Все про мужские прически 19 века
Если рассматривать современные тенденции моды, можно заметить, что многие мотивы и характерные особенности взяты из хорошо забытого прошлого. То же самое можно сказать и о мужских стрижках, многие из которых периодически возвращаются моду уже несколько столетий. Например, мужские прически 19 века все чаще можно наблюдать на моделях модных дизайнеров, которые являются законодателями моды.
Конечно, тех на первый взгляд причудливых стрижек и укладок, что были актуальны в 19 столетии, сегодня нет в оригинале. Но есть множество современных интерпретаций и разновидностей, которые под влиянием моды несколько изменились. Та эпоха славится балами, торжественными встречами и церемониями, в связи с чем мужские прически 18 века и несколько позже прославились своими нарядными мотивами.
19 век стал основой стиля в стрижках
Если вернуть к истории и просмотреть фотографии знаменитых личностей того времени, в 19 веке среди мужчин господствовали преимущественно короткие стрижки. На смену предыдущим модным тенденциям пришла мода на романтизм и экстравагантность в тандеме с мужественностью и строгостью. Популярными оставались завитые кудри, особенно если рассматривать мужчин европейцев.
Со времен 19 столетия и по сегодняшний день сохранилась мода зачесывать волосы в сторону к лицу, кроме того приветствовались стрижки с разными вариантами проборов. Вообще историки отмечают, что 19 столетие – это эпоха, которая запомнилась балами, торжественными церемониями, демонстрацией красоты, стиля и изящества, как среди женской половины общества, так и среди мужчин.
Какой стиль был в приоритете?
Вообще в период начала 19 века развивалось такое течение культуры, как классицизм и античность, что существенно сказалось и на мужских прическах. Среди дам можно наблюдать стрижки и прически в греческом и римском стиле. Кроме того в ту эпоху были выпущены первые приспособления для горячей завивки волос, в связи с чем пошла мода на кудрявые локоны, в том числе и среди мужчин.
Если мужские прически 18 века были более женственными и экстравагантными, то к началу 19 столетия мужчины стали носить короткие модели причесок. А нотками оригинальности и стиля выступали объемные чубы, которые завивались и укладывались вперед по направлению к лицу. К середине 19 века стали чаще появляться стрижки средней длины и даже удлиненные модели, но к концу столетия вновь в приоритете остаются короткие стрижки.
История первой стрижки
Каждая эпоха оставляла значимый след в мужских прическах и стрижках, одно время требовало практичные и комфортные прически, второе – эстетические экстравагантные варианты. Изначально славянские мужчины носили длинны прически в тандеме с бородами, позже под влиянием норманнских народов волосы стали состригать до средней длины, а бороды вовсе сбривали.
Со временем мужские стрижки еще больше укорачивались, долгое время волосы носили состриженные под горшок разной длины и густоты, а бороды брили в форме лопаты. И под влиянием монголо-татаров в 8 веке стрижки стали максимально укорачиваться, стала модной даже залысина. В военное время при Иване Грозном и после пользовались спросом длинные мужские прически.
19 век запомнился тем, что специалисты разработали средства для химической завивки. Именно с этого времени берет свое начало прическа с завивкой кудрей. И если сегодня прически с такими локонами носят преимущественно женщины, в ту эпоху роскошными кудрями украшали прически мужчины. Причем завивали короткие стрижки, оформляя только локоны в области лба, а также длинные пряди на удлиненных прическах.
Как до 19 века стриглись мужчины?
До начала 19 столетия под влиянием стиля барокко правила роскошь и свойственная этой эпохе величественность, что отражалось на мужских прическах. Часто мужские прически 18 века оформлялись в виде парика с роскошными завивками и укладками. Парики могли быть разной длины, от средней и максимально длинные ниже линии плеч, причем модными были волосы светлых оттенков.
К концу 18 столетия, когда стиль барокко сменился новым течением рококо, прически среди мужчин стали кардинально меняться из величественных и роскошных в грациозные и легкие модели. Чего только стоит стрижка “ке”, когда завитые волосы средней длины зачесывались назад у хвост. И только к началу 19 столетия древнегреческие идеи ввели новую моду – торжество неоклассической стилистики.
А-ля пуританин: особенности прически
Эпоха романтизма, которая присуща также 19 столетию, диктовала оригинальные и величественные прически женские и мужские, чего только стоит стрижка “а-ля пуританин”.
Этот стиль требовал средней длины волос и бокового пробора волос. Волосы можно было гладко причесывать или укладывать скрученным локоном в виде гребешка. Дополнялись стрижки бакенбардами, усами и бородой.
