Мишки Тедди. Мастер-класс «Стрижка мордочки мишки Тедди».
Каждый мишка Тедди уникален. Уникален также, как и его автор. А это значит, что даже по одинаковой выкройке у двух разных людей не получится абсолютно одинаковых мишек Тедди. А это значит, что все полезные советы, материалы и мастер-классы каждый художник по мишкам будет применять по-своему, накладывая на них свой собственный отпечаток, свое видение процесса и результата, ну и, естественно, мастерство. У кого-то что-то получается чуть лучше, у кого-то чуть хуже. Сегодняшний мастер-класс — это всего лишь видение процесса одним индивидуумом — создателем авторских мишек Тедди Моники Спайсер. Это не руководство к действию — сделай точно также. Нет, это лишь совет опытного автора, который направляет вашу фантазию в нужное русло и облегчает понимание процесса. Итак, мои рассуждения были всего навсего о… таком немаловажном этапе в создании коллекционного авторского мишки Тедди как стрижка его мордочки. Присоединяйтесь и пополняйте багаж своих знаний. В лубом случае лишними советы Моники не будут это точно!
Для стрижки нам понадобятся:
ножницы для вышивания (с узкими, заостренными концами лезвий);
щетка для мохера,
а также наше старание и усидчивость:)
Прежде, чем сшивать детали головы Вашего мишки Тедди, можно упростить задачу последующей стрижки ее мордочки — на верхней части (клине) будущей головы обрезать мех вплоть до того места, где по обе стороны будут размещаться глаза.
Мишки Тедди. Мастер-класс «Стрижка мордочки мишки Тедди». Фото 0. 
Мишки Тедди. Мастер-класс «Стрижка мордочки мишки Тедди». Фото 1.
Мишки Тедди. Мастер-класс «Стрижка мордочки мишки Тедди». Фото 2.
Вот так. После этого можем приступать к сшиванию всех частей головы. Затем нужно вывернуть голову на лицевую сторону. Для дальнейшей стрижки боковых деталей голова должна быть набита и держать форму.
Мишки Тедди. Мастер-класс «Стрижка мордочки мишки Тедди». Фото 3. 
Мишки Тедди. Мастер-класс «Стрижка мордочки мишки Тедди». Фото 4. 
Мишки Тедди. Мастер-класс «Стрижка мордочки мишки Тедди». Фото 5.
Теперь мы выстригаем подбородок – делаем это по прямой линии (как показано на фото)
Мишки Тедди. Мастер-класс «Стрижка мордочки мишки Тедди». Фото 6. 
Мишки Тедди. Мастер-класс «Стрижка мордочки мишки Тедди». Фото 7. 
Мишки Тедди. Мастер-класс «Стрижка мордочки мишки Тедди». Фото 8. 
Мишки Тедди. Мастер-класс «Стрижка мордочки мишки Тедди». Фото 9. 
Мишки Тедди. Мастер-класс «Стрижка мордочки мишки Тедди». Фото 10. 
Мишки Тедди. Мастер-класс «Стрижка мордочки мишки Тедди». Фото 11.
Если у Вашего медведя плотный мех, то выстригаем очень узкую линию от области шеи к тому месту, где будут пришиваться глаза, как бы придавая таким образом форму и очертания щечкам. Этого не стоит делать если Вы используете для своего медведя мохер (или иную ткань) с редким ворсом.
Мишки Тедди. Мастер-класс «Стрижка мордочки мишки Тедди». Фото 12. 
Мишки Тедди. Мастер-класс «Стрижка мордочки мишки Тедди». Фото 13. 
Мишки Тедди. Мастер-класс «Стрижка мордочки мишки Тедди». Фото 14.
И, наконец, обрезаем мех в области глаз, как это видно на фотографиях ниже.
Мишки Тедди. Мастер-класс «Стрижка мордочки мишки Тедди». Фото 15. 
Мишки Тедди. Мастер-класс «Стрижка мордочки мишки Тедди». Фото 16.
Как по мне, для начинающих авторов это очень полезный мастер-класс. Хочу заметить, что Моника очень щедрый автор. Она сама разрабатывает и создает мишек Тедди с 1990 года и абсолютно безвозмездно делится с другими теддистами всем, чему научилась за долгие годы. Вот блог, на котором Моника разместила все свои полезные советы и рекомендации http://teddybearstutorials.blogspot.com/. А это ее официальный сайт — http://www.monicasattictreasures.com.au/, где можно рассмотреть замечательных мишек , которые интересны не только своим исполнением, но и оформлением, и неповторимым образом .
Понравилась статья? Оставьте свой комментарий. Прокомментировать статью.
Источник статьи: http://mishkiteddy.ru/mishki-teddi-master-klass-strizhka-mordochki-mishki-teddi/
Консультация 1. Вопрос-Ответ. Помощь мастера.
Приветствую всех увлечённых мишками тедди! Предлагаю вашему вниманию свою первую консультационную пятидневку в режиме «Вопрос — Ответ». Думаю, что буду и дальше проводить такие пятидневки с некоторыми промежутками времени между собой. А пока удаляюсь работать, т.е.творить 
1. Как бы Вы охарактеризовали мохер и альпаку? Чем они интересны, чем отличаются, какие у них особенности и недостатки? Как эти материалы ведут себя в работе? Что Вы бы посоветовали начинающему автору? Какая длина ворса предпочтительнее?
