Стрижка волос — это укорачивание длины волос по всей голове или на отдельных ее участках. Чем качественнее будет выполнена стрижка, тем долговечнее будет прическа, так как стрижка является основой будущей прически. В настоящее время стрижка как самостоятельная операция не используется, а обязательно присутствует элемент укладки или окраски.

Особое внимание перед стрижкой нужно обратить на следующие факторы:

· качество и состояние волос, их чистота, пористость и эластичность;

· направление роста волос и расположение вихров, если таковые имеются;

· форма ушей, их размер и строение;

· форма и величина лба;

· строение скуловых костей;

· тип бороды и подбородка (скошенный, выдвинутый вперед и т.д.);

· форма и расположение глаз и бровей;

· химические процедуры, проведенные ранее на волосах, и их последствия;

· возможные местные или прогрессирующие облысения;

· склонность волос к волнистой форме;

· требования моды, возраст, общий стиль и пожелания клиента.

2. Фасоны и виды стрижек. Деление волосяного покрова на зоны

Фасон — это конечная цель, которая стоит перед мастером в процессе стрижки. Стрижки зависят от направления моды, характерной для данного времени. Но на их фасон оказывает влияние и появление новых инструментов и приспособлений, используемых для обработки волос. В связи с этим изменяется и технология стрижки. Это ведет за собой появление новых форм причесок. В настоящее время на основе уже известных стрижек появляются новые формы прически за счет модернизации отдельных элементов.

Виды стрижек — это совокупность приемов обработки волос, находящихся в прямой зависимости от фасона стрижки. В парикмахерской практике различают два вида стрижек — контрастную (геометрическую) и неконтрастную (пластическую).

Контрастная стрижка характеризуется резкими переходами в длине волос на различных участках волосяного покрова.

Неконтрастная стрижка отличается плавными переходами в длине волос на отдельных участках волосяного покрова.

Можно также говорить о разновидностях стрижек. Стрижки бывают простыми и модельными. Простая стрижка — это равномерное укорачивание длины волос по всему волосяному покрову или на отдельных его участках. Модельные стрижки, в свою очередь, подразделяются:

· на базовые — выполняются по строго разработанной определенной технологии. Например, всем известная стрижка классическое каре имеет строго определенную форму и технологию выполнения;

· моделирующие — выполняются на основе базовой стрижки, но с учетом индивидуальных особенностей клиента. Например, при выполнении той же стрижки классическое каре учитывается форма лица клиента и от этого меняется длина волос;

· комбинированные — сочетают в себе 2-3 базовых стрижки. Например, стрижка градуированное каре является синтезом классического каре и каскадной стрижки.

Перед стрижкой (при расчесывании или мытье головы) обращают внимание на особенности роста волос, краевую линию, строение головы (выступы, впадины, бугры и т.д.).

Рис. 1. Краевая линия роста волос: 1 — лобный выступ; 2 — лобная выемка; 3 — височный выступ; 4 — височная выемка; 5 — висок; 6 — заушная раковина; 7 — шейный угол; 8 — линия шеи (краевая линия роста волос на шее)

Краевая линия роста волос (КЛРВ) — это граница роста волос. У разных людей расположение краевой линии индивидуально, но все-таки названия всех участков линии одинаковы (рис.1).

Лобный выступ 1 располагается в центре лба, волосы в этом месте растут как бы мысом. Форма мыса может быть более или менее острой, находиться выше или ниже. От этого лоб может казаться больше или меньше. Лобные выемки могут быть достаточно большими, и тогда мы говорим о залысинах. Височные выступы 3 и височные выемки 4 характеризуют рост волос и хорошо заметны в профиль. Висок 5 может расти по женскому или мужскому типу. Виски мужчины переходят в бакенбарды и бороду.

Большим разнообразием характеризуются краевые линии роста волос на шее (рис. 2). Волосы могут расти достаточно высоко или низко. Все это обязательно надо учитывать при дальнейшей стрижке.

Рис. 2. Краевые линии роста волос на шее: а — прямая линия с прямым шейным углом; б — прямая линия с закругленным шейным углом; в — рост волос в косичку; г — W-образный рост волос

При стрижке необходимо учесть и строение головы (рис. 3).