Стрижка “аля-пуританин” стала настоящим хитом в 19 столетии среди мужчин по всему миру, а самым запоминающимся ее обладателем был Авраам Линкольн. Самый пик ее популярности пришелся на середину 19 века, тогда мужчины оставляли залысины на лбу, оформляли боковой пробор волос, полностью сбривали усы, но оставляли короткую бороду. Укладывать волосы можно прямыми линиями или завитушками, главное, чтобы область лба была максимально открытой.
Фотогалерея
Вывод
С начала 19 столетия на мужские прически существенно воздействовали мотивы прошлых лет, стиль барокко и мода на роскошь, величественность и торжественность. Сначала мужчины носили парики с завитыми кудрями, что было практически идентично с женской модой на прически. К середине столетия прически мужчин 19 века стали больше напоминать романтический стиль, предполагая среднюю длину и боковой пробор. А к концу столетия правил стиль рококко, требуя легкие и укороченные стрижки.
Источник статьи: http://afmen.online/vse-pro-muzhskie-pricheski-19-veka.html
журнал Dinara D`ORO
Мужская мода. первая треть XIX века.
В начале XIX века мужской костюм, наконец, стал принимать современные формы. Он лишился многочисленных деталей и модной эксцентричности и стал простым и единообразным, а линии и отдельные части одежды уже не подлежали быстрым переменам.
Мужская мода окончательно освобождается от влияния придворного церемониала, совсем исчезает парик и напудривание волос, а также треугольная шляпа, кружевное жабо и манжеты. .
Jean Auguste DominiqueNapoléon Bonaparte
Универсальной одеждой становится фрак, который носят во всех случаях. Его делали с длинными полами (вечерний — с более короткими).
Во времена Французской революции появились фраки в стиле «инкруаябль» (невероятные). Он был снабжен чрезмерно большим воротником и лацканами, дополнялся не менее внушительным галстуком, закрывавшим подбородок, а туго накрахмаленный воротник рубашки, доходил до середины щек.
В России во времена Павла I такие фраки, ставшие своеобразным символом бунтующей Франции, были запрещены. Появление в общественных местах во фраке и круглой шляпе расценивалось как неблагопристойное, развязное поведение и жестоко преследовалось. Поклонников фраков, коих встречали на улице, тотчас препровождали в часть. Некоторые ослушники лишались чинов и оказывались в ссылке.
И лишь после кончины императора фраки вновь появились в столичных салонах, а затем превратились в повседневную одежду.
Неслучайно в «Горе от ума» А.С.Грибоедова встречаются несколько неодобрительные слова о фраке, который в самом начале XIX в. мог восприниматься еще с опаской: «Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем, Рассудку вопреки, наперекор стихиям (д. III, явл. 22)».
. Кстати, принято считать, что фрак появился в Англии в 1-й половине XVIII века. Первоначально он был элементом кавалерийской униформы офицеров, а его форма позволяла им, одновременно удобно находиться в седле, верхом на коне, и при этом еще и эффектно выглядеть. Во Франции фрак появился в середине 18-го века и был исключительной военной одеждой и первоначально ни в коем случае, не относился к парадной одежде. Но тот факт, что в те времена офицеры были из высшего сословия и, конечно же, часто появлялись на званых вечерах и балах, постепенно привел к тому, что фрак стал модной на те времена одеждой для торжественных случаев. И в 1770-х годах стал гражданской одеждой.Его всегда носили без шпаги и у него не было карманов. В 80-е года XVIII века чаще всего носили фраки бутылочно-зеленые, темно-бронзовые, кофейные, темно-фиолетовые, светло-зеленые, голубые, розовые, желтые, а также в полоску и крапинку. Покрой фрака часто менялся. Но главное заключалось в том, что на нем не было узоров, позументов, вышивок и прочей мишуры. Во главу угла ставилось качество ткани и грамотность кроя.
Для пошива использовалось сукно высокого качества.
Выбор цвета обуславливался обстоятельствами: тёмный (чаще всего синий) предназначался для вечера, светлый (серый) — для дневных выходов. Широко употреблялись для мужского костюма ткани чёрного, коричневого, зелёного цветов. Воротник обычно обтягивался бархатом иного цвета, чем ткань фрака. Пуговицы к фраку были серебряными, фарфоровыми, иногда даже драгоценными, часто обтягивались тканью в цвет фрака. Панталоны и верхняя одежда могли быть разных цветов, но панталоны всегда были светлее.
С появлением длинных панталон (брюк) короткие штаны исчезли не сразу. В течение первых десятилетий их еще носили наравне с брюками, особенно в парадных случаях и на балах. В 1814 году короткие штаны(колют (culotte)) в Париже были принадлежностью парадного костюма. В таких случаях при фраке и однобортном жилете надевались суконные штаны, завязанные у колен изящными бантами и с боковыми, вдоль шва, карманами.
Верхней одеждой был двубортный редингот, или сюртук, который постепенно стал основным в деловой мужской одежде. Зимой и осенью мужчины носили редингот с несколькими воротниками или пелериной.
