отверстия. Не вводите термометр слишком глубоко – он должен зайти внутрь не более чем на 2 см, поэтому ввести нужно только шарик термометра.

Оставьте термометр в прямой кишке животного на 2 минуты. Затем медленно выньте его, аккуратно вытрите бумажным полотенцем, стараясь не разбить, и посмотрите на нем температуру. Нормальная температура тела мейн куна колеблется между 38,2 – 38,9 °С. Иногда могут отмечаться некоторые естественные колебания температуры. Они могут быть связаны с высоким уровнем возбуждения кошки, повышенной температурой окружающей среды, физическими упражнениями, играми кошки и т. п. Однако если температура вашего питомца поднялась выше 39,5 °С или опустилась ниже 37,8 °С, на состояние кошки следует обратить пристальное внимание.

После того как вы определили температуру тела вашей кошки, тщательно запишите результаты измерения. Затем протрите термометр спиртом и уберите его на отведенное место. Прежде чем отпустить кошку, погладьте ее, назовите ее по имени, поговорите с ней ласково в течение нескольких минут – это успокоит животное.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТЫ ДЫХАНИЯ КОШКИ

Частоту дыхания кошки можно установить при подсчете числа вдохов и выдохов в течение 1 минуты. Для этого используют разные приемы: определяют дыхание по движению грудной клетки, а можно приложить ладонь к груди кошки, что даст возможность почувствовать и подсчитать число дыхательных движений. Нормальное число вдохов и выдохов у здорового мейн куна колеблется в пределах 16 – 30 в минуту. Частота дыхания зависит от ряда факторов, которые следует учитывать. Помните, котята дышат чаще взрослых животных, так как у них более активный обмен веществ. Кошки дышат чаще, чем коты. Беременные или кормящие кошки дышат немного чаще, чем обычно. Мелкие кошки дышат чаще крупных. На процесс дыхания также влияют время суток и время года. Летом, в условиях жаркой погоды и повышенной влажности дыхание мейн куна учащается. В зимнее время года дыхание у кошек, особенно в состоянии покоя, ровное, спокойное и незаметное.

Повышенное число дыхательных движений у кошки может считаться отклонением от нормы в том случае, если его нельзя объяснить никакими из вышеперечисленных причин.

КАК ДАВАТЬ КОШКЕ ЛЕКАРСТВА

Таблетки. Давать кошке таблетки – занятие довольно трудное. Чтобы сделать его более легким, обычно таблетки прячут в небольшом количестве какого-нибудь кошачьего лакомства. Очень хорошо для этой цели подходит мягкий сыр, в небольшом кусочке которого легко спрятать таблетку. Но многие кошки, понюхав лакомство, сразу же распознают его начинку и отказываются есть. В этом случае необходим другой подход.

Для этой процедуры понадобятся большое полотенце, одеяло или отрез плотной ткани. Учтите, что у вашего мейн куна острые когти, поэтому выбирайте особенно плотную ткань, а лучше примените кожаный мешок. Обычно тканью оборачивают шею кошки под подбородком, затем оборачивают по плечам и снова вокруг тела, пока кошка не будет полностью завернута в ткань. При этом только голова кошки должна будет высовываться наружу из ткани. Затем берут кошку на руки.

Сверток с кошкой кладут на колени, головой от себя. Потом, протянув одну руку, открывают кошке рот. Самый простой способ – протянуть руку над носом кошки, а затем нажать ей на губы непосредственно за передними клыками. Нажим на губы в этих точках вынудит кошку широко открыть рот. После этого свободной рукой кладут ей на боковую часть языка таблетку.

Класть таблетку нужно сбоку, потому что из такого положения кошке ее легче всего проглотить. Как только таблетка попадет в рот кошке, постарайтесь как можно быстрее закрыть его. После этого аккуратно приподнимите голову кошки вверх, одновременно поглаживая горло до тех пор, пока мейн кун не сделает явное глотательное движение. Если кошка потом начинает облизывать губы и нос, значит, цель достигнута и она проглотила пилюлю. На всякий случай оставьте кошку завернутой в полотенце на несколько секунд, чтобы проследить, не выплюнет ли она таблетку обратно.

Другой способ дачи кошке лекарства состоит в том, чтобы измельчить таблетку и смешать полученный порошок с обычной пищей кошки. Это хорошо помогает в том случае, если лекарство не горькое. Можно также смешать пилюлю с каким-нибудь любимым лакомством вашего мейна. Для того чтобы раздробить таблетку, ее следует положить на одну ложку, а другой сильно прижать сверху. Этот прием помогает раздробить большинство таблеток. Однако если таблетка не поддается такому раздроблению, ее можно завернуть в бумагу и раздробить молотком или толкушкой.

Давать кошке жидкие лекарства еще сложнее, чем таблетки. Однако и это можно сделать, если проявить немного находчивости и терпения, а также овладеть специальными хитростями.

Сначала надо завернуть кошку в полотенце по уже описанной схеме. Не стоит давать лекарство кошке с помощью ложки. Это вряд ли удастся и только усложнит положение. Лучше купить в аптеке обычный одноразовый шприц, с помощью которого можно точно отмерить необходимую дозу лекарства. Надевать иглу на наконечник шприца ни в коем случае нельзя – используйте только пластмассовую часть шприца. Надо взять шприц в руку и, тихо разговаривая с кошкой, протянуть руку у нее над головой, а затем положить большой и указательный палец позади ее клыков. Надавите пальцами на губы кошки в этих участках, и кошка сразу же откроет рот. Затем осторожно вставьте шприц в уголок рта и слегка нажмите на его поршень. После того как лекарство введено, шприц вынимают, а кошке дают возможность закрыть рот. Чтобы вынудить животное проглотить лекарство, и осторожно поглаживают кошке горло.

Никогда не вливайте в горло кошки много жидкости за один прием. При этом часть лекарства может попасть в дыхательные пути кошки, что может стать причиной заболевания дыхательных путей. Вливая лекарство, не следует поворачивать голову кошки вверх. В этом случае лекарство попадет в дыхательное горло. Если вам показалось, что кошка очень испугалась или пытается откашляться, немедленно прекратите процедуру.

Если лекарство густое, можно нанести небольшое его количество на передние лапы кошки. Она обязательно слижет его, и таким способом лекарство попадет в организм.

ВАША ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА

В любом доме, где держат животных, помимо обычной аптечки, где хранятся медикаменты для членов семьи, должна быть специальная аптечка, где вы будете хранить лекарства для вашего питомца. Кроме лекарств, в ней обычно хранят набор медицинских инструментов, перевязочные материалы, фиксирующие средства, при помощи которых в домашних условиях можно измерить температуру тела кошки, зафиксировать челюсти у агрессивного животного, оказать первую помощь заболевшей кошке.

Обычно все эти предметы помещают в небольшой ящик, разделенный внутри на несколько отделений. На передней стенке можно наклеить синий крест (символ ветеринарной медицины), чтобы не путать с домашней медицинской аптечкой.

Хранится ветеринарная аптечка вблизи постоянного места содержания домашнего животного (над любимым креслом кошки или в ванной комнате). Во избежание несчастных случаев, связанных с нечаянным употреблением медицинских препаратов, аптечку лучше всего запереть на маленький висячий замок.

Набор медикаментов в аптечке чаще всего бывает стандартным, но может дополняться особыми лекарствами или средствами нетрадиционной медицины, учитывая предрасположенность вашего питомца к тем или иным заболеваниям.