Мохер и альпака — это искусственный мех из натуральных волокон. Основа меха, как правило, состоит из шерсти или шерсть с хлопком, ворс — мохер или альпака соответственно. В промышленном производстве такого меха используется специальная технология укрепления основы, т.е. её «пропитка» определённым составом. Это даёт возможность использовать технологию создания мишек с шарнирным крепленем и «твёрдой» набивкой, обеспечивая качество игрушки. Ворс же такого меха позволяет создавать стилистический дизайн. Очень хорошо поддаётся выстрижке (например, стрижка морды и лап медведя). В этом смысле альпака лучше всего подходит для стиля натюр, т.е. натуралистичных медведей. Мохер и альпака отличаются между собой не только категорией ворса. Они отличаются на ощупь. Альпака мягче и пушистее. Пушистость ворса часто начинается у его корня, в отличии от мохера, где корень ворса в основном «ниточный». Т.е при выстрижке морды медведя, к примеру, альпака создаёт более естесственный природный вид морды, а мохер оставляет щетинку. При раскрое края мохера и альпаки не осыпаются и часто не требуют дополнительной обработки. Хотя многое зависит от сложности выкройки и рук мастера. Если выкройка мелкая и в ней много мелких деталей, то я рекомендую всё равно дополнительно обработать края (оверлог, вручную или проклеивать текстильным клеем). Часто можно заметить, что направление ворса у мохера и альпаки (вернее, корня ворса) идёт по диагонали (по косой). Но это не значит, что и кроить нужно по косой. Просто такое направление ворса — естесственно в природе. Можно разглядеть волосы у себя на руках, например, и вы увидите, что растут они не прямо по руке сверху вниз, а по «косой», т.е. как бы по объёму руки. Если сравнивать мохер и альпаку с обычным искусственным мехом из синтетических волокон, который продают в магазинах тканей, то первые гораздо удобнее и проще в работе, проще в уходе за готовым мишкой и качественней. Синтетический искусственный мех очень неудобно и сложно выстригать, т.к. выстригается не равномерно и долго приходится подгонять ворсинки друг к другу. Так же у синтетич.меха основа без «пропитки» и, соответственно, её края быстрее осыпаются во время работы. Кроме того, синтетический мех с длинным ворсом неудобен с т.з. дизайна. Если покрутить («пообнимать») медведя, сшитого из синт.меха с длинным ворсом, то ворс как замнётся, так и останется в этом положении, пока вы не поправите его расчёской. И так после каждого прикосновения. Мохер и альпака в этом смысле гораздо удобнее. Независимо от того, сколько вы будете крутить в руках медведя, сшитого из мохера или альпаки, его ворс в основном сохраняет свой вид. Так же пыль с мохера и альпаки лекго счёсывается щёткой (т.е. уход за мишками из такого меха не сложный). С искусственного меха пыль выводится дольше и может застревать между ворсинками. Начинающему мастеру я посоветовала бы всё равно попробовать сначала сшить медведя из обычных материалов, которые можно купить в обычных магазинах ткани, для того, чтобы потом ощутить разницу, когда попробуете работать с мохером или альпакой. Ну и «набить руку», как говорится, перед тем, как начать работать с проф.мехом, ведь он не дешёвый. А длину ворса для начала лучше выбрать среднюю — около 1 см. (10 мм), т.к. с длинным, равно как и с очень коротким, ворсом есть свои нюансы.
2. По Вашему мнению, какой размер глазок предпочтительнее для мишки ростом 20-30 см, с пропорциями, примерно, как у Ваших (не ребенок)?
Существует таблица соотношения диаметра глаз к размеру классического медведя. Выглядит она так:
размер мишки диаметр глаз
7,5 — 15 см. 3-5 мм.
Своим мишкам (не малышкам по образу) я устанавливаю глаза часто в соответствии с этой таблицей. Однако, это классическое соотношение. Разумеется, можно отклонятся от этой таблицы. Всё зависит от стиля медведя, длины ворса меха, из которого он сшит, и, самое главное, образа. Существуют так же примерочные глаза (набор, в котором несколько пар разного размера на иголках). Вы автор и Вы задаёте образ своему мишке, поэтому примеряете ему тот или иной размер глаза, смотрите, какой больше всего подходит вашему образу, так, чтобы мишка с вами «заговорил». Если область глаз не выстригается на длинноворсном и пушистом мехе, то надо учитывать, что глазки после пришивания втапливаются глубже (чем во время примерки) и, соответственно, зрительно уменьшаются в размере за счёт обволакивания их густым ворсом. В таких случая следует подбирать диаметр глаз на размер больше.
3. Как Вы думаете, допустимо ли использовать в качестве наполнителя синтепух (в частности, холлофайбер), если я шью классических мишек тедди из винтажного плюша? Мохера? Альпаки? Вискозы?
Если вы создаёте своего авторского мишку в классическом стиле или любом другом (кроме антик, ретро или репликант), то в качестве наполнителя вы можете использовать любой из существующих наполнителей, в том числе и синтепух (все его виды), на своё усмотрение. Но если понимать свойства каждого наполнителя и использовать эти свойства для достижения тех или иных эффектов, то ваш мишка получится более грамотным, если можно так выразиться, да и работа над ним станет приятней и легче. Какими же свойствами обладают разные виды наполнителей и как их использовать? Овечья и древесная шерсть (стружка), а так же в некоторых случаях опилки являются «скульптурным» материалом. Т.е. с их помощью можно достигать таких эффектов, как заломы, фрагментные пустоты и уплотнения, твёрдость. Например, голова — это «череп», т.е. она по технике тедди должна быть всегда твёрдая. Для достижения этого результата древесная шерсть, опилки, а так же овечья шерсть наиболее подходящие материалы. Процесс набивки пройдёт гораздо легче и быстрее. То же относится и к стоячим ногам. Синтепух классифицируется по нескольким подвидам — пух, перо, шарики или халлофайбер и т.п. Все эти виды синтепуха имеют практически одно свойство: это мягкий, пружинистый наполнитель. Им, конечно, можно набить детали мишки до относительно твёрдого состояния. Только процесс набивки превращается в долгий и мучительный. Кроме того, в этом процессе могут возникнуть неприятные неожиданности прямо влияющие на качество медведя. Я имею в виду вытягивание и раскрытие швов, распирание детали (надутость, как у воздушного шарика), а то и вообще деформация набитой детали по отношению к выкройке этой детали. Часто в своей практике я наблюдала, как начинающий мастер, пытаясь синтепухом набить голову до твёрдого состояния, пробивал палочкой (инструментом) основу меха. Возникает резонный вопрос: зачем набивать голову синтепухом до твёрдого состояния, подвергая себя потере времени, сложностям и риску испортить, если для достижения конечного результата (твёрдости) имеются наполнители, позволяющие сделать процесс более быстрым, лёгким и качественным? В своих работах последних лет я использую синтепух тогда, когда мне нужны его свойства (под утяжки, для тактильного ощущения живости, мягкости). Например, лапы и тело мишки могут позволить себе «жирка», т.е. быть более мягкими по сравнению с головой. Поэтому я в своих сидячих мишках лапы и туловище часто набиваю синтепухом со стеклянным гранулятом (промышленное название — технический стеклобисер). Такое моё видение. Но авторский медведь на то и авторский, что Вам решать. И посему вернусь к началу ответа: если вы создаёте своего авторского мишку в классическом стиле или любом другом (кроме антик, ретро или репликант), то в качестве наполнителя вы можете использовать любой из существующих наполнителей, в том числе и синтепух (все его виды), на своё усмотрение.
4. Хочу спросить про опилки. Я использую опилки из зоомагазина. Перебираю, удаляю все твёрдые палочки и у меня остаются мягкие опилки различного рамера, от крупных до мелких. Вот про эти самые-самые мелкие опилки и хочу спросить — использовать их при набивке мишек, или отсеивать? Боюсь, не будут ли они впоследствии пробиваться сквозь вискозу или плюш? С другой стороны они такие пластичные. Что Вы посоветуете?
В процессе набивки опилки внутри детали всё равно частично превращаются в древесную пыль. Т.е. эти «мелкие опилки» всё равно оказываются внутри мишки. Я пока не сталкивалась с тем, чтобы они пробивались сквозь вискозу или плюш. Поэтому, думаю, что их можно не отсеивать, а использовать в набивке.