Из украшений в мужской одежде остались булавка для галстука и часы.
От бывшей эпохи остался, собственно, только узорчатый цветной жилет. До 1820 года носили жилеты с одним и двумя рядами пуговиц, впоследствии же окончательно остановились на первом фасоне. Из материи употреблялись преимущественно светлые, совершенно гладкие, полосатые или с каким-нибудь мелким рисунком: желтоватый кашемир или пике цветочками; впоследствии жилеты стали делать также из шелка и бархата. Одно время носили два жилета — один на другом, причем нижний делался из светлой, преимущественно шелковой материи. Иногда нижний жилет заменялся узким бие или атласной оторочкой.
1829
К выходному костюму и форменной одежде полагалась треугольная шляпа, которая вскоре, около 1800 года, сменилась двухугольной.
Необходимой составной частью нового костюма становится цилиндр. Вначале моден был цветной цилиндр (особенно светло-серый), но со временем он стал преимущественно черным.
В 1835 году был изобретен складной цилиндр (шапокляк); в помещении его носили сложенным, под мышкой. Такой цилиндр был принадлежностью мужского бального фрака. Цилиндр продержался в моде до 1914 года.
. Кстати, трудно себе представить, но когда в 1797 г. торговец шляпами Дж. Гетерингтон появился на набережной Лондона в огромной высокой трубе, сделанной из шелка, то его арестовали и оштрафовали на большую сумму — 500 фунтов стерлингов.
Как писал журнал «Вокруг света», «Гетерингтон гулял вчера по тротуару набережной, имея на голове громадную трубу, сделанную из шелка, отличавшуюся странным блеском. Действие ее на прохожих было ужасно. Многие женщины при виде этого странного предмета лишались чувств, дети кричали, а один молодой человек, возвращавшийся как раз от мыловара, у которого он сделал несколько покупок, был сбит в давке с ног и сломал себе руку. По этому случаю господину Ге-терингтону пришлось вчера отвечать перед лорд-мэром, куда он был приведен отрядом вооруженной полиции» Изобретение Гетерингтоном цилиндра вызвало неодобрение аристократии Англии, но прошло около 20 лет и цилиндр прочно вошел в моду. Вместе с фраком цилиндр стал своеобразным символом XIX века. При встрече цилиндр приподнимали над головой и делали едва заметный поклон. Этот жест был сдержан, деловит и официален.
Элегантный мужчина должен был ежедневно несколько раз переодеваться, его рубашка всегда должна была быть белоснежной. Фрак нужно было менять каждые три недели, шляпу — каждый месяц, а обувь еженедельно. В одном частном письме, относящемся к тому времени, князь Германн Пюклер-Мускау пишет о том, что элегантному мужчине еженедельно требуется двадцать рубашек, двадцать четыре носовых платка, десять видов брюк, тридцать шейных платков, дюжина жилетов и носков.
Мужские прически были легкими и элегантными: отдельные кудри, завитки, пряди, с нарочитой небрежностью спадающие на лоб. Те, кому от природы достались прямые волосы, завидовали счастливым обладателям кудрей.
Бороды были не в моде, мужчины в основном носили бакенбарды, пышные гусарские усы или оставляли на щеках от виска узкие полоски волос, называемые «фаворитом».
Д.Доу. Денис Давыдов. 1820-е
Так создавался образ скромно, но идеально одетого мужчины — денди или фата (так называли их во Франции). Ими были либо очень состоятельные мужчины либо особо утонченные натуры, способные соединить в своей внешности неподражаемое врожденное изящество, нарочитую небрежность и свободу.
Ярчайшими представителями дендизма, конечно, были Джордж Байрон(1788-1824), Джордж Браммель(1778-1840), Альфред де Мюссе( 1810-1857), Альфред д`Орсе (1801-1852)Незыблемое правило истинного денди: если хочешь быть хорошо одетым, постарайся, чтоб это не было заметно; истинная элегантность заключалась в кажущейся небрежности, и если на вас хорошая одежда, не следует об этом помнить каждую минуту. Чрезмерная забота об одежде была уделом выскочек и провинциалов.
В искусстве одеваться более всего ценилось умение «забыть об одежде». Вот одна из заповедей дендизма: «Денди может потратить на свой туалет хоть десять часов, но, одевшись, тут же забывает о нем. Дело других — замечать, как он хорошо одет».
Денди никогда не следовал сразу новой моде, предпочитая моду вчерашнего дня, а точнее, был сам для себя законодателем мод. Для денди не существовало общественного времени — он был сам себе закон. Он считал модным только то, что носит сам. При этом всегда надо было быть одетым к месту. Одежда дэнди, несмотря на внешнюю простоту и неброскость, была очень дорога. Покрой их одежды, где мог быть использован и корсет, должен был быть совершенным. Поэтому стало модным иметь «своего» портного и шить у него. В каждом центре моды было несколько таких портных-поставщиков которые способны были выполнить заказы своих требовательных заказчиков.