Стандартный набор медикаментов и инструментов, рекомендуемый ветеринарными врачами, следующий:

1) термометр ветеринарный или медицинский 1;

2) пинцет анатомический 1;

5) пипетки глазные 2;

6) жгут резиновый 2;

7) бинты марлевые 2;

8) вата гигроскопическая 100 г;

10) 5%-ный спиртовой раствор йода 20 мл;

11) бриллиантовый зеленый (зеленка) 20 мл;

12) глазные капли 10 мл;

13) калия перманганат 10 г;

14) касторовое масло 100 мл;

15) различные антибиотики в таблетках 20 г.

Никогда не пользуйтесь лекарствами или медицинскими инструментами без должной степени опыта. Попросите вашего ветеринарного врача обучить вас пользованию медикаментами, рассчитать правильные дозы лекарственных препаратов.

Помните, что все имеющиеся в квартире лекарства и другие химические вещества следует хранить так, чтобы животные не имели к ним доступа. Иначе может возникнуть порочный круг, и животное придется лечить от отравления лекарствами, предназначенными для оказания ему же первой помощи. К сожалению, случаев отравления кошек небрежно хранящимися химическими веществами в ветеринарной практике зарегистрировано немало. Поэтому тщательно следите за вашей аптечкой, запирайте ее на замок и следите, чтобы у лекарств или медицинских препаратов не вышел срок годности.

БОЛЕЗНИ МЕЙН КУНОВ

Мейн куны отличаются хорошим здоровьем. Однако и у них встречаются заболевания, характерные для породы. Это заболевания суставов, особенно часто они встречаются у европейских мейн кунов. Кроме того, эта порода, имеет повышенную склонность к развитию мочекаменной болезни. Из-за чрезвычайной подвижности мейн кунов, у них, к сожалению, нередки различные травмы, особенно много в условиях города, так как к природным условиям эти кошки прекрасно приспособлены. Роскошная шерсть мейн кунов относит их в группу риска по заражению разнообразными внешними паразитами, а также заболеваниями кожи и соединительной ткани.

Мейн кунам, как и кошкам других пород, очень важно вовремя делать прививки от разнообразных вирусных и инфекционных заболеваний. Любой владелец должен уметь сразу определить у своего питомца признаки таких болезней и принять соответствующие меры.

БОЛЕЗНИ СУСТАВОВ

Гнойное воспаление суставов

Это тяжелое заболевание домашних животных, характеризующееся образованием очагов гнойного воспаления на поверхности суставов. Заболевание возникает вследствие проникновения в полость сустава возбудителей гнойной инфекции – стрептококков, стафилококков и др. Выделяется несколько этапов развития заболевания, каждый из которых имеет соответствующее название.

Гнойный синовиит характеризуется поражением синовиальной оболочки (внутреннего слоя капсулы сустава), обычно хорошо поддается лечению. Эмпиемия сустава – следующая стадия развития заболевания, когда происходит наполнение полости сустава гнойными выделениями, которые не могут вытекать оттуда и накапливаются, вызывая сильные болезненные ощущения.

Капсулярная флегмона характеризуется поражением всей толщи капсулы, включая ее наружный фиброзный слой.

Гнойный остеоартрит – последняя стадия заболевания, при котором повреждение распространяется на все элементы сустава (хрящи, эпифизы костей).

Наиболее частой причиной гнойного артрита является проникающее ранение сустава при переломе, огнестрельном ранении. Иногда воспалительный процесс переходит с соседних тканей, что может возникнуть у животных, ослабленных длительным инфекционным заболеванием.

На поверхности сустава располагается рана, из которой наблюдается истечение жидкости соломенно-желтого цвета. В окружности раны происходит скопление студневидных сгустков. На второй-третий день жидкость мутнеет, может приобрести неприятный запах. Это значит, что воспалительный процесс затянулся и необходимо срочное операционное вмешательство. Температура тела кошки повышается, нарастает припухлость, животное на конечность не опирается, старается меньше двигаться, часто вылизывает рану. В тяжелой стадии заболевания появляются гнойные свищи.

При оказании первой помощи необходимо припудрить рану порошком антибиотиков, наложить асептическую отсасывающую повязку и зафиксировать конечность шинами.

Кошку необходимо доставить в ветеринарную лечебницу, где выполнят хирургическую обработку раны (иссечение, рассечение), промоют полость сустава путем пункции с противоположной стороны ранения антибиотиками. На рану накладывают швы. Обычно при этом заболевании применяют отсасывающую повязку, ограничивающую движения конечности. Дальнейшее лечение проводят в зависимости от течения процесса.

Деформирующее воспаление суставов

Это хроническое заболевание суставов, часто наблюдающееся у старых животных. При деформирующем воспалении в костной структуре происходят необратимые изменения, кость может разрастаться, изменять свою форму, что обезображивает сустав и нарушает его функции. Причин заболевания довольно много, к ним относятся острые воспаления сустава, различные травмы, артрозы, функциональные перегрузки и др.

Заболевание развивается довольно медленно, поэтому его трудно зафиксировать на ранних стадиях. Вначале наблюдается хромота, которая заметно усиливается после физической нагрузки. Животное часто и подолгу отдыхает. Позже появляются костные разращения, которые заметнее всего на боковой стороне сустава. Через некоторое время разращения захватывают весь сустав по окружности, что приводит к деформации и тугоподвижности сустава. У кошек чаще всего поражаются коленный и тазобедренный суставы.

Исключают перегрузку сустава, ограничиваясь умеренным моционом. Необходимо обратиться в ветеринарную клинику, где в некоторых случаях назначают операцию.

Заболевание суставов, носящее невоспалительный характер. Чаще всего заболеванию подвержены старые животные. Заболевание протекает хронически и характеризуется изменениями в костно-хрящевом аппарате сустава. Причинами, провоцирующими заболевание, являются нарушение минерального обмена, авитаминоз, дистрофия костей. Известное значение приписывают функциональной перегрузке, относительной слабости суставов, старению тканей.

Признаки болезни Заболевание развивается довольно медленно, на ранних стадиях практически незаметно. Можно отметить только незначительные изменения в суставах конечностей. Начало заболевания.

проявляется хромотой опирающейся конечности, более заметной в начале движения и усиливающейся после предшествующей функциональной нагрузки. Диагноз уточняется рентгеном.

Необходимо обеспечить животное полноценным белковым и витаминно-минеральным рационом. Требуется длительный покой.

Вывихом называют смещение соприкасающихся суставных поверхностей костей. Если сустав полностью вылетает из суставной сумки и конечность изгибается под необычным углом, имеет место полный вывих. Если же происходит только частичное смещение сустава относительно суставной поверхности, характеризующееся образованием отека, говорят о неполном вывихе. Причинами вывихов являются прыжки, крутые повороты, сильные ушибы и др. Чаще всего вывихи случаются у нетренированных животных, со слабым опорно-двигательным аппаратом. У кошек обычно фиксируют вывихи тазобедренного сустава.

Сустав изменяет свою форму, нарушается его подвижность, конечность может застыть под непривычным углом. На любое ощупывание поврежденной поверхности кошка реагирует болезненно. Иногда наблюдается полная потеря функций, животное не может шевелить поврежденной конечностью. Прогноз при неполных вывихах осторожный, при полных – от сомнительного до неблагоприятного. При этом следует учитывать, что невправимый вывих тазобедренного сустава у кошек может настолько функционально приспособиться, что образуется новый сустав и хромота с течением времени становится малозаметной.

На область поврежденного сустава следует наложить холод, шинную повязку, дать внутрь антибиотики и как можно скорее доставить животное в лечебное учреждение.