5. На фото часто вижу сидящих старинных мишек с вывернутыми наружу «ножками». Или — что еще удивительнее — с одной. Как этого избежать, если учесть, что метки для крепления лапок нанесены симметрично на оба бока туловища?
Старинные мишки, как вы знаете, доходят до наших дней не совсем в первоначальном своём виде и качестве. Бывает «разболтан» крепёж, «разрыхлена» набивка, повреждена ткань и т.п. Эти деформации происходят не симметрично. Поэтому не удивительно, что одна лапа может раполагаться ровно, а другая — развернуться. Кроме того, фотография не всегда передаёт истинное положение вещей. Но есть и объяснения. В прошлом игрушечных мишек изготавливали, стараясь соответствовать каким то природным моментам. Если вы присмотритесь к настоящим медведям, увидите, что задние лапы (вернее, верх лап, бёдра) у них близко расположены друг к другу, т.е. эти бёдра как бы и составляют «попку», извините)) В сидячем расслабленном положении у настоящих медведей иногда задние лапы как бы лежат на земле, развёрнуты. Это видно на фото.
Думаю, что точки крепления для ног в игрушке были слегка смещены в сторону «попки» и сам крепёж не слишком жёстко затянут. Рассмотрим варианты смещения точек крепления ноги в выкройке и что это даёт. 1. Точка крепления ноги расположена по центральной оси боковинки туловища — медведь может стоять (при этом, конечно, для «стояния» нужно учитывать ещё и другие моменты), в расправленном положении расстояние между ног среднее, как если вы сами встанете ровно (посмотрите при этом как расположены между собой ваши ноги). 2. Точка крепления смещена к «попке» (А) = мишка сидит как бы на бёдрах, соответственно ножки разворачиваются. Стоять при таком смещении мишка уже не сможет. 3. Точка крепления смещена к «пузику» (В) = мишка сидит на «попке», а ножки ложатся вперёд прямо или слегка наклонены к центру пузика. Имейте в виду, что смещение точек крепления от центральной оси боковинки туловища возможно в пределах 1 см. (для мишек 30-40 см.) и менее одного см. для маленьких мишуток. Так же наклонить и развернуть слегка ноги в нужном направлении можно собственными руками (скульптурировать), если мишка набит опилками или стружкой.
6. Как сделать так, чтобы ступня медведя была не прямая, а как бы загнута внутрь, будто мишка поджал пальчики (не знаю, понятно ли объяснила)?
Для этого существует несколько способов, применение которых зависит от общей сложности выкройки, наличия дополнительных элементов конструирования ноги и т.п. Самый простой и оптимальный для традиционных деталей ноги (две половинки и подошва) я сейчас опишу: 1 вариант — Можно изменить наклон носочка на детали половинке ноги в большей или меньшей степени, без изменений в подошве. Например, для маленьких мишек; 2 вариант — можно параллельно с носочком ноги внести изменения и на подошве — добавить на подошве внутреннюю вытачку, что усилит эффект. Внутрнеяя вытачка не вырезается на ткани. После зашивания она как бы преломляет подошву под углом. На всякий случай, как сшивать внутреннюю вытачку: складываете подошву по линии СС1 (см. рисунок) и зашиваете дугу ) Т.е. у вас получается небольшой захват материала швом.
7. Подскажите , как лучше хранить материалы для шитья мишек , что бы не было заломов , не вытирался ворс ? Часто даже новый ткани приходят с заломами в месте сгиба , как можно устранить заломы в зависимости от материала?
Я свои меха для мишек получаю в посылках то же помятыми и с заломами. Реабилитирую мех так: пульверизатором опрыскиваю водой ворс меха, расчёсываю слегка там, где нужно выровнять (в местах заломов), затем переворачиваю на изнанку и проглаживаю утюгом с отпаривателем по изнаночной стороне. При этом утюг не сильно надавливаю на ткань. Все заломы исчезают. Если после этого на стороне ворса всё равно видны «заломы ворса», то я применяю укладку (как в салонах красоты). Снова опрыскиваю водой и металлической прямой расчётской расчёсываю под давлением фена. Затем вешаю мех на вешалки с прищепками или для брюк. Правда, чтобы хранить мех на вешалках, что было моей мечтой, я поменяла шкаф и выделила в нем одну секцию специально для материалов. Если места для развешивания меха нет, то можно хранить и в сложенном виде, только «пушисто». Т.е. не сильно надавливая, и не кладя на него ничего тяжёлого.
8. После набивки мишки влажными опилками и последующего их высыхания иногда оказывается, что конечности мишки (особенно ноги), прилегают тк туловищу не так плотно, как первоначально. Появляется некая разболтанность. Шплинты старасюсь закручивать очень крепко, но, к сожалению, проблема повторяется.
Этот вопрос мне уже неоднократно задавали. Можно попробовать несколько решений. 1. Прежде чем крепить к туловищу набитые лапы, дать им сначала окончательно просохнуть. 2. Во время крепления лап к туловищу перед затягиванием проверить нет ли складок ткани (меха) под парным диском в туловище, т.е. выправить ткань под парным диском в туловище. (Если такие складочки под парным диском остаются, то они выправляются сами автоматически во время набивки туловища и тогда крепёж немного высвобождается.) 3. Металл шплинтов среднего и маленького размера не очень крепкий. Если вы закручиваете хвосты среднего и маленького шплинта в виде спиральки , то впоследствии, когда вы прокручиваете лапы у мишки, эти «спиральки» внутри туловища слегка оттягиваются назад, т.к. металл шплинтов относительно мягкий. Поэтому лапы начинают чуть отступать от туловища. Есть второй (а вернее, первоначальный) вариант скручивания шплинтов в форме S. Именно таким вариантом скручивают шплинты мастера, например, в Германии. Для этого варианта нужен специальный инструмент — шплинтовой дрегер (dreger), или как его прозвал у нас тедди-народ — шплинтовёрт. На кончике дрегера есть специальная выемка для захвата шплинта. Дрегеры бывают разного размера (вернее их выемка), соответствующего размеру шплинта. Мне известны случаи, когда стержень дрегера на кончике ломался в руках мастера (несмотря на то, что он из металла). Это возможно, если вы работаете дрегером, не соответствующим размеру шплинта.
4. Когда в лапах мишки имеется гранулят, т.е. они тяжёленькие, и когда мне нужно чтобы мишка стоял, я использую для крепления ног болтовой крепёж: (для мишек размером 30-40 см. болт 25х4 мм. (можно и диаметром 3 мм. под отверстие диска) , соответсвующая ему гайка обычная и шайбы. Положение гайки после скрепления деталей с туловищем необходимо зафиксировать, чтобы она обратно не откручивалась. Для этого существуют специальные штучки, которые продаются там же, где и болты (хоз.маг), но я предпочитаю фиксировать гайку нитью хб и клеем пва. В ответе на следующий вопрос я расскажу подробнее о болтовом способе крепления.