Одновременно с упрощением общего вида костюма возрастает роль галстука, который становится единственным наиболее броским украшением одежды. Галстуки в то время были похожи на шейные платки. Кусок ткани сворачивали по диагонали, охватывали шею спереди и, скрестив сзади концы, завязывали узел под подбородком различными способами — то в виде большого банта, то узлом; концы его прятались за жилет.
Галстуков в гардеробе мужчины было множество. Еще больше было способов их завязывания, которое считалось величайшим искусством. Появлялись даже специальные учебники на эту тему. Автором одного из них, весьма популярного издания, был писатель О.Бальзак. «Курс обучения» состоял из 15 уроков.В предисловии великий писатель утверждал, что «мужчина стоит того же, что и его галстук, — это он сам, им он прикрывает свою сущность, в нем проявляется его дух». Судя по книге, во Франции начала XIX века галстуки шили главным образом из шелка, атласа, кашемира и шерсти. Различались они и по видам узлов, и по расцветке. Так, галстук из плотной клетчатой ткани назывался «Вальтер Скотт», а широко завязанный, не стягивающий горло, — «Байрон». Кстати, галстука «Бальзак» так и не появилось, сам автор «Человеческой комедии» предпочитал банты.
Для тех, кто не мог овладеть искусством создания правильного узла, существовали особые каркасы из проволоки, облегчавшие процесс завязывания. Но настоящий денди мог сразу отличить искусственный узел от «натурального», в котором всегда присутствовала небольшая доля небрежности.
З наменитый «король» всех лондонских щеголей Джордж Браммел, придворный и личный друг английского принца-регента, будущего короля Георга IV, завязывал галстук 2, а то и 6 часов, добиваясь особой элегантности. Шел слух, что секрет Браммелла крылся в степени накрахмаленности ткани. А когда об этом прознали модники, они стали злоупотреблять этим средством. В перекрахмаленном галстуке было невозможно повернуть голову, а один особенно усердный последователь Браммелла об край платка порезал себе ухо.
George Bryan Brummell
Вообще наряды Браммеля были легендарными. Сам наследный принц Уэльский заплатил 100 фунтов стерлингов (по тем временам сумма огромная) только за право обладать выкройкой его нового утреннего халата.
О Браммеле вообще рассказывали массу невероятных историй: добиваясь муарового отлива, он обрабатывал новую одежду наждачной бумагой; носил такие тонкие — как мокрая кисея — перчатки, что не только проступали очертания его ногтей, но и его кисти казались меньше, чем они были на самом деле; в его коллекции было около 700 тростей; он приветствовал дам легким кивком головы, боясь нарушить тщательно продуманное положение цилиндра на своей голове.
Не отставал от Браммеля законодатель мод Парижа известный щеголь и лавелас Альфред д`Орсе. Он обладал талантом придумывать себе фасоны костюмов, на другой день превращавшихся в «последний крик моды».
Молва гласит, что будучи в Лондоне д`Орсе в один из дождливых дней купил у какого-то матроса его форменный пэлток, чтобы вернуться домой сухим. Лондонские щеголи немедленно освоили эту грубую шинель, в результате чего и было изобретено. пальто.
Про Альфреда д`Орсе есть еще один интересный анекдот. Когда он приехал в Англию, все дамы из высшего света, имевшие салон, изо всех сил стремились заманить его к себе. Сначала преуспела в этом леди Холанд, однако он очень быстро устал от этой властной женщины. Однажды вечером, когда он обедал у нее в числе других гостей, представлявших сливки английской аристократии, она то и дело роняла то салфетку, то веер, то вилку, то ложку. Всякий раз Альфред д’Орсе, человек изысканно светский, наклонялся и поднимал упавший предмет. В конце концов слишком нервная леди уронила на пол стакан. Но на этот раз, не выдержав, граф обернулся к лакею, стоявшему за его стулом, и сказал: «Не перенесете ли вы мой прибор на паркет Я продолжу свой обед там. Для миледи, пожалуй, так будет удобнее».
Леди Холанд никогда больше не приглашала к себе Альфреда д’Орсе…
Alfred D Orse
Источники:
Я.Н.Нерсесов. «Они определяли моду» ООО«Издательство АСТ»2005
http://fashion.artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000000/st023.shtml
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8
http://kingdom.danceage.ru/library/articles/chapter/123
http://www.diary.ru/
Posted on May. 5th, 2011 at 07:36 pm | Link | Leave a comment | Share | Flag
Источник статьи: http://dinara-d-oro.livejournal.com/29965.html