Необходимо вправить вывих и зафиксировать сустав животного неподвижной повязкой. Вправление выполняют под анестезией или общим обезболиванием. Вправление поврежденного сегмента кости следует проводить в том же направлении, в котором произошел вывих. Если невозможно закрытое вправление, производят хирургическое вмешательство.

БОЛЕЗНИ КОЖИ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

Абсцессом называется воспаление тканей или органов, когда внутри них образуется полость, ограниченная оболочкой и заполненная гноем. Обычно абсцесс возникает при попадании в ткани гнойных микробов (стафилококков, стрептококков, синегнойной палочки, кишечной палочки). Заражение может произойти через царапины в коже, при ранениях, или при внутренних воспалительных процессах. В области абсцесса ткань как будто расплавляется. Оболочка абсцесса представляет собой грануляционную ткань с более зрелыми соединительнотканными элементами по периферии. Образуется она в ответ на воспалительную реакцию, отделяя очаг поражения от здоровых тканей. С течением времени оболочка разрастается до значительной толщины и преграждает путь гною. В этом случае микробы внутри абсцесса обычно погибают. Но намного чаще абсцесс «назревает» и прорывается наружу, а в тяжелых случаях – во внутренние полости тела. Гной, находящийся внутри абсцесса, жидкий, красноватого цвета. Когда абсцесс созревает, гной становится более густым и приобретает неприятный гнилостный запах.

В месте возникновения абсцесса наблюдаются припухлость, покраснение тканей. Кошка беспокоится, когда хозяин ощупывает поврежденное место, часто вылизывается. Основным клиническим признаком абсцесса является флюктуация (колебание нарыва), ощущаемая при ощупывании пальцами. Но это хорошо диагностируется только тогда, когда абсцесс находится непосредственно под кожей. При абсцессах, локализующихся в глубоких тканях, этот симптом может быть слабо выраженным или даже совсем отсутствовать. Тогда, если все-таки есть подозрения на абсцесс, следует обратиться в ветеринарную лечебницу. В ней диагноз уточняется пробным проколом.

Обычно при лечении абсцесса применяют согревающие компрессы, припарки, грелки. Если абсцесс начинает прогибаться под пальцами и есть подозрения, что он «дозрел», нарыв разрезают и в дальнейшем лечат, как открытую рану.

Флегмона – это острогнойное воспаление рыхлой соединительной ткани. Может быть подкожной, межмышечной, забрюшиннной или какой-либо еще (в зависимости от местоположения). Обычно ее вызывают различные микроорганизмы, которые проникают в организм через рану, или приносятся к очагу поражения лимфатической системой. Возникает она также при попадании в ткани раздражающих химических веществ (искусственная флегмона), например кальция хлорида, трипановой сини и др. Изредка флегмона может образовываться на месте ушиба тканей.

Заболевание относится к категории тяжелых, так как при нем нередко воспаляются прилежащие сосуды. Также могут возникнуть заражение крови, закупорка сосудов тромбами и другие тяжелые последствия.

На месте поражения отмечается обширная припухлость с обхватом всей области (например, голени, предплечья). Животное испытывает сильную боль, не дается в руки, ведет себя беспокойно, часто мяукает. В области флегмоны наблюдается местное повышение температуры; на непигментированной коже хорошо заметно покраснение. Общая температура тела также может повыситься до 40 °С и выше. Животное выглядит угнетенным, у него наблюдается ухудшение аппетита. Чаще, однако, процесс заканчивается образованием абсцессов.

Как только была замечена флегмона, животному назначают тепловые процедуры: согревающий компресс, припарки, грелки, тепловое укутывание, прогревание электролампами. Одновременно применяют сульфаниламиды, антибиотики и др. При образовании абсцессов, а также в случае бурного течения еще до образования абсцесса необходимо незамедлительно предпринять оперативное вмешательство – один или несколько разрезов. Лечение такое же, как и при абсцессе.

Гнойничковые заболевания кожи (пиодермиты)

Очень разнообразные заболевания кожи. В этой группе различают остиофолликулит, фолликулит, фурункул, карбункул, акне, стафилодермию, стрептодермию.

Остиофолликулит – воспаление волосяной сумки (фолликула) с локализацией воспаления в области ее устья. Фолликулит – полное воспаление волосяной луковицы и прилежащей сальной железы. Фурункул – полное воспаление волосяного мешочка, прилежащей сальной железы и смежной ткани, чаще всего наблюдается их последующее омертвение. Карбункул – тяжелое гнойное воспаление нескольких волосяных фолликулов и сальных желез, расположенных рядом, с их последующим отмиранием. Акне – частный случай фолликулита, отличается от него особенностями течения. При акне возникает закупорка выводных протоков сальных желез с последующим вовлечением их в воспалительный процесс.

Основной причиной всех этих заболеваний является внедрение в толщу кожи (волосяные фолликулы и сальные железы) патогенных микроорганизмов (золотистого или белого стафилококков). Проникновение микроорганизмов происходит по ряду причин. Основными каналами являются механические повреждения кожи (потертости, царапины, наносимые при чистке, давлении). Чаще всего гнойничковыми заболеваниями поражаются животные с ослабленным иммунитетом. В группе риска находятся и животные с витаминно-минеральной недостаточностью, пораженные наружными паразитами (вшами, блохами) или другими кожными заболеваниями.

На начальной стадии все гнойничковые поражения можно классифицировать как остиофолликулит или фолликулит. Наблюдаются заметное покраснение кожи и образование узелка (папулы). Если вовремя не начать лечение, папула превращается в пустулу (гнойничок). Обычно в центре гнойничка находится торчащий волос, который постепенно отмирает. Со временем гнойничок вскрывается, его содержимое выливается наружу, а на месте гнойничка образуется корочка. В этом случае кожа довольно быстро восстанавливается, и никаких следов инфекции через пару недель уже не заметно.

В более тяжелых случаях воспаление прогрессирует, на его месте образуется заметная конусообразная припухлость. Через неделю волосяной мешочек вместе с сальной железой полностью отмирает и ограничивается от окружающих тканей рубцом из новообразованной гранулярной ткани. Этот гнойник, окруженный гранулярным концом, называют стержнем фурункула, или мертвым стержнем. Для прекращения заболевания достаточно просто удалить стержень. После этого симптомы воспаления исчезают. Если фурункулов на теле животного много, наблюдается частичное повышение температуры тела, животное начинает вести себя беспокойно, часто чешется.

Еще более тяжелой стадией заболевания можно считать карбункулез. Здесь, кроме поражения волосяных луковиц и сальных желез, наблюдаются омертвение и нагноение тканей. Заболевание затрагивает не только кожу, но и подкожную жировую клетчатку, реже связки. Температура тела животного повышается, тело покрывается мелкими, сочащимися гноем язвочками. В тяжелых случаях наблюдается нарушение сердечной деятельности, возможно заражение крови.

Порой для лечения просто необходимо устранить причины заболевания. Если болезнь обнаружена на начальной стадии, в местах поражения выстригают волосы, кожу очищают, смазывают дезинфицирующими растворами. Животному обеспечивают правильное питание, богатое витаминами. Если заболевание перешло в более тяжелую форму, применяют антибиотики (чаще всего внутримышечно). Большие гнойники вскрывают, очищают и дезинфицируют, если необходимо – накладывают швы. В послеоперационный период местное лечение ведется способами, аналогичными применяемым для лечения гранулирующих ран.