Рис. 3. Строение головы: 1 — наивысшая точка головы; 2 — лобный выступ; 3 — височные бугры; 4 — скуловой выступ; 5 — сосцевидный отросток; 6 — угол челюсти; 7 — нижний край подбородка

Наивысшую точку головы 7 можно определить, приложив расческу к поверхности головы строго горизонтально. Макушка — это так называемое начало роста волос. Волосы растут от макушки по спирали справа налево. У некоторых людей может быть две или даже три макушки.

Точку естественного спада волос можно найти при расчесывании. Достаточно попросить клиента встряхнуть головой и волосы распадутся по естественному росту.

Височные и затылочные бугры характеризуются строением костей и определяются нащупыванием.

Стрижка всегда выполняется на чистые волосы. Современные технологии предусматривают выполнение работы как на влажные, так и на сухие волосы. Но всегда перед стрижкой необходимо тщательно расчесать волосы и разделить их на зоны.

В зависимости от предстоящей работы деление волосяного покрова на зоны можно выполнить по-разному. Принято выделять следующие основные зоны (рис. 4): фронтальная зона (Фз); затылочная зона (Зз). Фронтальную зону, в свою очередь, можно разделить:

· на теменную зону (Тз), проводя П-образный пробор от середины бровей или от лобных выемок до наивысшей точки головы;

· височные зоны (Вз).

Рис. 4. Деление на зоны

Затылочную зону делят в зависимости от предстоящей работы:

— на верхнюю и нижнюю затылочные зоны (ВЗз и НЗз), проводя горизонтальный пробор от одного до другого уха через затылочные бугры;

— верхнюю, среднюю и нижнюю затылочные зоны (ВЗз, СЗз, НЗз), проводя горизонтальные проборы от одного до другого уха через наиболее выступающую часть головы (или через макушку), а также пробор от одного до другого уха ниже затылочных бугров (рис. 5);

— центральную затылочную зону (ЦЗз), которую выделяют, продолжая П-образный пробор теменной зоны через затылок до шеи. Оставшиеся зоны называют височно-боковыми зонами (ВБз) (рис. 6).

Рис. 5. Варианты деления затылочной зоны горизонтальными проборами

Рис. 6. Деление затылочной зоны вертикальными проборами

Часто при стрижке очень важной зоной является так называемая «шляпная зона» — зона, которую можно выделить горизонтальным пробором от височных выемок через верхнюю затылочную зону (рис. 7).

Рис. 7. Выделение «шляпной зоны»

Необходимо также рассмотреть виды проборов, которые используются при стрижке и делении на зоны:

· сагиттальный (центральный вертикальный) пробор проходит от центра лба до середины шеи;

· сегментальный пробор проходит от одного до другого уха через наивысшую точку головы и делит волосяной покров на фронтальную и затылочную зоны;

· радиальные проборы исходят из одной точки (как правило, из наивысшей точки головы) и делят волосяной покров на «сектора» (рис. 8, а);

Рис. 8. Виды проборов: а — радиальные проборы; б — диагональные проборы

· горизонтальные проборы параллельны линии горизонта;

· вертикальные проборы перпендикулярны линии горизонта;

· диагональные проборы могут быть лицевыми (линия падения направлена к лицу) и затылочными (линия падения направлена к затылку) (рис. 8, б);

· круговые проборы проводятся по окружности головы.

3. Операции стрижки

Стрижка — это не только творческий, но и сложный технологический процесс. Однако, прежде чем говорить об операциях стрижки и сложных техниках, необходимо ввести некоторые наиболее простые понятия.

Форма стрижки — это трехмерный объем, который занимает прическа в пространстве. Форш может быть соотнесена с геометрическими телами: шаром, цилиндром, конусом и т.п.

Стрижка бывает четырех форм:

· монолитная (массивная) — например, классическое каре. Все волосы подстрижены по какой-либо одной линии;

· градуированная — при этой форме волосы на нижней затылочной зоне короче, а на теменной и верхней затылочной зонах длиннее;

· каскадная (прогрессивная) — волосы теменной зоны короче, чем на височных и затылочной зонах;

· равномерная — длина волос по всей голове одинакова, повторяет форму головы.

