Прически в стиле барокко времен Людовика XIV
Государство – это я.
Людовик XIV
«Король-солнце» — именно так называли французы своего короля Людовика XIV из династии Бурбонов. Королем Франции Людовик стал в 1643 году, когда ему не было еще и пяти лет. Регентом при сыне была назначена мать короля Анна Австрийская. Отцом Людовика XIV был Людовик XIII, хорошо известный всем нам по книге А. Дюма «Три мушкетера».
Гиацинт Риго. Портрет Людовика XIV. 1701
В парике.
Времена правления Людовика XIV также не раз упоминались как во многих литературных произведениях, так и становились площадкой для развития сюжетов в кино. К примеру, в начале ХХ века была издана серия романов про Анжелику (авторство Анн и Серж Голон), которые рассказывают не только о судьбе главной героини, но и о самой эпохе правления «короля-солнца».
XVII век, а это и есть время Людовика XIV, период господства в искусстве стиля барокко. Чтобы понять, что такое барокко, достаточно зайти в оперу. Барокко – это чрезмерная роскошь, огромные размеры, тяжелые и дорогие материалы. Барокко – это стиль дворцов. Время для пиров и безудержного веселья.
Кадр из фильма «Анжелика и король»
Прически XVII века
То же самое и относительно внешности – самые изящные наряды, дорогие украшения, обилие косметики, причем как у мужчин, так и у женщин. В период барокко мужчины начинают носить рюши и банты, а также чулки. Еще никогда силуэт мужского костюма не был столь женственным, а необходимость ухаживать за своей внешностью, используя помады, пудру и духи, не была столь обязательной для мужчин. Платья дам становятся все шире, а их вырезы все глубже. Прически вырастают в размерах, а количество украшений в них выходит за все рамки приличия. В XVII веке снова начинают носить парики.
Мужские прически эпохи барокко
В первые десятилетия XVII века в моде еще были короткие стрижки, пришедшие из Испании и возникшие в связи с модой на высокие воротники (воротник-фреза).
Шарль Антуан Куапель. Портрет Мольера.
Прическа из длинных завитых волос и усы «шевалье» — в виде узкой полоски над верхней губой, концы усов завивались.
Однако уже в 20-30-е годы XVII века в моду входят прически из длинных волос – волосы завиваются, подвязываются бантами. Это было связано, в том числе, и с появлением отложных воротников. Таких, которые носили мушкетеры. К примеру, прическа «а-ля каденетт». Названа прическа была в честь герцога Лотарингского Каденетта. Состояла она из подстриженных «лестницей» волос, ровно разделенных на две части. А с левой стороны была завязана тонкая косичка, украшенная бантом и драгоценностями. Плюс на лоб опускалась небольшая ровная челка. Впрочем, прически времен Людовика XIII помнят все, кто смотрел «Трех мушкетеров».
Шарль Лебрен — король Людовик XIV в молодые годы — портрет написан в 1661 году
Во времена Людовика XIV мужчины также будут носить прически из длинных волос и украшать их бантами, но с одним существенным отличием – это уже будут прически не из своих волос, а прически на париках. Считается, что мода на парики была введена Людовиком XIV в связи с одним очень досадным фактом – монарх облысел. После чего парики начал носить как сам Людовик, так и придворные.
Кадр из фильма «Анжелика и король»
Парик и усы «шевалье»
Парики были пышные и с завивкой. Создание париков стало возможным благодаря изобретению королевского лейб-медика Эрве – способу крепления волос к маленькой шапочке, обтянутой шелковой тонкой сеткой. Самыми дорогими считались парики из натуральных волос. Волосы для париков могли продавать либо нищенки, либо заключенные, волосы которых (при условии, что они были хорошими) остригались насильно. Очень ценились парики с белокурыми локонами. Одно время их могли носить только члены королевской семьи. Отсюда и появилась мода осветлять, а именно посыпать пудрой парики других цветов. Франция торговала своими париками. Французские парики покупали и при российском дворе. К слову, доходы от продажи париков были существенной графой в казне Франции.
Женские прически периода барокко
Кроме мужских париков существовали и женские. Однако, дамы все же чаще делали прически из своих волос, лишь добавляя искусственные локоны.
Голландский художник Каспар Нетшер. Портрет леди Филиппы Стонтон, 1668.
Прическа, похожая на прическу «Мадам Севинье»
В период, когда Людовик XIV был еще ребенком, женские прически походили на детские. К примеру, в моде была прическа «аль-анфан» («по-детски»), состоящая из завитых локонов, подвязанных лентой вокруг головы.