9. Хотелось бы подробнее узнать, как правильно устоновить болтовое соединение? Пыталась найти информацию по этому вопросу, но к сажелению ничего нет. Буду признательна, если объясните и покажите схематично, как это правильно делать.
Для существующих шарнирных дисков (диаметра их центральных отверстий) для мишек 30-40 см. подходят болты размером 25 мм.(длина) Х 4(3) мм. (диаметр). (Для мишек меньших размеров, можно использовать меньшие болты). Под размер болтов существуют соответствующие шайбы и гайки. Купить их можно в хоз.магазинах. Принцип крепления деталей мишки болтами почти такой же, как шплинтами: на болт надевается шайба и шарнирный диск, после чего крепёж вставляется в деталь (например, в лапу). Во время крепления лапы к туловищу торчащий из лапы хвост болта вставляется в соответствующую точку крепления в туловище. Со стороны туловища (внутри) на выходящий хвост болта надеваете парный шарнирный диск, затем шайбу, затем закручиваете гайкой. И вот здесь есть нюансы. После того, как вы таким образом прикрепили все лапы к туловищу, покрутили и проверили симметричность затяжки, следует зафиксировать положение гайки, иначе она потом в мишке непременно открутится (откручиваются даже с контргайками. ) и получится «оторвали мишке лапу». Есть разные способы фиксации гайки. В тех же хоз.магазинах есть специальные штучки — фиксаторы гаек, но мне не понравилось с ними работать. Я до сих пор предпочитаю свой старый проверенный способ фиксировать положение гайки с помощью нити х/б и клея ПВА (см.фото1). Подробнее о нём я расскажу чуть ниже. А пока ещё один способ фиксации гайки (см.фото2), который то же хорош, но я рекомендую его использовать, когда у мастера в креплении уже «набита» рука. Итак, подробнее об этих двух способах:
Сначала расскажу о способе на фото 2. Существуют специальные гайки с силиконовой (или прорезиненной) прослойкой внутри, где резьба. Чтобы закрутить такую гайку на болт, надо предварительно подготовить саму конструкцию крепежа с болтом: склеить между собой хорошим клеем для металла головку болта, шайбу, и чтобы они так же были приклеены к шарнирному диску. Это делается для того, чтобы во время закручивания гайки с прослойкой болт не прокручивался вместе с самой гайкой, т.е. был зафиксирован. Гайки с прослойкой закручиваются специальным инструментом, гаечным ключём, но не совсем обычным. У меня такого инструмента нет, поэтому не могу показать. Выглядит он как отвёртка с накончником, который надевается на гайку чтобы закрутить. Обычным гаечным ключом, который бывает практически у всех в доме такую гайку не закрутить. Гайки с прослойкой однажды закрутив, потом не раскрутишь. Или придётся ОЧЕНЬ долго помучиться, чтобы её снять, так, что «мало не покажется», а то и вообще спиливать крепёж. Если Вы случайно перепутали лапы местами, а потом «опомнились», то исправить это дело будет уже «мучительно больно». Я не редко сталкивалась с ситуацией (на своих очных курсах), когда начинающий мастер перепутывал лапы местами. Поэтому я рекомендую начинающим мастерам использовать способ на фото 1. Я сама до сих пор предпочитаю именно такой способ фиксации гайки. Итак, фото 1. Крепите все парные детали (ноги или руки) к туловищу, закручиваете, как описано выше, крепёж обычной гайкой с помощью обычного гаечного ключа соответствующего размера. Склеивать головку болта с шайбой и диском не обязательно, но можно, если хотите. Болт во время закручивания гайки может прокручиваться вместе с гайкой. Но я это просто решаю: придерживаю хвост болта плоскогубкцами и продолжаю закручивать гайку. Затем слегка прокручиваете все лапы, чтобы проверить симметричность затяжки. Лапы должны прокручиваться с одинаковой силой трения. Когда вы удовлетворились натяжением лап к туловищу, приступаете к фиксации гайки. На оставшийся после гайки хвост болта внутри туловища наматываете нить Хб, чтобы она вбивалась в резьбу болта. Удобно сначала завязать нить на болте, а потом накручивать. Накручивате в 2-3 слоя, примерно, как на фото, завязываете нить, чтобы не открутилась. Затем с помощью любой удобной палочки намазываете на нить клей ПВА, чтобы нить пропиталась клеем. Удобнее и аккуратнее получается, если работать конвеерным способом. Т.е. сначала все болты в туловище обвязать нитью. Потом все по очереди проклеивать клеем. Даёте высохнуть. Это обычно занимает 20-30 минут. Чем хорош этот способ? 1. Вы всегда можете исправить, если что-то потом обнаружите не так. Нить с клеем превращается в корочку после засыхания. Эту корочку легко надрезать лезвием и снять, при этом резьба болта сохраняется для повторного закручивания гайки. Т.о. вы можете безболезненно для мишки и для себя, не затрачивая много времени и сил исправить какое-либо недоразумение. 2. Клей ПВА, если капнет на мех, легко без пятен смывается водой. Вода для меха не опасна. 3. Клей ПВА не имеет запаха. 4. Мои мишки с этим способом крепления успешно прошли испытания в РОСТЕСТе и получили государственный сертификат качества. Т.е. я и даже государство 
гарантируем надёжность этого способа.
10. Имеется ли разница у альпаки и вискозы фабрик Schulte и helmbold при одинаковой длине ворса? Если имеется, то какая? — Можно ли красить альпаку? Если да, то теряет ли она свои качества?
Признаюсь, я не знакома с тканями фабрики helmbold. Или знакома, но не знала, что они пр-ва этой фположениеабрики. Поэтому сравнительной характеристики дать не смогу. А что касается фабрики Schulte, её материалы одни из самых моих любимых. Обладают очень высоким качеством и очень хорошими свойствами для работы над мишкой: прочная основа, качественное вплетение ворса в основу, основа почти не сыпется, ворс не так легко осыпается, как у некоторых других мехов и тканей, кроме того это одна из немногих фабрик, имеющая самый широкий ассортимент мохера, альпаки и других видов материалов для тедди.