Силуэт стрижки — это наружный контур прически, определяющий ее форму. Можно сказать, что силуэт — проекция на плоскости формы прически. Например, силуэт массивной формы близок к квадрату или трапеции, градуированная форма в силуэте — это расширенный овал, каскадная форма в силуэте — удлиненный овал, а равномерная — окружность.

Структура стрижки — это распределение длины волос в различных зонах. Например, при стрижке каре волосы нижней затылочной зоны самые короткие, а в верхней части их длина увеличивается. При естественном падении все волосы располагаются на одном уровне.

Контрольная прядь (КП) — это прядь, ориентируясь на длину которой выполняется стрижка последующей пряди. Углы оттяжки или отчеса прядей рассматриваются по отношению к поверхности головы.

Рис. 9. Параллельная постановка пальцев при срезе

Линия стрижки задается положением пальцев, которое при срезе по отношению к проборам может быть как параллельным (рис. 9), так и непараллельным (рис. 10). Линию стрижки часто определяют по отношению к горизонту:

· горизонтальная — параллельна горизонту;

· вертикальная — перпендикулярна горизонту;

· диагональная — под каким-либо углом к горизонту.

Рис. 10. Непараллельная постановка пальцев на срезе

Как правило, все эти линии стрижки требуют параллельной постановки пальцев по отношению к пробору. Линии стрижки также подразделяются на вогнутые или выгнутые.

Угол среза — это угол между плоскостью пряди и пальцами при непараллельном положении пальцев.

Угол оттяжки (подъема пряди) — это угол между поверхностью головы (касательной плоскостью в данной точке) и плоскостью пряди.

Угол отчеса — это угол, который образует направление отчеса волос в пряди по отношению к пробору. Говоря об угле отчеса, часто имеют в виду отчее к лицу или к затылку.

Виды среза. Сечение срезанного волоса зависит от положения пальцев по отношению к пряди и от того, как полотна ножниц располагаются по отношению к плоскости пряди. Это, в свою очередь, влияет на внешний вид стрижки, легкость или сложность при укладке волос.

Рис. 11. Прямой срез: а — сечение волоса при прямом срезе; б — постановка пальцев при прямом срезе

Срез называют прямым, если сечение волоса круглое (рис. 11, а). Полотна ножниц располагаются при этом перпендикулярно плоскости пряди, а прядь оттянута, как правило, под углом 90° к поверхности головы (рис. 11, б). Срез можно выполнить как с внутренней, так и с наружной стороны ладони.

Срез называют острым, если полученное сечение волоса овальной формы (рис. 12, а). Полотна ножниц располагаются под углом к плоскости пряди (рис. 12, б). Подобный срез можно получить бритвой, если ее жало расположено под большим углом к плоскости пряди.

Рис. 12. Острый срез: а — сечение волоса при остром срезе; б — постановка пальцев при остром срезе

Овальное сечение волоса получается также при так называемом внутреннем или внешнем срезе.

Внутренний срез получается путем разворота пряди при выполнении среза от себя. В результате мы получаем сечение пряди, в которой внутренний слой волос короче, чем внешний. Это позволяет волосам при укладке лежать вниз.

Внешний срез получается путем разворота пряди при выполнении среза на себя. В результате мы получаем сечение пряди, в которой внутренний слой волос длиннее, чем внешний. Это позволяет волосам при укладке лежать вверх.

Рис. 13. Сечение волоса при скользящем срезе слайсинг

Скользящий срез слайсинг дает очень длинный овал в сечении волоса (рис. 13). Скользящий срез получают прямыми ножницами без насечек или бритвой. Для выполнения скользящего среза ножницами прядь волос захватывают между первым и вторым пальцами левой руки, оттягивают, вводят полураскрытые полотна ножниц в прядь и легко продвигают ножницы от корня к концам волос. Не следует закрывать полотна ножниц или двигать ими, иначе прядь срежется.

Зубчатый срез пойнтинг применяется для одновременного укорачивания волос и филировки (рис. 14). При таком срезе волосы как бы вчесываются друг в друга. В этом случае стрижка выглядит очень аккуратно, «волосок к волоску». Выполняют прямыми ножницами. Прядь отчесывают, оттягивают под тем же углом, что и при стрижке, и кончиками ножниц делают срез в виде бахромы.

Рис. 14. Зубчатый срез пойнтинг

При этом удобно развернуть руку тыльной стороной ладони на себя. Глубина врезания ножниц от 0,5 до 3 — 4 см.