Также в середине XVII века была популярна прическа маркизы Севинье – завитые волосы, собранные в пучки вокруг головы. Прическа «фейерверк», которую ввела в моду королева Анна Австрийская, — спереди волосы были плоско уложены, а сзади собраны в массивный пучок, на плечи спускались змеевидные и штопорообразные локоны.
В 60-е годы XVII века носили прическу «Мария Манчини». Прическа была названа в честь итальянской знатной дамы. Она состояла из уложенных над ушами двух полушарий из завитых мелкими локонами волос. Очень похожей по силуэту на прическу «Мария Манчини» была и прическа «юрлю-берлю», популярная в 70-е годы XVII века. Ее авторство принадлежит первой известной в истории женщине-парикмахеру Мартине.
Голландский художник Каспар Нетшер. Елена Катарина де Витте, 1678
Прическа «юрлю-берлю»
Но самой популярной прической была прическа «фонтанж». По легенде данную прическу придумала фаворитка Людовика XIV Анжелика де Фонтанж. Ее прическа растрепалась во время охоты, и она просто завязала свои волосу подвязкой с драгоценностями в высокий пучок на макушке. Людовик XIV был в восторге от данной прически и сделал Анжелике комплимент. После чего все придворные дамы стали украшать свои головы подобным образом. Прическа «фонтанж» имела множество вариантов – ее главная особенность высота (завитые локоны, расположенные горизонтальными рядами надо лбом) и множество украшений. Также существовал и одноименный головной убор – высокий чепчик «фонтанж».
Мария Анжелика де Фонтанж
Портрет королевы Франции Марии-Антуанетты. Прическа «фонтанж».
В последние годы правления Людовика XIV женские прически становятся более скромными. В моду входит прическа «смирение» — гладко зачесанные волосы с пучком на затылке.
В XVII веке Франция становится законодательницей моды. Французский двор начинает диктовать моду для всех королевских дворов Европы. А Париж, как столица Франции, став столицей моды в XVII веке, не теряет своего звания по сей день.
Источник статьи: http://mylitta.ru/1679-barocco-hairstyle.html
LiveInternetLiveInternet
—Метки
—Рубрики
—Музыка
—Подписка по e-mail
—Поиск по дневнику
—Статистика
Мода времен Трех Мушкетеров
Четверг, 09 Октября 2008 г. 15:13 + в цитатник
Вообщем то эта тема задумывалась у меня как один пост по моде 17 века. Но при ближнем рассмотретнии, если отталкиваться от той же Франции к примеру, видно,что нужно поделить на две части, хотя бы по Людовику 13 и Людовику 14. Так я наверно и сделаю, пока запощу первую половину 17 века- образно говоря всем знакомых «Трех мушкетеров», если будет интересно, оставляйте комментарии,я продолжу.
Итак, первая часть Марлезонского балета :действующий лица и исполнители.Мода эпохи Людовика 13.Сразу прошу прощения,что обойду вниманием голландскую моду того времени (кроме работ художников в этом посте), она заслуживает отдельной темы по-моему
1.Карл I- 19 ноября 1600—30 января 1649 — король Англии, Шотландии и Ирландии
2.Жена Карла 1 Генриетта-Мария
3.Вильерс, Джордж, 1-й герцог Бекингем
4.Людовик 13-Справедливый 1601-1643— король Франции
5. Жена Людовика-Анна Австрийская
17 век- век триумфального шествия барокко.
Барокко (итал. barocco — «странный», «причудливый»; порт. perola barroca — «жемчужина неправильной формы»; существуют и другие предположения о происхождении этого слова) — характеристика европейской культуры XVII—XVIII веков, центром которой была Франция. Стиль барокко появился в XVI—XVII веках в итальянских городах: Риме, Мантуе, Венеции, Флоренции. Именно эпоху барокко принято считать началом триумфального шествия «западной цивилизации».
Барочный человек отвергает естественность, которая отождествляется с дикостью, бесцеремонностью, самодурством, зверством и невежеством — всем тем, что в эпоху романтизма станет добродетелью. Женщина барокко дорожит бледностью кожи, на ней неестественная, вычурная причёска, корсет и искусственно расширенная юбка на каркасе из китового уса. Она на каблуках.