Экземой называют аллергическое воспаление чувствительной кожи. Поражается в первую очередь эпидермис, и лишь очень редко – подлежащие ткани. Если дерматит – это реакция любой кожи на ненормальные агенты заражения или на загрязнение, то экзема характерна только для чувствительной кожи. Вызвать ее могут раздражители, которые для обычной кожи совершенно безразличны. Часто очень сложно выявить истинную причину возникновения экземы, поэтому, если у вашего питомца чувствительная кожа, будьте готовы к любым неожиданностям.

Раздражители, вызывающие экзему, могут быть внешними и внутренними. К внешним раздражителям относятся:

1) загрязненность кожи вследствие недостаточного ухода за ней, особенно в участках, покрытых длинным волосом и недоступных для самого животного;

2) загрязнения кожи секретами и экскретами (области ануса, промежности, глаз, кожи около ран и свищей);

3) слишком частые обмывания кожи, особенно с применением щелочей, стиральных порошков, хозяйственного мыла;

4) механические раздражения;

5) эктопаразиты (клещи, блохи, вши);

6) микрофлора, постоянно живущая на поверхности кожи, особенно загрязненной;

7) трение соприкасающихся частей тела (между бедрами, у корня хвоста, мошонки);

8) химические раздражители (медикаменты, мастика для натирания полов, линолеум, поливинилхлорид и другие синтетические изделия).

Внутренних раздражителей, вызывающих экзему, еще больше, поэтому назовем только основные из них:

1) недостаточное или избыточное количество белка (мяса);

2) недостаточность витаминов, особенно А, С, Е, группы В;

3) расстройство пищеварения (поносы, запоры);

4) хронические заболевания (нефриты, гепатиты, простатиты);

5) нарушение половых циклов; старость, ожирение;

6) медикаменты, даваемые внутрь (йод, бром);

7) наследственная предрасположенность.

Любой из этих факторов, а чаще всего совокупность нескольких из них и могут вызвать экзему.

Экзема – довольно точно диагностируемое заболевание, которое удается выявить на ранних стадиях. Животные, пораженные экземой, испытывают зуд во всем теле, постоянно чешутся, быстро худеют. У них наблюдается спорадичное повышение температуры. Иногда болезнь осложняется заболеванием почек. Чаще всего пораженные места располагаются под густой шерстью: под ушами, на шее, вдоль спины, у корня хвоста, на наружной поверхности бедер и лопаток. Значительно реже поражаются места с тонкой кожей (например, внутренняя поверхность бедер или морда). Молодые животные болеют чаще взрослых, пик заболевания приходится на 1,5 года.

Часто при экземе наблюдается образование различных пузырьков, узелков, гнойничков; при более тяжелой стадии – струпьев, мокнущих пятен, чешуек. Заболевание может перейти в хроническую стадию, особенно у старых животных, если их питание недостаточно сбалансировано.

ИНВАЗИОННЫЕ БОЛЕЗНИ

Это инвазионное заболевание, возбудителем которого является представитель чесоточных клещей – нотоэдрес кошачий. Болезнь часто поражает кошек и кроликов. Паразит чаще всего локализуется в толще кожи головы и ушей. По своему внешнему строению очень похож на собачьего зудня.

Обычно клещ все время развивается в толще кожи больного животного, проходя последовательно все стадии своего развития (яйцо, личинка, полувзрослое и взрослое насекомое). Весь цикл развития длится не очень долго, и за месяц может смениться два поколения клещей.

Чаще всего заболеванию подвержены молодые животные. У кошек течение болезни сопровождается слабым зудом, обычно не причиняющим животному беспокойства. Установить заболевание можно только по редким расчесам и изменениям в структуре кожи больного животного. Для уточнения диагноза ветеринарный специалист обычно берет соскоб с кожи. Обнаружение в соскобе под микроскопом нотоэдрозных клещей подтверждает клинический диагноз.

Отодектоз – особая форма чесотки некоторых хищных млекопитающих, возбудителем которой считают накожникового клеща – отодектеса собачьего. В организме этот паразит чаще всего локализуется в ушных раковинах (поэтому второе название заболевания – ушная чесотка). Отодектес – средней величины клещ (0,3 – 0,5 мм в длину), овальной формы, серовато-бурого цвета. В отличие от других чесоточных клещей он имеет очень короткую четвертую пару конечностей. Жизненный цикл его схож с жизненным циклом других клещей (яйцо, личинка, полувзрослое и взрослое насекомое). Чаще всего заболеванию подвержены молодые животные, всегда есть опасность заражения от бродячих собак и кошек.

На первых стадиях болезнь очень трудно выявить. Через некоторое время в слуховом проходе образуются корки бурого цвета, которые почти не заметны снаружи. Если заболевание развивается дальше, отмечается общее ухудшение состояния животного. Из ушей может выделяться жидкость с неприятным запахом, животные ведут себя беспокойно, часто трясут головой. У кошек ухудшается слух. При длительном заражении клещами возможны деформация и продырявливание барабанной перепонки.

Местное поражение ушей (симптомы болезни) и обнаружение под микроскопом в корках из ушей отодектесов позволяют точно диагностировать этот вид заболевания в ветеринарной лаборатории.

Вши – бескрылые насекомые. Они являются довольно обычными паразитами диких и домашних животных, причем чаще всего на каждом виде животных паразитирует свой вид вшей. Но часто на практике наблюдается, что больных кошек поражают вши 2 – 3 видов. Все вши питаются исключительно кровью своих хозяев.

Чаще всего у собак и кошек паразитирует вошь, достигающая 1,5 – 3 мм длины, желто-серого цвета. Обычно ее называют собачьей. От других видов вшей она отличается длинной головой. Яйца (гниды) овальной формы, до 1 мм длины, светло-желтого цвета, с крышечкой, прикреплены к волосам. Развитие собачьей вши, как и других представителей этого семейства, проходит по типу неполного превращения, т. е. без стадии куколки. Живет она обычно недолго – 1 – 2 месяца.

Животное ведет себя беспокойно, часто чешется. У него наблюдаются потеря аппетита, общее исхудание, потеря шерсти. Диагноз устанавливается по наличию гнид или взрослых насекомых, видимых невооруженным глазом.

Для дезинсекции подстилку проглаживают горячим утюгом или обрабатывают кипятком.

Блохи – опасные бескрылые насекомые, являющиеся паразитами многих млекопитающих. Тело у них сплющено с боков, коричневого цвета. Из трех пар ног более сильно развита задняя пара, позволяющая блохам делать прыжки на большие расстояния. Размеры их обычно небольшие – 3 – 5 мм. Эти паразиты очень опасны, так как, помимо беспокойства, причиняемого животному, переносят возбудителя чумы человека, являются промежуточными хозяевами огуречного цепня и других паразитов. Укусы блох весьма болезненны, они вызывают зуд и воспаление кожи. Животное, пораженное блохами, часто чешется, теряет аппетит, худеет. Его кожа покрыта расчесами, через которые может произойти инфицирование различными микроорганизмами, кошки могут начать терять шерсть. Особенно страдают от блох молодые животные.