Точечный срез пойнкат применяют в очень точных геометрических стрижках с одновременным выполнением филировки. При этом срез выполняется кончиками ножниц, которые расположены практически перпендикулярно пряди. Глубина среза 1 — 2 мм. Такой вид среза очень трудоемок, стрижка требует много времени, но волосы лежат очень хорошо. Особенно великолепны такие стрижки при монолитной форме.

В процессе выполнения стрижки можно выделить несколько операций, различных по приемам работы и используемым инструментам:

· сведение «на нет»;

· снятие на пальцах.

Сведение «на нет« — плавное, постепенное изменение длины волос от самых длинных в центральных зонах (Тз, ВЗз) к самым коротким на периферийных участках (Вз, НЗз) по краю их роста (зона сведения).

Эту операцию можно выполнить любым режущим инструментом. Наиболее распространенный способ — машинкой с насадками или без них. Но одной машинкой, меняя насадки, нельзя получить плавный и красивый переход в длине волос. Машинкой выполняется только черновая обработка, для окончательной проработки необходима кропотливая работа ножницами. Перед выполнением операции необходимо четко представлять фасон и форму будущей стрижки. От длины волос на теменной зоне зависит высота зоны сведения. Предположим, длина волос на Тз достаточно велика (6 — 8 см), тогда зона сведения будет совсем маленькой, 1 — 2 см на шее и, может быть, на висках (рис. 15, а). Если длина волос на Тз невелика (3 — 5 см), то высота зоны сведения увеличивается, и ее можно провести параллельно КЛРВ (рис. 15, б). При достаточно коротких (1 — 2 см) волосах на Тз высота зоны сведения может достигать височных и затылочных бугров или даже макушки (рис. 15, в).

Рис. 15. Зона сведения «на нет» и форма стрижки: а — при длине волос на Тз 6 — 8 см; б — при длине волос на Тз 3 — 5 см; в — при длине волос на Тз 1 — 2 см

Сведение волос «на нет» с помощью машинки можно выполнить двумя способами — без расчески и с расческой. Нельзя забывать, что работа машинкой выполняется только на сухих волосах.

Первый способ (без расчески) выполняется с насадками или без них. Нижняя пластина машинки должна быть прижата к коже только пяткой, а зубья направлены вверх под углом 10-20°. Чем резче нужен переход в длине волос, тем больше должен быть угол между зубьями и поверхностью головы. Машинка плавно движется вверх против роста волос; сначала пятка плотно прижимается к коже, а затем зубья машинки постепенно выводятся вверх. На параллельных участках справа и слева следует внимательно следить за движениями машинки, чтобы волосы имели одну длину.

Второй способ (с расческой) заключается в том, что под пятку машинки подкладывают расческу и волосы срезают по плоскости расчески, которая движется против роста волос. Нож машинки движется перпендикулярно направлению роста волос. Движением расчески вниз срезанные волосы вычесывают. При необходимости создания плавного перехода в длине волос зубья расчески выводят под небольшим углом к поверхности головы, а обушок плотно прижимают к коже. Качество стрижки во многом зависит от равномерного и согласованного продвижения расчески и машинки. Нельзя допустить, чтобы машинка или расческа опережали друг друга, иначе будут выхваты или ступеньки.

В любом случае после обработки волос машинкой необходимо доработать стрижку с помощью ножниц. Эта операция самая кропотливая и сложная, требующая умения и терпения мастера. Важно правильно держать расческу и ножницы, получая правильный срез. Контролируйте движения полотен ножниц — должно работать только верхнее полотно. При работе двух полотен в зону среза попадают волосы сверху и снизу пряди; в результате самые короткие волосы получаются в ее середине, что сразу отражается на качестве стрижки и ее трудоемкости, так как работа требует постоянного исправления. Движения расчески должны быть быстрыми, четкими, плавными и согласованными с работой ножниц. Расческа движется при срезе против роста волос, продвигаясь постепенно от КЛРВ вверх и тут же вниз, вычесывая только что состриженные волосы. Ножницы продвигаются вместе с расческой, рабочие полотна параллельны плоскости расчески. Полотна ножниц могут быть направлены как влево, так и вправо (например, при обработке правой стороны затылка или правой заушной раковины). Можно работать кончиками полотен или всей плоскостью. Для облегчения выполнения этой операции и создания более плавного перехода часто применяют односторонние филировочные ножницы.