Окрашиваю мех я разными способами. В моих ближайших планах подготовить открытый пошаговый мастер-класс на эту тему, который непременно опубликую на Ярмарке Мастеров. Здесь же скажу несколько слов о самих красках, которыми пользуюсь. Ими окрашиваются все ткани и меха из натуральных волокон. Впрочем, все краски наиболее качественно ложатся именно на хлопок, шерсть, вискозу и т.п.:
1. Эффект «биколор» (аналог фабричного биколора) — Краска для волос. Я пользуюсь для меха фирмой Шварцкопф . Наносится точно по инструкции, как на волосы, на сухой мех кисточкой на кончики ворса. Только по времени держать можно в два раза меньше (15-20 минут), а то и ещё меньше (зависит от того, насколько насыщенный оттенок вы хотите получить). Эффект очень интересный, т.к. при встрижке общая тональность медведя «играет». В моём медведе из альпаки (см. ссылку выше в этом пункте) я применяла краску Шварцкопф — золотистый каштан. По окончании времени окрашивания мех ополаскивается под сильным напором душа. При этом я придерживаю кусок меха на внутренней стенке ванны. Т.о. мех менее всего повреждается. Затем бережно отжимаю и сушу либо на верёвке прищепками, либо на столе на полотенце.
2. Эффект полного окрашивания (окунание). Оттеночный бальзам ТОНИКА. Самый дешёвый, не совсем профессиональный, но при этом положительно-результативный способ полного окрашивания меха путём окунания (тёплое, не горячее). Т.е. окрашивается всё: и основа меха и ворс. В поисках красителей для ткани, дающих цветные оттенки (зелёный, синий, красный и т.п.), я остановила свой выбор на первом попавшемся: на Тонике. Ещё до того, как появились на нашем рынке хорошие красители для тканей. По энерции я до сих пор применяю этот краситель в работе. Результат ничуть не хуже проф.красителей.
3. Полное окрашивание путём окунания. Проф.краситель для ткани, который используют наши коллеги за рубежом — Rit. (большой выбор оттенков, причём благородных, не «ядовитых»). Инструкция по работе с ним описана на упаковке (англ.)
11. Лучше набивать влажными опилками или сухими, и почему? Как Вы относитесь к металлическому грануляту? Кто-то категорически против него, так как он ржавеет и портит материал, хотелось бы услышать Ваше мнение.
Лучше или хуже — это, наверное, очень индивидуально. Кому как больше нравится и удобнее. Набивка и влажными и сухими опилками является нормой. Отличие этих двух способов в том, что влажными опилками утрамбовка происходит легче, так как влажные опилки становятся более пластичными. Соответственно они лучше поддаются скульптурированию. Т.е. ручному формированию формы, если так можно выразиться )) Меня иногда спрашивали, а не начнут ли портиться внутри мишки опилки, если они влажные? Отвечаю: не начнут, если ваш мишка сшит из тканей и меха, состоящих из натуральных волокон (шерсть, хлопок, лён и т.п.). Потому что в этом случае материал «дышит», пропускает воздух и опилки достаточно быстро высыхают, что можно даже не сушить набитую деталь, например, феном. Вообще, я предпочитаю подвергать горячему или влажному воздействию мишек только в случаях острой необходимости. А увлажняю опилки в тех случаях, когда мне нужно скульптурировать деталь.
Металлический гранулят бывает разный, т.е. из разного состава металла. Конечно, он может ржаветь со временем, если мишка находится во влажной среде. При добавлении металлического гранулята лучше его обволакивать основным наполнителем (например, синтепух или шерсть), а ещё лучше заключать в тканевый мешочек (в опилки именно так и кладётся).
Надо учитывать, что металлический гранулят имеет смысл добавлять только в маленьких мишек, и исключительно для придания «живого веса», т.е. как если бы этот мишка был живой. Поэтому нет смысла его «распрыскивать» по всему туловищу (включая лапы), достаточно в мешочке уложить его точечно в детали. Например, в тело (животик), в ступни лап.
В мешочках он, конечно, со временем то же может заржаветь. Но посмотрите на старинных мишек. какими они до нас доходят. Крепёж в них из проволок, которые то же заржавели со временем. И поэтому, собственно, мы видим подвисшие, а то и вовсе оторванные лапы. Но проволока, держащая лапу — это одно. А металлический гранулят внутри тела, заключенный в тканевый мешочек — совсем другое дело. Не вижу основания бояться, что ваш мишка испортится. У него со временем может испортиться быстрее что-то другое, нежели ржавый гранулят в мешочке успеет каким-то образом повредить медведя.
Лично я использую металлический гранулят, как описала, в своих небольших мишках. Но редко, так как и маленьких мишек я делаю не часто.
12. Скажите пожалуйста,как правильно выстрегать мех с краев перед сшиванием деталей,и надо ли это делать вообще?
Если Вы шьёте мишку из мохера или альпаки (особенно густого и пушистого) или другого искусственного меха (даже синтетического), то выстригать припуски я рекомендую всегда и на всех деталях мишки. Исключение могут составить только меха с очень редким расположением ворсинок друг к другу. А вот на плюше и вискозе не всегда это необходимо (зависит от разновидности ворсового покрова). Объясню почему. Если вы сошьёте детали без выстрижки припусков возможны следующие негативные моменты: 1. Ворсинки, которые попадают в шов, потом мастером, как правило, выправляются иголкой (или вычёсываются) из шва. Так вот когда они выправляются из шва, то шов «высвобождается», потому что толщина сшитых плоскостей уменьшается. И во время набивки, особенно твёрдой и плотной, эти швы (нитки) становятся видны на мишке, даже если натяжка нити в шве была хорошей. 2. Без выстрижки припусков уже в готовом мишке все полосы швов видны в виде ворсовых сгустков, что нарушает эстетику внешнего вида игрушки.
И наоборот, в чём преимущество выстрижки припусков? 1. Шов ложится только по основе меха, не задевая ворс. Если и задевает, то частично и тонким слоем. Это не значительно. Таким образом, плотно друг другу сшиваются две детали (две плоскости) и им ничто не мешает. Т.е. шов после выворачивания и набивки сохраняет свою натяжку нити. А значит, нитей в готовом мишке в швах уже не видно. 2. В готовом мишке в области швов не бывает сгустков ворса. Ворс по всему мишке лежит ровномерно и однородно, а потому и шва не видно.
Выстригаю я ворс обычными небольшими ножницами с острыми хорошо режущими кончиками. Одной рукой придерживаю ворсинки, второй стригу от края, захватив ножницами 1-2 ряда ворсинок. Конечно, надо быть осторожным, чтобы не порезать случайно саму ткань (мех).
13. У меня вопрос по утяжке мордочки медведя. Как правильно утягивать, какими нитками? Как можно изменить характер медведика с помощью утяжки?
Утягивать на мордочке мишки можно много чего. В основном, например, область глаз (создаётся «глазная ямочка», в которую хорошо и глубоко садятся глазки), область носа (для вычерчивания плоскостей верхней и боковых), область щёк (для их выпуклости при наличии соответствующей выкройки щёк), область подбородка (при наличии открытой или приоткрытой пасти). Наполнителем мордочки под утяжки может быть любой из традиционных видов наполнителей. Но лучше всего утяжки получаются по более мягкому материалу, поддающемуся сдавливанию (овечья шерсть, синтепух). Набивка морды для утяжек должна быть плотной, но не жёсткой, мягче, чем традиционная «твёрдая» голова (аналогия: как не до упора надутый шарик, т.е. при надавливании, форма прогибается, при отпускании — возвращается в своё положение). Описать все способы утяжки в этой теме сложно и долго (требует слишком много времени и много зарисовок и схем). По сути это целый мастер-класс. Здесь же я расскажу об основном принципе утяжек и покажу один пример — утяжка носа.