БОЛЕЗНИ ПОЧЕК И МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Камни мочевого пузыря и мочеиспускательного канала (уретры)

Первые упоминания о мочекаменной болезни появились в 1970-х гг. В 1973 г. группой ученых была выдвинута гипотеза о вирусной природе мочекаменной болезни. При этом главная роль отводилась кальцивирусной и герпесвирусной инфекции кошек. Однако это предположение не нашло в дальнейшем подтверждения в других исследованиях. Позднее в качестве возможной причины возникновения мочекаменной болезни стали называть применение сухих кормов, а также их смешивание. Впоследствии в многочисленных исследованиях было доказано, что это не так. Однако была установлена важная роль солей магния в развитии мочекаменной болезни. К настоящему времени установлено, что образование уролитов (камней) и возникновения мочекаменной болезни может быть вызвано недостатком воды, которая поступает в организм кошки, а также пониженной кислотностью мочи. Причиной таких расстройств может служить то, что у кошек исторически сложилась пониженная жажда. Их организм имеет способность к большой концентрации мочи в такой ситуации. Однако это может способствовать образованию камней, т. е. вызывать мочекаменную болезнь.

Мочевые камни чаще наблюдаются у старых животных, преимущественно у котов. Часто мочекаменная болезнь развивается у стерилизованных животных. Причиной такой особенности является то, что мочеиспускание у стерилизованных животных происходит не так часто, как у нестерилизованного животного. Редкое мочеиспускание вызывает агрегацию кристаллов, а значит, образование камней. Наиболее часто мочекаменной болезнью болеют кастрированные коты. Среди стерилизованных и нестерилизованных кошек заболеваемость мочекаменной болезнью примерно одинакова.

Причинами этого заболевания чаще всего являются нарушения обмена веществ, а также различные повреждения мочеполового аппарата. Размеры камней самые различные, чаще всего у кошек наблюдаются камни мелких размеров (песок), но могут достигать и значительной величины (с лесной орех). Камни представляют собой соли различных металлов, обычно нерастворимые в воде. Уретральные пробки, встречающиеся у котов, состоят из органической основы с добавлением минеральных веществ. Камни у кошек бывают различного химического состава.

Струвиты. Струвиты составляют 80 % камней при мочекаменной болезни. Они появляются у кошек в возрасте от 1 до 6 лет. К ним относятся трипельфосфаты (магний, аммоний, фосфат). Эти камни твердые или рыхлые по консистенции, кремового или желтого цветов. При рассматривании под микроскопом имеют вид вытянутой призмы с характерными ромбовидными краями. Мочекаменная болезнь связана с инфекцией мочевыводящих путей у кошек старше 10 лет.

Оксалат кальция – камни округлой формы, имеют вид раскрытой розы. Под микроскопом оксалат кальция напоминает квадратный конверт. Встречаются такие камни при заболеваниях в основном у кошек старше 7 лет. Обычно его образование вызывается повышением уровня кальция в моче (гиперкальциурия). У мейн кунов такие камни встречаются нечасто.

Цистины, а также урат аммония или мочевая кислота наблюдаются редко. Локализуются уролиты обычно в нижних отделах мочевого тракта, однако могут встречаться и в самом мочевом пузыре.

Чаще всего болезнь фиксируется уже при непосредственной закупорке мочевыводящих путей. В мочевом пузыре может быть несколько камней разной величины. Если они трогаются с места и заходят в шейку мочевого пузыря или уретру, возникает непроходимость мочевыводящих путей.

Кошка испытывает частые позывы к мочеиспусканию, но моча не выделяется или выделяется по каплям. Животное тужится, наполнение мочевого пузыря можно определить при прощупывании через брюшную стенку. Другими признаками мочекаменной болезни являются:

1) частое мочеиспускание, возможно в неположенном месте (поллакиурия);

2) наличие крови в моче (гематурия);

3) болезненное мочеиспускание (дизурия);

4) обструкция уретры у котов.

Диагноз уточняют в ветеринарной клинике при непосредственном прощупывании камней, катетеризации и рентгеновском исследовании.

В ветеринарной клинике камни из мочевого пузыря удаляются операционным путем. Проводят цистотомию (вскрытие мочевого пузыря) или уретротомию (вскрытие мочеиспускательного канала). Чаще всего операцию проводят под местной анестезией. Из полости мочевого пузыря извлекают камни, песок, проверяют проходимость мочеиспускательного канала, после чего рану мочевого пузыря закрывают специальным швом. Рану брюшной стенки зашивают по общепринятым правилам.

При удачно выполненной операции проходимость мочеиспускательного канала восстанавливается. Нагноение операционной раны или раздражение затекающей мочой требуют частичного снятия швов.

У 50 – 70 % животных могут развиваться рецидивы заболевания, особенно в том случае, если не была проведена хирургическая операция или не соблюдалось диетическое кормление.

Важно отметить, что развитие сопутствующих инфекций наблюдается при мочекаменной болезни не больше, чем в 20 % всех случаев заболевания. При этом в 50 % случаев возбудителями инфекции являются стафилококки, в 18 % – кишечная палочка, а в 11 % – стрептококки.

Нефрит – заболевание почек, характеризующееся воспалительными процессами и нарушением в работе почечных клубочков. Часто возникает как последствие инфекционных заболеваний (чумы, лептоспироза и т. д.), реже – после отравления, простудных заболеваний, обширных ожогов кожи.

В начале болезни наблюдаются общее угнетенное состояние животного, снижение аппетита. Любое прикосновение в области почек животное воспринимает болезненно, кошка не может найти себя места, с трудом устраивается на ночлег. Отекают веки, иногда область подгрудка. У кошки наблюдаются частые позывы к мочеиспусканию, но количество мочи уменьшается. При анализе мочи в ней выявляют кровь, белок, клетки эпителия. Заметно повышается кровяное давление. Через 2 – 3 недели острая форма заболевания может перейти в хроническую.

При хроническом нефрите количество выделяемой мочи остается в норме или незначительно уменьшается. Удельный вес мочи повышается, в ней присутствуют белок, клетки эпителия. Температура тела обычно не изменяется. Как осложнения при хроническом нефрите могут возникнуть нарушения в работе пищеварительной системы, а также перебои в работе сердца. Окончательный диагноз устанавливается в ветеринарной лечебнице по клинической картине и результатам исследования мочи.

В первые 1 – 2 дня, когда заболевание диагностировано, рекомендуют голод, полный покой, теплое сухое помещение. В рацион следует ввести больше молочных продуктов, ограничивая количество мяса, поваренной соли. При выявлении признаков болезни больное животное следует показать ветеринарному врачу.

Нефроз – тяжелое заболевание почек, которое нередко протекает совместно с нефритом. Характеризуется частичной или полной дистрофией капилляров почечных клубочков. Чаще всего возникает как осложнение после перенесенного инфекционного заболевания (чумы, лептоспироза, туберкулеза). Реже может наблюдаться после обширных поражений кожи (ожогов, обморожений), гнойных септических процессов, а также при отравлении солями тяжелых металлов, растительными ядами.

Животное выглядит угнетенным, необщительным, не отзывается на кличку, пытается забиться в угол. У кошки отекают веки, подчелюстной отдел, подгрудок, нижняя часть живота. Характерны частые позывы к мочеиспусканию, но количество мочи уменьшается. При анализе мочи в ней выявляют кровь, белок, клетки эпителия. При осложнениях может развиться почечная недостаточность. С улучшением состояния животного количество отделяемой мочи увеличивается, она становится светлее, в ней уменьшается количество белка. Диагноз устанавливают в ветеринарной клинике на основании клинических признаков болезни и анализа мочи.

Животному предоставляют покой, тепло, хорошую подстилку. В диете увеличивают количество белка (молока, сыра, мяса), ограничивают или совсем исключают поваренную соль и потребление жидкости. Животное необходимо срочно показать ветеринарному врачу.

Пиелит – довольно распространенное заболевание у домашних животных. При нем наблюдается воспаление слизистой оболочки почечной лоханки вследствие перенесенных инфекционных заболеваний.