Можно выполнить сведение «на нет» и с помощью опасной бритвы. Волосы перед этим нужно тщательно намочить, чтобы не причинить вреда чешуйкам при срезе.

Тушевка — операция получения плавного перехода от коротких к длинным волосам. Эта операция подобна сведению волос «на нет», но требует более тщательного выполнения. Даже малейшее нарушение плавного перехода от длинных волос к коротким приведет к тому, что на отдельных участках появятся характерные ступеньки, которые свидетельствуют о некачественном выполнении тушевки. Последняя выполняется простыми ножницами, тонкими концами которых удается очень точно выполнить операцию. При тушевке ножницами мастер в левой руке держит расческу, которой систематически вычесывает волосы в направлении планируемой прически, в правой руке находятся ножницы. После вычесывания очередной пряди волос, концы которой срезаются под тупым углом, вычесывается следующая прядь. Таким образом мастер переходит от коротких волос (у основания шеи) до длинных (на макушке). Ножницы все время находятся в движении. Чем больше переход от коротких волос к длинным, тем эффектнее он смотрится, но и тем труднее выполняется.

Перекидка — это вспомогательная операция, применяемая при сведении «на нет» и при тушевке. Волосы длиной свыше 0,5 — 1 см неудобно стричь техникой тушевки. Чтобы облегчить последующую стрижку, полураскрытыми ножницами подхватывают прядь волос, перекидывают ее на зубья расчески и срезают до нужной длины. Расческа держится в левой руке зубьями вверх, срезанные волосы вычесываются, расческа движется вниз. Убрав таким образом излишнюю длину по всему участку волосяного покрова, начинают выполнять сведение «на нет» или тушевку.

Филировка — это плавное, постепенное изменение длины волос от самых длинных в центральных зонах (Тз, ВЗз) к самым коротким на периферийных участках (Вз, НЗз) по краю их роста. Филировка подчеркивает текстурность стрижки, облегчает концы волос, подчеркивает форму.

В парикмахерской практике применяют следующие виды филировки: прикорневая, по всей длине пряди, по концам волос.

Прикорневая филировка используется для прореживания густых и тяжелых волос в целях создания дополнительного объема. Этот вид работы выполняется:

· простыми ножницами методом выщипывания (или врезания). Глубина филировки составляет 2 — 3 см от корня. Для этого выделяют прядь толщиной 1 — 3 см, отчесывают ее и оттягивают под углом 90° к поверхности головы. Концами ножниц, направленных перпендикулярно пряди, в произвольном порядке выполняют точечные срезы отдельных волосков на разном уровне, создавая как бы «подшерсток»;

· филировочными ножницами с одним или двумя полотнами (рис. 16). Глубина филировки также 2 — 3 см от корня. Ножницы вводят в прядь и выполняют один срез. При этом полотна ножниц расположены под углом 45° к плоскости пряди.

Рис. 16. Филировка методом врезания

Филировка по всей длине пряди придает стрижке пластичность, текстурность, прореживает густые тяжелые волосы и облегчает процесс укладки. Ее можно также применить для коррекции лица. Например, применяя филировку по всей длине пряди, корректируют круглое лицо, если клиент предпочитает длинные волосы, а объемность лица не нужна. Этот вид филировки выполняется:

· простыми ножницами методом врезания, срезая при этом волосы на разных уровнях по всей длине пряди и продвигая ножницы от корней к концам волос. Можно применить скользящий срез. Например, при обработке лицевых прядей его применяют, предварительно скрутив прядь в жгут;

· филировочными ножницами прядь прореживают по всей длине, вводя ножницы на расстоянии 2 — 3 см от корня. Выполняют срезы, продвигаясь к концу пряди. Полотно ножниц находится под углом примерно 45° к плоскости пряди. В зависимости от длины и густоты пряди нужно сделать от 5 до 8 срезов. Размеры пряди при этом такие же, как при стрижке: толщина не более 1 см, ширина 3 — 5 см. После выполнения срезов нужно обязательно вычесать состриженные волосы и только после этого стричь следующую прядь. Подобная филировка выполняется по всему волосяному покрову или на отдельных его участках;

· простой или филировочной бритвой.