1. Утяжки на морде делаются, как правило, если она сшита из пушистого и густого меха (например, альпака). В этом случае их (утяжек) не бывает видно даже при близком рассмотрении.
2. Должна быть подходящая под утяжки набивка морды (описана выше). При этом набивка всей головы может быть комбинированной. Например, морду набиваете под утяжки. А остальную часть головы можете набить опилками или древесной шерстью (стружкой).
3. Должны быть соответствующие нити для утяжки. Это обязательно очень прочные, не рвущиеся нити. Прежде всего, и это идеальный вариант, ЖИЛО натуральное многослойное , которое используется проф.мастерами во всем мире для пришивания глаз медведю. Продаётся в тедди-магазинах как зарубежных, так и отечественных. Я работаю именно с такими нитями. Многослойное, это значит, нить раздваивается. Т.е. в одной катушке — две длины. Чаще можно встретить небольшие моточки этих нитей, уже расслоенные (т.е. которые уже не нужно расслаивать). Работать надо как раз одним этим слоем. Реже — такие катушки, как у меня на фото (я сама нить расслаиваю). Они бывают в основном трёх цветов: белый, рыжий и чёрный. Т.е. работаете с тем цветом нити, который по тональности близок к цвету основы меха. Эта нить хороша тем, что обладает некоей полупрозрачностью и способностью становится очень тонкой и почти невидимой в процессе работы. Кроме того, она самая прочная из всех ниже перечисленных. Так же нить как бы вощёная (чуть липкая), т.е. не скользкая, очень удобно фиксировать утяжки и завязывать узлы. Другие нити: суперпрочные нити Gutermann (пр-во Германия) и Mettler (немец.фирма, производится в Турции). Продаются в магазинах для шитья и рукоделия. Так и называются — суперпрочные. Крепкие, хорошие. Можно использовать как альтернативу. Но, конечно, утяжки с такими нитями могут быть чуть более заметными при близком рассмотрении. Правда, несмотря на то, что они суперпрочные, я наблюдала в практике, что они рвались иногда в процессе работы. Чаще это происходит, когда игла настоящего шага проходит сквозь саму нитку от прошлого шага работы, т.е. цепляет нить внутри мишки.
4. Стежки от утяжки должны имитировать сплошную линию. Но поскольку одним сплошным стежком сделать нужную форму невозможно, то эту предполагаемую линию утяжки разбиваем на длинные стежки с коротким расстоянием между ними (например, в мишках 30-40 см. стежок 1 — 1,5 см, а расстояние между такими стежками — плюс-минус 2 мм.)
5. Есть облласти самой утяжки (где прроходят описанные стежки) и есть области, к которым они утягиваются. К каким же областям в голове мишки можно утягивать ту или иную линию, область? 1. К области (точкам) глаз до пришивания глаз. Глаза впоследствии их скроют. 2. К области ушей (как бы под ушки) до их пришивания. Уши впоследствии их скроют. 3. К затылку у основания головы, где так или иначе крепятся нити от пришивания глаз. 4. Непосредственно в основание головы, после её набивки твёрдым материалом (стружкой или опилками), но до вставки крепежа (шарнира). Поэтому очень важно, чтобы области, к которым производится утяжка были твёрдо набиты, особенно область ушей, затылка и основания головы. Иначе, во время утяжки они могут деформироваться.
6. Начиная утяжку, вы вводите иглу в голове, оставляя висеть свободный хвостик нити (примерно 10 см.). Производите утяжку всей намеченной области (зоны) желательно одной нитью (без обрыва), в конце процесса утяжки данной области последним стежком выводите иглу в ту точку, откуда у вас висит первичный хвостик нити. Т.о. у вас из одной точки выходят два хвоста нити (первичный и завершающий). Важно, чтобы они выходили из одной «дырочки», чтобы между ними не было плетения ткани. Завязываете эти нити между собой двойным, а то и тройным узлом и проваливаете (уводите иглой) в их точку выхода. Узел проваливается под основу меха. Такой узел называется потайным. Так у вас закрепляется вся утяжка и держится основательно.
Характер же мишки, конечно, можно подчеркнуть с помощью утяжек. Утяжками создают, например, мимику, улыбку. Подчёркивают глубину глаз, подтягивают подбородок (как в в косметологии)))), подчёркивают выпуклость щёк и т.д. При грамотно сделанной и качественной утяжки морды медведь становится более выразительным, характерным, «говорящим», живым.
14. У меня такой вопрос, на протяжении последнего времени пытаюсь построить выкройку головки мишки с толстыми щечками, но никак не могу получить нужную форму. Я обращалась за консультацией к мишкоделам у которых мишки имеют нужную форму, НО (и это вполне объяснимо и оправданно!) они ссылаются на авторскую тайну. Может быть Вы подскажете мне тайну пухлощекости?
На моём сайте — dikki точка ру в разделе мастерская в открытом доступе опубликован фото-мастер-класс «Объёмные щёчки и приоткрытый ротик», возможно Вы сможете там подчерпнуть для себя полезную информацию. Здесь же я покажу только пару вариантов. Раскрыть их с многочисленными подробностями — это целый мастер-класс, на который нужно много времени. На своих очных мастер-классах по моделированию выкройки мишки я подробно рассказываю о приёмах, что первостепенно, и способах моделирования, что вытекает из знаний приёмов. В нём большой раздел посвящён именно голове и мордочке.
15. Вот вы писали про набивку головы, а если при оформлении глаз используешь метод фильцивания, то набивать голову опилками или стружкой не смоежешь? Правда, хочется облегчить процесс набивки). Синтепухом очень долго получается.
Для внешнего фильцевания мордочки медведя наиболее подходящим наполнителем головы является овечья шерсть. На языке валяльщиков она называется СЛИВЕР. Это бесцветная (вернее, натурального цвета) шерсть для базового валяния. Т.е. валяльщицы из СЛИВЕРА валяют сначала основу (базу), а потом на эту основу наваливают «лицевой» цветной слой шерсти более утончённой и красивой. Сливер, как импортный, так и отечественный, можно приобрести в магазинах для рукоделия, в кукло-тедди-магазинах, а так же в розничных магазинах отечественных фабрик-изготовителей этой шерсти. В Москве есть 2 шерстяные фабрики: Троицкая (в г.Троицк) и Семёновская (в г.Москва). Наберите в поисковике названия фабрик и вы выйдете на их сайты.