Кроме того, причинами заболевания могут быть присутствие инородных тел (камней, паразитов) в почечной лоханке, общее переохлаждение организма, нарушение выделения и распада мочи.

У кошки повышается температура, она проявляет признаки беспокойства, часто мяукает. При ощупывании области почек наблюдается сильная болезненность, животное испытывает частые позывы к мочеиспусканию. Моча мутная с резко выраженным аммиачным запахом, иногда с кровью, особенно при наличии в почечной лоханке камней и паразитов, с большим количеством слизи, гноя, белка.

Кроме того, в моче может наблюдаться патогенная микрофлора, в осадке обнаруживаются песчинки. Диагноз установить трудно, так как пиелит часто развивается совместно с общими воспалительными процессами мочевого пузыря и мочеточников.

Животному необходимо обеспечить полный покой. Ему назначают овощную и молочную бессолевую диету, не ограничивают потребление жидкости. Воду лучше слегка подщелачивать гидрокарбонатом натрия. При обнаружении признаков заболевания следует обязательно обратиться к ветеринарному врачу.

Уретрит – воспаление слизистой оболочки мочеиспускательного канала. Чаще всего является последствием травмирования мочеиспускательного канала мочевыми камнями или при неправильно проведенной катетеризации. Может возникнуть вторично при общих воспалительных процессах в почках и мочевом пузыре.

Животное ведет себя беспокойно, для него характерны частое болезненное мочеиспускание, истечение из мочеиспускательного канала. Отверстие мочеиспускательного канала краснеет и припухает, любое прикосновение вызывает боль. Диагноз ставят на основании клинических признаков и исследования мочи.

Животному обеспечивают покой, назначают диету с ограничением поваренной соли.

Цистит – воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря. Возникает при инфекциях мочевого пузыря вследствие занесения патогенной микрофлоры с кровью или лимфой. Может возникнуть при неправильной катетеризации, как осложнение при вагините и метрите, а также мочекаменной болезни.

При остром цистите отмечают понижение аппетита, общее угнетение. На любое ощупывание мочевого пузыря через брюшную стенку животное реагирует болезненно, часто мяукает. Моча выделяется малыми порциями, но суточное количество ее не меняется, что является характерным признаком этого заболевания. Моча мутная, слизистая, иногда с примесью крови; количество белка в моче незначительно. Если цистит осложняется гнойным воспалением, у кошки заметно повышается температура, наблюдается потеря аппетита, моча приобретает характерный гнилостный запах. Диагноз ставят в ветеринарной клинике на основании клинических признаков и исследования мочи.

Необходимо обеспечить животному полный покой, обильное питье (воду необходимо подщелачивать). Назначают молочно-овощную диету.

ТРАВМЫ

Рана – это механическое повреждение тканей или органов, вызванное различными острыми предметами. Обычно при ранении нарушаются структура и целостность кожного покрова, а также слизистых оболочек. Если ранения неглубокие и нарушен только верхний слой кожи или слизистой оболочки, такие повреждения называют ссадинами. Существует множество типов ранений, классификация обычно происходит по степени повреждения органа, а также по типу предмета, которым было нанесено ранение. При лечении эти тонкости обычно не учитываются, при любом ранении животному следует оказать первую помощь, а затем доставить в ветеринарную лечебницу.

Самыми опасными считаются ушибленные и размозженные раны, при которых наблюдается значительное повреждение тканей.

Основными признаками ранения являются болезненность, зияние и кровотечение.

Болезненность в области раны возникает из-за повреждения чувствительных нервов. Болезненность раны тем выше, чем больше нервных окончаний подходит к коже в зоне ранения. Обычно самые болезненные раны – это раны, нанесенные тупым предметом.

Зияние раны – это расхождение ее краев, которое напрямую зависит от эластичности поврежденных тканей. Кроме того, большую роль играет направление ранения, так как рана, нанесенная поперек тканевых волокон, зияет обычно в 2 – 3 раза больше, чем продольная.

Раны могут заживать по двум направлениям. В первом случае, если края раны хорошо совмещены, оказана соответствующая помощь и наложена фиксирующая повязка, рана заживает чисто, без образования новой промежуточной ткани. Такие раны заживают довольно быстро, и в ветеринарной клинике уже через неделю могут снять повязку.

Если рана недостаточно чистая, ее края рваные и их трудно совместить, между краями раны может возникнуть полость, заполненная рыхлой соединительной тканью. Через некоторое время эта ткань становится более плотной, теряет воду и превращается в зрелую соединительную ткань – рубец. Такие рубцы часто образуются при рваных ранах, укусах и остаются на всю жизнь.

Первая помощь при ранении

При оказании первой помощи (доврачебной) нужно остановить кровотечение описанными выше способами, обработать околораневую поверхность кожи (выстричь шерсть, смазать дезинфицирующим раствором) и наложить асептическую повязку.

Ушиб – это механическое повреждение ткани без заметного кровотечения. При ушибе не нарушается целостность кожного покрова, но сильно повреждаются подлежащие ткани (жировая ткань, кровеносные и лимфатические сосуды, мышцы, а иногда и костная ткань). При ушибах кровь и лимфа из поврежденных сосудов скапливаются под кожей, раздвигая подлежащие ткани и образуя полости. В медицинской практике это явление называется гематомой. Гематомы, особенно крупные, опасны для животного, так как могут вызвать омертвение подлежащих тканей, а также внутреннюю инфекцию.

Если у животного наблюдается ушиб, в первую очередь бросаются в глаза припухлость кожи, небольшие ссадины. На непигментированной коже хорошо заметны кровоподтеки. Животное болезненно реагирует на любые прикосновения, не может найти себе места, часто и тревожно мяукает. При гематоме появляется припухлость, которая перемещается под пальцами.

Первая помощь заключается в наложении холода, давящей повязки и обеспечении покоя. Спустя 2 – 3 дня применяют согревающие компрессы, тепло. Нерассосавшиеся гематомы в ветеринарных клиниках вскрывают, дренируют и накладывают асептическую повязку.

Растяжение и разрыв тканей

Растяжение – вид травмы, характеризующийся разрывом отдельных волокон, пучков мышц или сухожилий, мелких кровеносных сосудов. Чаще всего наблюдается растяжение связок, сухожилий, мышц, реже суставов. Чаще всего растяжение возникает при чрезмерном разгибании и сгибании суставов, натяжении связок. Молодые животные часто травмируются во время игры, при резких поворотах и прыжках.

При растяжении животное начинает вести себя неадекватно, отмечаются расстройство функций органа, болезненность. Некоторые растяжения сопровождаются разрывами тканей, тогда наблюдается наличие гематом и других дефектов ткани в области поражения.

Первая помощь и лечение

Необходимо наложить давящую повязку и обеспечить покой. Затем накладывают постоянную повязку, а при полных разрывах ей должно предшествовать наложение швов.

Перелом – это нарушение целостности костной ткани, чаще всего сопровождающееся наращениями в структуре прилежащей мускулатуры. У кошек чаще всего наблюдаются полные переломы (поперечные, косые, продольные, винтообразные, многооскольчатые), реже – неполные (надломы и трещины). Основными причинами переломов является падение животного с большой высоты, удары, чрезмерное напряжение мышц. Кроме того, переломы костей могут быть вызваны некоторыми заболеваниями опорно-двигательной системы (рахитом, остеодистрофией).