В последнем случае такая филировка выполняется различными методами:

· волосы расчесывают по естественному падению. Прядь волос захватывают и удерживают за концы пальцами. Бритва плавно скользит по волосам от середины пряди и на 1/3 ее длины (метод скольжения);

· волосы разделяют на зоны в соответствии с линией стрижки. Бритву ведут подсекающими движениями в направлении к концам волос перед расческой. Применяют на коротких волосах в том случае, если прическа требует плотного прилегания волос к голове (метод скобления);

· прядь волос отчесывают перпендикулярно голове и профилируют с одной или другой стороны пряди. В этом случае надо учитывать, что если прядь прорабатывается с внешней стороны, то волосы ложатся при укладке наверх, если же проработать внутреннюю сторону пряди, то волосы при укладке лягут вниз (метод прореживания);

· выделяют прядь волос в виде квадрата. Отчесывают перпендикулярно голове. Бритва движется от концов пряди к ее корням, имитируя начес. Такой метод является достаточно жестким по отношению к волосам (метод начеса). При малейших неприятных ощущениях клиента рекомендуется сразу же поменять метод филировки;

· выделяют прядь волос в виде квадрата, скручивают ее в жгут и скоблящими движениями выполняют филировку в направлении к концу пряди (метод скобления скрученной пряди).

Филировка по концам пряди придает стрижке текстурность, легкость, позволяет получить мягкость контура пряди. Выполняется:

· простыми ножницами с применением различных приемов, например врезания на глубину 1-3 см от конца пряди, пилообразного среза на ту же глубину или скользящего среза;

· филировочными ножницами, которые вводят в прядь на расстоянии 1 — 3 см от конца пряди и выполняют срез.

Окантовка — это чаще всего заключительная операция стрижки, при которой волосам придается окончательный контур, ограничивающий их по всему краю роста волос или на отдельных участках волосяного покрова. С помощью окантовки стрижке придается силуэт. В процессе стрижки выполняют любым режущим инструментом одновременно с другими операциями. стрижка пробор окантовка филировка

Различают следующие виды окантовки: окантовка челки; окантовка висков; окантовка шеи.

Окантовка челки выполняется простыми ножницами прямым, пилообразным или точечным срезом. Можно выполнить окантовку бритвой тупым срезом или в виде бахромы. Формой челки можно откорректировать лоб или форму лица. Горизонтальные линии лицо расширяют, косые линии отвлекают внимание от тяжелого подбородка или удлиняют лицо (рис. 17).

Рис. 17. Формы окантовки челки: а — прямая; б — косая; в — вогнутая; г — выпуклая; д — треугольная; е — фантазийная

Челка выделяется от естественного пробора в виде треугольника с вершиной на проборе и основанием на височных выемках, чтобы скрыть залысины, если они есть. Чем гуще челка, тем дальше по пробору вершина треугольника.

Окантовка висков выполняется также прямыми ножницами (но может быть выполнена в виде бахромы) и филировочными ножницами, бритвой или машинкой (подбривание висков в мужских стрижках). Выбор формы виска зависит от формы носа, подбородка и при необходимости корректирует их. Например, прямой или косой висок подходит человеку с курносым или правильным носом. Но косой висок не рекомендуют при длинном носе или при горбинке. В этом случае рекомендуют, как правило, так называемый «венгерский» висок.

Окантовку висков начинают с левой стороны, так как она более неудобная при работе, следовательно, правую сторону легче приравнять к левой. При стрижке можно ориентироваться на мочки или козелок ушей, подбородок или уголки рта и т.д.

Формы окантовки мужских висков представлены на рис. 18.

Рис. 18. Формы окантовки мужских висков: а — прямая (подходит для жестких темных волос в классических стрижках); б — удлиненная прямая (может корректировать полное лицо); в — укороченная прямая (выше краевой линии роста волос, подходит для спортивных стрижек); г — прямая закругленная (подходит при вьющихся волосах); д — косая; е — удлиненная косая; ж — укороченная косая; з — «венгерская» (корректирует нос с горбинкой)

Формы окантовки женских висков приведены на рис. 19.