Набивка головы шерстью, так же как и опилками, легче, чем синтепухом, поддаётся скульптурированию, обеспечивает быстрое достижение твёрдого эффекта. Можно комбинировать набивку головы. Если вы планируете фильцевать мордочку, то можно мордочку набить шерстью (сливером), а остальную голову набить, например, опилками. Таким образом, вы подготовите идеальную зону для наружного валяния мордочки медведя. Так как в процессе валяния наружная шерсть идеально сцепливается с внутренней. Это обеспечивает лёгкость работы, высокое качество и надёжность.
Если вы набиваете детали мишки шерстью, то нужно добавлять во время набивки лаванду (высушенные цветки). Лаванда защищает шерсть от моли, и окутыает мишку приятным лёгким и нежным ароматом. Посыпается лаванда в деталь как приправа, щепотками. Я в Москве покупала лаванду у бабушек возле метро. Её так же продают в тедди-интернет-магазинах, как зарубежных, так, возможно, и отечественных. Огромные лавандовые поля есть в Крыму. И, возможно, из Крыма её развозят по стране. Надо просто поискать. Возможно, есть в аптеках.
16. Голова состоящая из 4-х деталей без клина и голова из 3-х деталей с клином: профессионалы пользуются ли первым вариантом? или здесь кто как привык?
Выкройка головы мишки может состоять из сколько угодно деталей. Два варианта, названные вами — это капля в море. Разумеется, у каждого мастера свои способы конструирования выкройки и как результат — своя выкройка. И поэтому, сколько мастеров, столько и выкроек головы (как и выкроек в целом). И здесь совершенно не имеет значения, начинающий мастер или мастер со стажем. Часто мастера, создав однажды удачный для себя образ медведя, продолжают работу на базе выкройки этого медведя. Так работают очень многие мастера, как за рубежом, так и у нас в стране. И это нормально. Таким образом они предсталяют свой фирменный стиль, образ и т.п.
Я, к сожалению, до сих пор не нашла для себя такого образа. Каждый раз меня тянет попробовать смоделировать что-то новенькое. Поэтому мне знакомо много вариантов моделирования головы. Боюсь, что в данной теме, в режиме «вопрос-ответ» описать все варианты невозможно. Это вообщем-то получится целый мастер-класс, подготовка к которому займет очень много времени, как если писать книгу.
17. Вопрос про взгляд мишки — глазки, непременно очень важная составляющая образа. Что бы глаза смотрели, например, вперед или в боковые стороны, добиться результата можно с помощью утяжки в разных зонах крепления? И какими способами можно сделать веки? (кроме фильцевания)
С помощью утяжки глазниц вы посадите глаза глубже, что сделает взгляд глубже и живее, но взгляд вперёд. Признаюсь, менять направление взгляда с помощью утяжек я ещё не пробовала. Возможно, этого добиться реально. Но я пока мысленно не представляю этого процесса. Есть более простой в исполнении способ менять направление взгляда в разные стороны — с помощью различного расположения белков под глазами:
Веки можно делать не только фильцеванием, а и, например, из тонкой искусственной или натуральной замши или тонкой перчаточной натур.кожи. Именно с этими материалами я чаще всего работаю. Так же можно сделать веки из кромки меха (мохера или альпаки) — край без ворса на куске меха. И даже из самого меха с ворсом. Веки могут быть фиксированными (более или менее закрывающие глаз) и подвижными (на проволоке, с помощью которой веко приподнимается и опускается). Для фиксированного века делается выкройка века под размер глаза так, чтобы края века имели небольшие припуски, которые будут заправляться за глаз. Затем, веки аккуратно приклеиваются к глазу с заправлением припусков на заднюю сторону. Я предпочитаю использовать клей Момент Классик универсальный или Момент-Гель прозрачный. Не рекомендую использовать Супер-Момент (опасен для мишки и для ваших рук) или Момент Кристалл прозрачный (плохо склеивает такие поверхности, не качественно). После чего глаза пришиваются к голове, конечно же, с учётом расположения века на глазе. Я сама чаще всего приклеиваю веки уже на пришитые глаза. Мне так удобней и у меня получается аккуратно. Однако, тем, кто только пробует такой процесс я рекомендую всё же приклеивать веки до пришивания глаз (получится чище, т.е. аккуратнее). Клей, пока свеженанесённый, легко счищается со стеклянного глаза иголочкой. Кроме того, если вам не понравилось, как веко легло на глаз, оно легко снимается с глаза, опять же пока клей свеженанесённый. Но вот на второй день снять веко уже будет невозможно. О подвижных веках подробностей рассказать я не считаю себя вправе, так как сама ещё ни разу их не делала на своих мишках, хотя знаю технику. Кроме того, первыми эту технику стали применять и преподавать другие мастера. С моей стороны было бы не корректно делиться чужой техникой.
18. Какие способы состаривания мишек существуют? Особенно интересует плюш, так как зачастую и блеск с него трудно убрать, и чисто механическим воздействием не всегда удается достичь желаемого результата.
Признаюсь, за всю практику своего творчества я только 2-3 раза пробовала состарить мишку. Один из них — реставрация старинного (1911 г.) медведя из плюша по просьбе моей хорошей знакомой (хотя реставрациями я не занимаюсь, не считаю себя компетентной в этом деле). Для его реставрации я обратилась к имеющейся у меня книге по реставрации медведй, которую очень давно покупала на выставке в Германии. Именно из этой книги я подчерпнула некоторые моменты для состаривания материала, которые потом использовала. К сожалению, сейчас не могу дать название и автора книги. У меня её сейчас нет под рукой. Опыта по состариванию мишек у меня, можно сказать нет. Мне очень нравятся такие готовые мишку у некоторых мастеров, но сама я не испытывала интереса к процессу состаривания. Поэтому дать развёрнутый ответ на Ваш вопрос не смогу. Но хотя бы в двух словах скажу, какие материалы я использовала для состаривания мишек в этих редких для себя случаях. Для состаривания ткани (меха, плюша) я использовала маникюрные ножницы, щипчики, наждачную бумагу (нулёвку и № 1), текстильные акриловые краски и графит (подтачивала простой карандаш и его графитную пыль с помощью губки натирала на нужные места в мишке. Это я подчерпнула из книги по реставрации). Знаю, что многие мастера используют растворимый кофе, причём, чем он дешевле, тем лучше «пачкает». Я сама кофе не использовала, потому, что мне не нравится запах, который остаётся на мишках, хотя знаю, что он со временем выветривается. Это субъективный момент.
19. Чем, по-Вашему, лучше тонировать мишку? Как Вы относитесь к тонировке масляными красками? Ведь они имеют специфический запах, а при высыхании образуют жесткую корку. А масло (олифа) впитывается в наполнитель?
Наиболее распространены следующие худ.средства для тонировки готового мишки:
1. Текстильные акриловые краски.
2. Масляные художественные краски.
3. Текстильные и не только фломастеры.