При переломе кошка никогда не опирается на конечность, приволакивает ее, а если сломаны кости таза, может только ползать и не пытается подняться. Отмечается подвижность конечности там, где ее не должно быть. При ощупывании поврежденной конечности животное реагирует болезненно, пытается укусить человека. В месте травмирования отмечаются смещение костей, сильная припухлость. Для уточнения диагноза в ветеринарных клиниках делают рентген.

Первая помощь и лечение

В первую очередь следует наложить временную фиксирующую повязку. Затем необходимо вправить костные отломки и наложить постоянную неподвижную повязку. Эта повязка, кроме места травмы, должна захватывать вышележащий сустав и весь нижний отдел конечности. Вправление обломков производят в ветеринарной клинике под местной или общей анестезией. При необходимости прибегают к оперативному вправлению с применением совмещения костей.

Переломы ребер, грудной кости, позвонков

Это особая категория переломов, часто характеризующихся повреждением внутренних органов. Различают закрытые, открытые, полные, неполные, одиночные и множественные переломы ребер. Чаще всего они регистрируются после ударов тяжелыми предметами, падений с большой высоты, сильных укусов. Предрасполагают к переломам остеодистрофии различного происхождения, сопровождающимся ослаблением костей скелета.

При сильных ударах чаще всего фиксируются множественные переломы ребер, осложненные деформацией грудной клетки. Острые осколки костей могут пробить легкие и вызвать тяжелое последствие – пневмоторакс (попадание воздуха в плевральную полость), если раневой канал сообщается с внешней средой. Очень часто рядом со сломанными ребрами образуются внутренние гематомы. Так как при этом может нарушиться целостность крупных кровеносных сосудов, сложные переломы ребер усугубляются еще и внутренним кровотечением. Если повреждены некоторые нервные узлы, может наблюдаться частичный или полный паралич передних конечностей. Обычно при внутренних травмах повреждение легких выявляют по характерному свистящему дыханию и наличию большой опухоли в грудном отделе.

Несколько реже отмечаются переломы грудной кости, которая в обычном состоянии хорошо защищена мышцами. Эти переломы также чреваты повреждением легких, которые могут быть пронзены острыми концами кости.

Наблюдаются у кошек и переломы позвонков. Чаще всего страдают дуги позвонка и отростки, но может ломаться и само тело. Эти переломы очень опасны, так как чреваты защемлением спинного мозга и нарушением движения. Животное перестает чувствовать боль, не может координировать свои движения, почти не передвигается. В случае серьезной травмы наблюдается паралич областей, расположенных позади места повреждения. Если при повреждении спинного мозга не принять экстренных мер, временный паралич может перейти в постоянный из-за постепенно развивающегося отека мозга.

На месте закрытого перелома ребер наблюдаются припухлость и сильная болезненность. На непигментированных участках тела заметны гематомы. Если обломки костей сместились, припухлость имеет нетипичную форму, в ней прощупываются кусочки костной ткани. Если сломано несколько ребер, грудная клетка заметно деформирована, кошка не может нормально лежать, часто стонет от боли. Дыхание становится поверхностным, брюшного типа, животное избегает резких движений и поворотов.

Если сломаны кость грудины или подлопаточная область, развивается обширная гематома, кошка заметно припадает на передние конечности или приволакивает их. Быстро развивается паралич конечностей, дыхание затруднено, слышно характерное сипение. Если перелом открытый, быстро развиваются гнилостные процессы.

Переломы позвонков диагностируются различно в зависимости от места и степени травмирования. Если позвонок треснул, в его области наблюдается характерная припухлость, на прикосновение к которой кошка реагирует болезненно. Обычно это связано с повреждением корешков спинных нервов. Если при переломе позвонка поврежден спинной мозг, у животного развивается быстро прогрессирующий паралич конечностей и заднего отдела тела.

При всех травмах грудной клетки или позвоночника животному необходимо обеспечить полный покой и обратиться в ветеринарную клинику. Прибывший специалист проводит диагностику на месте. Не следует трогать больное животное во избежание осложнений. Закрытые переломы в большинстве случаев не требуют лечения.

Если произошла деформация грудной клетки в связи со множественными переломами ребер, требуется оперативное вмешательство. Смещение костных отломков исправляют, поднимая ребра тупым крючком через раневое отверстие или специально выполненный разрез по их переднему краю. После этого выправленные ребра фиксируют с помощью лигатуры и накладывают неподвижную повязку. Лигатуру обычно фиксируют к здоровым ребрам или специально наложенным шинам.

Если перелом открытый, в первую очередь следует очистить рану, удалить обломки и острые выступы костей. Дальнейшее лечение производят уже по классической схеме лечения ран.

Особый подход требуется при хирургической обработке ран в области межпозвоночных отверстий. Здесь необходимо тщательно выполнить местное обезболивание, так как эта зона высокой чувствительности и болезненности. Повреждение спинного мозга – очень тяжелое заболевание. Последствия могут фиксироваться у животного в течение всей жизни. Помните, что, если вы подозреваете у животного перелом позвоночника, обеспечьте ему полный покой, ни в коем случае не переносите его и вызовите ветеринарного врача на дом.

ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Вирусные респираторные болезни кошек

Вирусные респираторные болезни кошек, или вирусный насморк, – это целый набор инфекционных заболеваний кошек, которые до сих пор недостаточно изучены. Насморком их называют, потому что характеризуются они главным образом воспалением слизистых оболочек верхних дыхательных путей. Для больных животных характерно постоянное истечение слизистых выделений.

Вирусные респираторные болезни вызывают вирусы, относящиеся к разным группам, на сегодняшний день выделено более 10 возбудителей. Чаще всего эти вирусы действуют совместно с другими микроорганизмами, которые нападают на ослабленный вирусами организм. Все группы вирусов размножаются в клетках слизистой оболочки конъюнктивы, ротоглотки, но чаще всего поражают носовую полость.

Вирусные респираторные болезни широко распространены, каждая вторая кошка в течение жизни переносит это заболевание. Обычно они проходят под общим названием, так как без специально проведенных исследований сложно говорить о каком-либо определенном заболевании. Заболеванию подвержены все кошки любых возрастов, лишь новорожденные котята обладают естественным иммунитетом, полученным от матери. Чаще всего они получают распространение при групповом содержании кошек (в питомниках, вивариях). Заражение происходит через дыхательные пути, при кашле, чихании, что способствует быстрому распространению заболевания. Часто кошки являются скрытыми носителями респираторных заболеваний, когда возбудители находятся на слизистых оболочках дыхательных путей в дремлющем состоянии. Проснуться они могут, если организм животного подвергнется воздействию стрессовых факторов, к которым относятся переохлаждение, ослабленное состояние после болезни и т. п.

Инкубационный период протекает довольно быстро. Обычно первые признаки заболевания наблюдаются уже на 2-й, реже 5 – 7-й день. Кошка начинает часто и беспричинно чихать, хотя внешне выглядит абсолютно здоровой. Из носа у нее сочится мутная жидкость, особенно заметная при надавливании на крылья носа. Через некоторое время развиваются воспалительные процессы слизистой оболочки глаз, глаза сильно сужаются, кошка словно щурится, веки могут склеиваться липким гноем. Бурно развивается насморк, дыхание становится затрудненным. Кошка перестает умываться, и волосы на мордочке запачканы большим количеством гноя и слизи, часто испачканы лапы и мех на груди.