Рис. 19. Формы окантовки женских висков: а — прямая; б — косая; в — «пейс» (не подходит при вьющихся волосах)

Окантовка шеи выполняется любым режущим инструментом. При этом необходимо учитывать рост волос на шее и форму краевой линии. При неправильном росте, завитушках, вихрах можно эти волоски подстричь, располагая полотно ножниц плашмя и вплотную к коже. Не рекомендуют подбривать эти волоски на женских шеях. Выполняя окантовку прямыми ножницами, нужно прижать пальцами левой руки или обушком расчески волосы, которые подлежат срезу, и подстричь их.

Формой окантовки можно откорректировать восприятие формы шеи. Помните, что горизонтальные линии создают эффект расширения, а вертикальные — удлинения.

При окантовке шеи в мужских стрижках из опыта работы становятся очевидными пристрастия клиентов. Чаще всего мужчины предпочитают, чтобы шея визуально казалась шире, и при этом не любят скругленных шейных углов.

Формы окантовки шеи у мужчин показаны на рис. 20. Выполнение окантовки начинают от левого виска, переходят на заушную раковину, затем правый висок, другую заушную раковину и только после этого выполняют окантовку шеи. Выполняя окантовку ножницами, линию стрижки ведут от одного шейного угла до другого; при стрижке машинкой окантовку выполняют от середины шеи влево и вправо.

Рис. 20. Формы окантовки шеи у мужчин: а — скобка различных конфигураций; б — «в косичку»; в — фигурная (по росту волос)

Окантовка бритвой выполняется в той же последовательности, только при этом нужно левой рукой слегка оттягивать кожу наверх. Выполняя работу слева, бритву держат вторым приемом.

Формы окантовки шеи у женщин показаны на рис. 21. При окантовке шеи у женщин обязательно нужно учитывать рост волос и коррекцию шеи. Если волосы на шее у краевой линии роста волос торчат в разные стороны, их следует аккуратно подстричь кончиками ножниц, при этом одно полотно плашмя прижимается к коже. Последующая стрижка и окантовка должны прикрыть подобный недостаток роста волос.

Рис. 21. Формы окантовки шеи у женщин: а — прямая; б — вогнутая; в — полукруглая; г — «в косичку»; д — скобка различных конфигураций; е — фантазийная

Женская шея не должна визуально выглядеть короткой и широкой. При этом, если в районе седьмого шейного позвонка и ниже наблюдается уплотнение вследствие остеохондроза, не следует делать затылок тонким, так как это лишь подчеркнет подобный недостаток. Окантовка «в косичку» выполняется при соответствующем росте волос; при другом варианте роста волос красивая форма не получится. При таких же условиях выполняется фигурная окантовка. I

Если у клиентки длинные или средней длины волосы, окантовка выполняется на пальцах. Нужно помнить, что угол подъема прядей в таких случаях равен 0°.

Запомните главные правила окантовки:

· прядь всегда следует отчесывать перпендикулярно предполагаемой линии окантовки (рис. 22);

· нельзя линию окантовки поднимать выше краевой линии роста волос.

Рис. 22. Направление отчеса волос при выполнении окантовки

Снятие на пальцах — это операция стрижки, при которой выполняется укорачивание волос на всей голове или на ее отдельных участках. Часто является основной операцией, которой выполняется вся стрижка.

Необходимо твердо усвоить приемы, которыми выполняется снятие на пальцах:

· расческой выделяют прядь волос толщиной не более 0,5-1 см (чем тоньше прядь, тем точнее стрижка!). Каждую последующую прядь стригут, ориентируясь на длину волос предыдущей пряди, поэтому толщина пряди так влияет на точность стрижки;

· прядь тщательно отчесывают, захватывают у основания между вторым и третьим пальцами левой руки и оттягивают, соблюдая необходимый угол подъема пряди. Пальцы при этом скользят по плоскости пряди, останавливаясь на нужной длине;

· расческу перекладывают в левую руку, зажимая ее между первым и вторым пальцами;

· выполняют срез на расстоянии не более 1 см от пальцев (иначе теряется точность линии среза). Но нельзя производить срез вплотную к пальцам, чтобы не повредить их.