Все эти средства дают отличный результат, если ими умело пользоваться. Начну с конца. Пастэлью я никогда не пробовала тонировать, поэтому ничего о ней сказать не могу. Но восхищаюсь работами некоторых мастеров, кто умело использует пастэль в тонировке игрушки. Текстильные фломастеры и другие (возможно, и канцелярские, но не детские ) я иногда использую, например, для тонировки контурных линий подошв лап, для других контурных моментов. Но фломастеры можно и растушёвывать, если об фломастер потереть худ.кисть, а потом кистью наносить тонировку. Очень хорошо получается даже в тонировке фетра, на который в принципе проблематично наносить краски кистью. Наиболее подходящие фломастеры для такой работы, как правило, продаются в магазинах для хобби и творчества. В Москве могу назвать один такой крупный сетевой магазин — «Леонардо». Масляные худ.краски я не использую, но достаточно хорошо знакома, как с ними работать. Дают они хороший результат, если их правильно использовать. Но в отличии от текстильных акриловых красок, результат у масла не быстрый, да и требует предварительной подготовки: сначала выжать из тюбика масло на вспомогательную тряпочку, дать маслу (олифе) пропитаться в неё, стечь. И только потом сухой кистью набирать краску. НО!! Не сразу этой кистью лезть к мишке. Сначала на тряпочке обтереть кисть так, чтобы с неё практически вся краска сошла. И вот такой кистью начинаете наносить тонировку. В конечном же итоге тонированный маслом мишка очень схож по качеству тонировки с тонированным текстильными красками мишкой. С самого начала своего творчества и по сей день я использую в своей работе для тонировки мишек текстильные акриловые краски фирмы JAVANA. Сейчас я не буду много о них писать (а писать придётся много))). Я планирую сделать пошаговый открытый фото-мастер-класс по работе с этими красками в ближайшем будущем, а так же по принципу их нанесения, который такой же как и масляными красками. МК будет опубликован на Ярмарке Мастеров в открытом доступе. Сейчас же скажу, в двух словах, что принцип нанесения текст. и масл. красок идентичен. Сначала промокаете сухую кисть в «сухой» краске (без воды), потом тщательно эту кисть вытираете (как будто подметаете туда-суда) об вспомогательную тряпочку до тех пор, пока почти вся краска с кисти не сойдёт, т.е. пока краска перестанет «мазать». И вот такой кистью, с минимальнейшим точайшим слоем краски на ней уже приступаете тонировать самого медведя. Ни запаха, ни корочки при этом не бывает. Мех, ворс сохраняет свои свойства. Только вот масло сушить надо ещё пару дней при комнатной температуре. За это время маслянная тонировка может высветлиться, а поэтому, возможно, придётся продублировать тонировку. Текстильные же краски высыхают на мишке практически сразу, а закрепляются (чтоб не смывалось) просто на открытом воздухе в течении 2-х суток. Т.е. закончили мишку и пока он на выставке стоит, или в магазине, или у вас дома на полке, краска закрепляется окончательно. Ведь никто не будет мишку сразу после создания пытаться «искупать» )). Кроме того, краски JAVANA, в отличии от многих других такой категории, очень предсказуемые. Т.е. какой планировал результат (оттенок, цвет), такой и получил. Тонировка текстильными красками не высветлится ни через 2 дня, ни через 5 лет. Разумеется, если только не держать мишку под прямыми солнечными лучами. Ведь в этом случае высветлится всё что угодно.
20. Пробовала под стеклянные глазки, подкладывать «белки» из фетра, но или слишком толстый-выступает или тонкий, утопает. есть какой секрет ? или просто я не нашла нужную толщину фетра?
Никакого секрета нет. Прокалываю шилом дырочку в фетре, вставляю в него ушко глаза. Затем обрезаю маникюрными ножницами фетр вокруг глаза нужной формы и в таком виде пришиваю глаз к голове мишки. Фетры бывают разные, для разных видов творчества. Есть на ощупь как бы «тканевые» — мягкие, хотя, конечно, это не тканный материал. Есть на ощупь, как «бумага» и пр. В мишках мы используем, конечно, первый вариант — мягкий фетр. Я использую для белков под глаза фетр толщиной 2 мм. Так выглядят белки глаз на моих мишках из такого фетра:
21. Может быть, это давно всем известно. Вот если носик или коготки вылеплены из полимерной глины, то как они крепятся к телу мишки?
Некоторые наши коллеги, в т.ч. за рубежом, просто приклеивают слепленный носик и коготки. Но, думаю, каждый ищущий мастер разрабатывает какой-то свой собственный способ, до которого додумался или которому научили, и который потом может совершенствоваться или видоизменяться. Поэтому, думаю, способов крепления есть несколько. И каждый имеет право на существование. Я всё время ищу для себя сложный путь 
. Люблю качество в высшей степени и стараюсь делать мишек в такой технике, чтобы ими могли играть даже дети, хотя бытует мнение, что коллекционные мишки — исключительно «взрослая» игрушка, которая должна стоять на полке. Лично мне приятнее думать, что мой мишка не пылиться на полке, а с ним могут играть не только взрослые, но и дети. Ведь мишки (те, что дошли до нас с былых времён, и которрые мы сейчас гордо называем коллекционные, антикварные) изначально производились исключительно как детская игрушка. Поэтому в поисках тех или иных способах работы я стараюсь найти способ, который обеспечит такое качество, чтобы мишка, даже при многократном заигрывании, долго жил, сохранялся в целости и сохранности. Поэтому носик и коготки я леплю из худ. запекаемого пластика CERNIT с дополнительными в них элементами крепления. После завершения лепки носа, перед запеканием (в духовке) я прокалываю иглой в носу (в глубине ноздрей) несколько отвертий. Две дырочки касаются задней стенки вылепленного носа, и две дырочки в перегородке носа (между ноздрями). После запекания, через эти дырочки нос можно пришить как пуговицу. Но для того, чтобы он не прокруичвался, сохранял своё неизменное положение, я перед окончательным затягиванием и пришиванием, заднюю стенку носа все равно промазываю клеем Момент классик универсальный. Открытый пошаговый мастер-класс по созданию такого носа планирую в ближайшем будущем опубликовать на Ярмарке Мастеров. Пошаговый мастер-класс по когтям, включая общее декорирование лапы под натюр, я планирую выпустить в продажу. Здесь же не скрывая скажу в двух словах, что в когти во время лепки я вставляю проволоку с петлёй на конце, похожей, как петля на глазе. Пришиваю когти (по типу глаз) за петельку, но перед затягиванием их в лапу, так же промазываю основание когтя тонким слоем клея, чтобы коготь не прокручивался вокруг своей оси, сохранял своё фиксированное положение на лапе.
Источник статьи: http://www.livemaster.ru/topic/1448805-konsultatsiya-1-vopros-otvet-pomosch-mastera