А идеалом мужчины в эпоху барокко становится джентльмен — от англ. gentle: «мягкий», «нежный», «спокойный». Изначально он предпочитал брить усы и бороду, душиться духами и носить напудренные парики. К чему сила, если теперь убивают, нажимая на спусковой крючок мушкета. В эпоху барокко естественность — это синоним зверства, дикости, вульгарности и сумасбродства. Для философа Гоббса естественное состояние (англ. state of nature), которое характеризуется анархией и войны всех против всех.
Willem Pietersz. Buytewech 
Барокко характеризует идея облагораживания естества на началах разума. Нужду не терпеть, но «благообразно в приятных и учтивых словах предлагать» (Юности честное зерцало, 1717). Согласно философу Спинозе, влечения уже составляют не содержание греха, но «саму сущность человека». Поэтому аппетит оформляется в изысканном столовом этикете (именно в эпоху барокко появляются вилки и салфетки); интерес к противоположному полу — в учтивом флирте, ссоры — в утончённой дуэли.
Для барокко характерна идея спящего Бога — деизм. Бог мыслится не как Спаситель, но как Великий Архитектор, который создал мир подобно тому, как часовщик создаёт механизм. Отсюда такая характеристика барочного мировоззрения как механицизм. Закон сохранения энергии, абсолютность пространства и времени гарантированы словом Бога. Однако, сотворив мир, Бог почил от своих трудов и никак не вмешивается в дела Вселенной. Такому Богу бесполезно молиться — у Него можно только учиться. Поэтому подлинными хранителями Просвещения являются не пророки и священники, а учёные-естествоиспытатели. Исаак Ньютон открывает закон всемирного тяготения и пишет фундаментальный труд «Математические начала натуральной философии» (1689), а Карл Линней систематизирует биологию в «Системе природы» (1735). Повсюду в европейских столицах учреждаются Академии Наук и научные общества.
Многообразие восприятия повышает уровень сознания — примерно так говорит философ Лейбниц. Галилей впервые направляет телескоп к звёздам и доказывает вращение Земли вокруг Солнца (1611), а Левенгук под микроскопом обнаруживает крошечных живых организмов (1675). Огромные парусники бороздят просторы мирового океана, стирая белые пятна на географических картах мира. Литературными символами эпохи становится путешественники и искатели приключений: капитан Гулливер и барон Мюнхгаузен.
Willem Pietersz. Buytewech. 1521-1624 
Эпоха барокко порождает огромное количество развлечений ради развлечений: вместо паломничеств — променад (прогулки в парке); вместо рыцарских турниров — «карусели» (прогулки на лошадях) и карточные игры; вместо мистерий — театр и бал-маскарады. Можно добавить ещё появление качелей и «огненных потех» (фейерверков). В интерьерах место икон заняли портреты и пейзажи, а музыка из духовной превратилась в приятную игру звука.
Эпоха барокко отвергает традиции и авторитеты как суеверия и предрассудки. Истинно все то, что «ясно и отчётливо» мыслится или имеет математическое выражение, заявляет философ Декарт. Поэтому барокко — это ещё век Разума и Просвещения. Не случайно слово «барокко» иногда возводят к обозначению одного из видов умозаключений в средневековой логике — к baroco. В Версале появляется первый европейский парк, где идея леса выражена предельно математически: липовые аллеи и каналы словно вычерчены по линейке, а деревья подстрижены на манер стереометрических фигур. Впервые одетые в униформу армии эпохи барокко большое внимание уделяют «муштре» — геометрической правильности построений на плацу.
Willem Pietersz. Buytewech 
В начале XVII в. сумрачная и чопорная испанская мода отступила. В своем развитии она дошла до абсурда: одежда превратилась в совершенно не связанный с человеческим телом и его пропорциями. В европейских странах перестали подражать испанскому вкусу и моде. Зрелый, умудренный житейским опытом, галантно-молодцеватый мужчина, смелый создатель своей судьбы — именно для него создается костюм первой половины XVII в. Военные упорно отвергали несовместимую с их тяжелым, смертельно опасным ремеслом тесную, сковывающую движения одежду. И в 30-х годах XVII в. в европейских салонах находят признание элементы немецко-шведской военной формы, которая появилась во времена Тридцатилетней войны (1618-1648). Короткие испанские дутые штаны в виде «шаров-подушек» удлинились ниже колен. Узкий пояс с подвешенной шпагой сменила широкая развевающаяся парчовая лента — перевязь, богато украшенная, ее носили через правое плечо. Какой-то период она даже была частью форменной военной одежды того времени; на ней почти вертикально к полу висела шпага и целый ряд деревянных пороховниц, а с XVIII в. — подсумок для готовых патронов. На смену туфлям пришли высокие военные сапоги из тонкой кожи светлых тонов (преимущественно желтого цвета), часто выше колен, с широкими голенищами и раструбом, изящными шпорами (их не снимали даже на балу) и каблуками. Появление каблуков в мужской обуви объясняется тем, что тяжелые рыцарские доспехи по мере развития огнестрельного оружия заменялись легкими, не закрывавшими ногу до кончиков пальцев. Нога же в стремени нуждалась в прочном упоре.