Через некоторое время общее состояние животного ухудшается, резко поднимается температура тела, появляется стоматит, в ротовой полости образуются язвы. Слизистая оболочка губ и языка поражена, она становится липкой, нездорового серого цвета, может отмечаться воспаление легких и бронхов. Животные сильно худеют, в тяжелых случаях наблюдаются рвота и понос. Загрязненная кожа быстро воспаляется, в носовой полости появляются язвочки, иногда язвочками покрыта и роговица глаз. У беременных кошек могут случиться выкидыши, в особо тяжелых случаях у животных наблюдается поражение нервной системы. Болезнь может длиться до 2 недель, в хронических случаях – несколько месяцев. Если у кошки наблюдаются язвенный стоматит и болезнь перешла в тяжелую стадию, то она практически не поддается лечению.

Описторхоз – тяжелое заболевание собак, кошек, человека, а также выдр, ондатр и лисиц. Вызывается специфической трематодой – описторхом кошачьим. В организме животного этот паразит чаще всего поражает печень. По внешнему виду описторх кошачий напоминает небольшого полупрозрачного червячка длиной не более 1 см с бледным уплощенным телом. Паразит размножается со сменой трех групп хозяев, из которых кошки (как и человек) являются основным. Промежуточным хозяином выступает мелкий пресноводный моллюск, а дополнительным, через которого и происходит заражение хищников, – рыбы семейства карповых. Заражение животного происходит при поедании рыбы, в мышцах которой содержатся личинки описторха. Эти личинки микроскопические (0,2 мм), и их очень сложно заметить в тканях. Как правило, заражены ими рыбы в неблагополучных водоемах, с грязной, непроточной водой и большим количеством водной растительности.

Заражение происходит при употреблении в пищу сырой, малосольной или замороженной рыбы. Паразит полностью погибает только при тепловой обработке.

Признаки болезни у животного выражены слабо. Могут отмечаться локальные расстройства пищеварения, потеря аппетита, исхудание. Очень редко фиксируется желтушность конъюнктивы. Окончательный диагноз могут поставить только в ветеринарной клинике при исследовании фекалий кошек на предмет обнаружения яиц трематоды.

Животному необходимо измерить температуру тела. Если наблюдаются изменения, стоит подстраховаться и назначить ему легкую пищу. Для уточнения диагноза следует направить животное в ветеринарную лечебницу, предварительно взяв пробу фекалий (для лабораторного исследования). Если подозрения на заболевание оправдались, следует тщательно продезинфицировать помещение и предметы обихода.

Заболевание очень широко распространено среди домашних животных. Его возбудителем является цестода – тения гидатигенная. Это одна из самых крупных цестод домашних животных, общая длина ее тела может превышать 5 м. Она паразитирует в организме животного, чаще всего в тонком кишечнике. Наиболее подвержены этому заболеванию собаки и волки, у кошек встречается довольно редко.

В развитии тении гидатигенной принимают участие основные хозяева, к которым относятся собаки, кошки и другие, чаще всего свиньи и другие травоядные. В качестве промежуточного хозяина может выступать и человек. Заражение происходит при поедании кошкой внутренних органов промежуточных хозяев, в которых паразит присутствует в качестве пузыревидных личинок. Эти личинки могут быть разного размера, иногда очень крупными (с куриное яйцо) и хорошо видимыми невооруженным глазом.

Обычно клиническая картина заболевания наблюдается, когда животное поражено несколькими паразитами. У животного наблюдается расстройство пищеварение, поносы чередуются с запорами, кошка быстро худеет, у нее появляется извращенный аппетит (поедание несъедобных предметов). Могут наблюдаться судороги, животное испытывает зуд в области ануса, часто чешется. Окончательный диагноз устанавливает ветеринарный врач по наличию зрелых члеников в фекалиях животного.

Животному назначается витаминная, молочная диета для укрепления организма. При запоре назначают слабительное – касторовое масло в количестве 1 чайной ложки. Если запоры чередуются с поносами, прием слабительного лучше закончить и давать животному больше легкоусвояемой пищи.

Токсокароз собак и кошек

Тяжелое инвазионное заболевание кошек. Домашние и дикие кошки заражаются им чаще всего в молодом возрасте. Возбудителем является кошачья токсокара. Это нематоды довольно крупного размера (10 – 20 см). Токсокара паразитирует в организме в основном в тонком кишечнике. Личинки этого паразита способны перемещаться по крови, причем не только у собак и кошек, но и у человека. Это заболевание иногда фиксируется у детей дошкольного возраста под названием «мигрирующая личинка».

Развитие паразита проходит очень сложным путем. Яйца нематоды, попав во внешнюю среду, должны пролежать там не менее 5 дней и только после этого становятся способны заражать. В организм молодых животных они попадают либо с кормом и водой, либо при поедании грызунов, которые являются своеобразными накопителями паразитов, так как содержат капсулы с личинками. Может происходить и внутриутробное заражение – через кровь больной матери.

Обычно заболевание протекает очень тяжело. У больных котят наблюдаются рвота, понос или запор. Иногда возникают нервные расстройства. Усугубляют течение болезни молодой возраст животных и отсутствие у них иммунитета к заболеванию. В ветеринарной лаборатории пробы фекалий котят исследуют по специальному методу Фюллеборна.

С целью облегчения тяжелого состояния больного животного в домашних условиях применяют слабительные (1 – 3 чайной ложки касторового масла) или ставят клизму при помощи небольшой спринцовки, назначают молочную диету. При уходе следует соблюдать правила личной гигиены и профилактики (во избежание заболевания человека).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Содержание животного в доме – всегда непростое занятие, даже если это вроде бы для всех привычная кошка. Простой любитель домашних животных только ужаснется, узнав о том, какие требования выдвигаются к содержанию дома любой породистой кошки. Это и тщательный подбор рациона, и уход за шерстью, и купание, и расчесывание, а также подготовка к выставкам, особенности вязки и т. п. Но этого нельзя избежать, если вы собираетесь держать в доме представителей редких пород, к которым относится и мейн кун. Кошки этой породы появились в России сравнительно недавно, но уже успели завоевать любовь множества поклонников, и многие люди сталкиваются с проблемой поиска специальной литературы, чтобы узнать побольше об интересующих их кошках. В этом, мы надеемся, вам поможет данная книга.

Прочитав описание внешнего вида, ознакомившись с различными стандартами породы и особенностями характера мейн куна, вы легко решите для себя вопрос о том, ваша ли это порода, подходит ли она вам. Советы по кормлению, уходу за шерстью, зубами, когтями, приведенные в этой книге, помогут вам вырастить здоровую кошку и сохранить ее красивый внешний вид на многие годы, облегчат уход за вашим любимцем.

Общение с мейн куном доставит большую радость человеку, который ждет от своего питомца бесконечной преданности и любви, эта кошка станет для него верным другом и идеальным компаньоном!

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Вайтли Э. Х. Кошки. М., 1999.

Домашние кошки. М., 1991.

Кановская М. Б. Болезни кошек. М., 2004.

Кикоммонс Б., Уилсон С. Все о вашей кошке. М., 1997.

Кэтс П. Породы кошек. М., 1999.

Непомнящий Н. Н. Ваша кошка: содержание, кормление, лечение. М., 2000.

Непомнящий Н. Н. Кошка в вашем доме. М., 1990.

Пейдж С. Энциклопедия домашних животных. Кошки. М., 1998.

Профилактика и лечение собак и кошек. М., 1991.

Фогель А., Шнайдер Х. Э.-Х. Советы любителям кошек. М., 1987.

Фогл Б. Поведение кошки. М., 1999 г.

Фокс М. И. Все о домашних животных. Советы доктора. М., 1995.

Источник статьи: http://bookitut.ru/Mejn-kun.13.html