Frans Hals
Laughing Cavalier, 1624
Сыграло свою роль и распространение езды верхом. Каблуки делали цветными; красные имели право носить только дворяне и лишь на балах. Кстати, в сапогах, как уже упоминалось, можно было явиться даже на бал. Стали обильно румяниться, употреблять духи, носить длинные до плеч /нередко крашеные) завитые волосы, закрученные кверху усы с бородой «а ля муш» (буквально — «муха») в виде холеного маленького кустика волос на подбородке, жемчужные серьги и мягкую плоскую фетровую шляпу с большими по- разному отогнутыми полями, украшенную развевающимися красными, голубыми, белыми страусовыми перьями. Появилась мода на седину; ввели пудру для волос, но пудрили только виски. Шляпа была не только головным убором Она служила также своеобразным инструментом, с помощью которого мужчина, особенно придворный, выражал тончайшие оттенки своего отношения к тем или иным особам. Каким образом человек снимал шляпу, как держал ее в руке, каким жестом сопровождал поклон, насколько низко она опускалась — все принималось во внимание окружающими. Умение «владеть шляпой» говорило о степени воспитанности светского мужчины. Любопытно, что драгоценности теперь пользуются меньшей популярностью, чем раньше. Зато в моде кружева, как у женщин, так и у мужчин. Даже широкие и элегантные отвороты мужских сапог кокетливо украшают дорогими кружевами.
Frans Hals. Isabella Coymans. Detail. c. 1650 
Мужской костюм дополняли очень узкие небольшие (в моде была маленькая рука —I! первый признак мужской красоты и «породистости», то есть аристократического происхождения) перчатки с раструбами, трость и розетки из лент, которые носили на груди или на плече куртки в честь дам сердца. (Цвета этих дополнений обычно повторяли любимые цвета дамы.) В XVII в. (и до начала XIX в.) еще не было Строгого различия в назначении костюмов. В одном и том же светлом (голубом, красном, сером, желтом либо белом) парадном костюме дворянин мог танцевать балу, идти на улицу и на войну. Таким был наиболее распространенный узкий костюм времен Тридцатилетней войны. Военные добавили к нему кое-что и от себя. Прежде всего, это элегантная, желтовато-коричневая куртка из буйволовой кожи, или кожаный колет или буфль у офицеров, украшенный всевозможными галунами и позументами, часто заменяющий панцирь. Не создавая новой модной формы одежды, колет придавал мужчине воинствено-вызывающий характер. Если в предыдущем XVI в. военачальники все еще носили полный панцирь и шлем с забралом, то рядовой солдат (например, копейщик или пикинер) уже тогда имел лишь металлический скорлупообразный нагрудный панцирь, кольцеобразный воротник, шлем и набедренник, то есть латы прикрывали не все тело, а наиболее уязвимые места — голову, грудь, частично руки и ноги. Вместо прекрасных полированных доспехов появляются вороненые (отсюда черные всадники, или рейтары); черным становится и грушевидный шлем (морион).
Frans Hals. Claes Duyst van Voorhout
c. 1638 
Первые образцы военной униформы появились во время Тридцатилетней войны, когда выдающийся полководец, шведский король Густав П Адольф ввел для своих подков одежду определенного цвета. По-настоящему же она «вошла в моду лишь в конце ХVII в. благодаря королю Франции Людовику XIV. Он первым создал армию на постоянной основе и потребовал, чтобы его полки маршировали на парадах в одежде — сюртуках (от французского surtout — сверх всего) — одного цвета, одного покроя, с одинаковым числом пуговиц и т.д. Всю экипировку (снаряжение) солдат изготовляли и поставляли государственные поставщики. Но это уже другая история.
Pieter Codde. Cavaliers and Ladies 1633 
| Рубрики: | история мода |
Метки: мода история все могут короли 17 век
Процитировано 14 раз
Понравилось: 1 пользователю
Источник статьи: http://www.liveinternet.ru/users/arin_levindor/post86938850