Для удобства и в зависимости от технологии можно выделять пряди различными проборами. При этом выбирается соответствуюшая постановка левой руки, держащей прядь. Пальцы могут быть направлены вверх или вниз; срез можно выполнять как с внутренней, так и с внешней стороны ладони.

4. Методы стрижки

Схема стрижки — это технический рисунок, отражающий в проекции на плоскость:

· поверхность головы и ее деление на зоны;

· проборы, которыми выполняется стрижка;

· углы оттяжки (подъема) прядей;

· линию среза и форму стрижки;

· порядок выполнения стрижки (технологию выполнения);

Схема приводится в профиль и анфас. Иногда необходима проекция затылка. При асимметричных стрижках показывают схему в профиль справа и слева. При изменении углов отчеса возникает необходимость в пространственных чертежах, иначе в проекции на плоскости эти изменения не показать. На рис. 23 показаны фрагменты различных схем стрижек.

Рис. 23. Фрагменты различных схем стрижек: схема а: 1 — проборы (горизонтальные и вертикальные); 2 — разворот контрольной пряди; 3 — видимая на Зз и невидимая на Тз плоскости прядей, а также Урол подъема (оттяжки) пряди; 4 — линия стрижки; схема б: 1 — контрольная прядь (КП) стрижется с углом отгяжки 0°; 2 — разворот КП; 3 — видимая в профиль плоскость пряди; 4 — линия среза, зубчатый срез; 5 — вертикальные проборы; 6 — инструменты, применяемые для выполнения стрижки; I-II — последовательность выполнения стрижки

При операции снятие на пальцах применяют следующие методы стрижки:

· прядь на прядь (метод наложения, метод неподвижной контрольной пряди, ПнП);

· прядь за прядью (метод подвижной контрольной пряди, ПзП);

· метод ступенчатой стрижки;

· метод свободной руки.

Метод прядь на прядь применяется в основном при стрижке массивных форм или при контрастной стрижке для создания массивной формы. При этом каждая последующая прядь стрижется наложением на контрольную (КП). Как правило, угол подъема прядей равен 0°, а линия среза строго параллельна пробору, которым выделяются пряди. Выполняя стрижку этим методом, можно использовать закрытый и открытый срезы, пойнтинг, пойнкат, которые выполняются с внутренней стороны ладони. На рис. 24, а показана схема выполнения стрижки методом ПнП. Проборы горизонтальны, плоскость пряди в профиль не видна. Угол оттяжки 0°. Линия среза горизонтальна. Срез прямой, закрытый.

Метод прядь за прядью применяется для пластических стрижек. В этом случае каждая последующая прядь стрижется по предыдущей, являющейся для нее контрольной. От толщины пряди зависит точность стрижки. Как правило, чаще всего угол подъема прядей равен 90°, постановка рук может быть параллельной и непараллельной. Срез прямой, пойнтинг, пойнкат выполняются с внутренней и внешней сторон ладони. I

Схема стрижки методом ПзП приведена на рис. 24, б:

I. равномерная стрижка Тз. На схеме виден и показан угол оттяжки пряди (90°). Не видна плоскость пряди;

II. пример стрижки Зз. Прядь видна плоскостью, но не видно разворота пряди вокруг головы.

Рис. 24. Фрагмент схемы стрижки: а — методом прядь на прядь; б — методом прядь за прядью; КП — контрольная прядь; I — II — последовательность выполнения стрижки

Метод ступенчатой стрижки применяется для создания градуированной формы. При этом методе каждая последующая прядь стрижется с увеличением угла оттяжки. Считается, что метод выполняется горизонтальными проборами. Угол оттяжки первой контрольной пряди может быть 0° и при стрижке последующих прядей может быть увеличен до 90°.

Каждая следующая прядь получается чуть короче предыдущей, что позволяет изменять объем и силуэт стрижки. Срез прямой, пойнтинг и пойн-кат выполняются с внутренней стороны ладони.

На рис. 25 показан фрагмент схемы выполнения ступенчатой стрижки. Проборы горизонтальные. Плоскость пряди не видна. Угол оттяжки пряди постепенно увеличивается.

Рис. 25. Фрагмент схемы выполнения ступенчатой стрижки

Метод свободной руки применяется при стрижке бритвой или при выполнении скользящего среза (слайсинг).

5. Методы моделирования стрижек

Градуирование — это метод стрижки, применяемый для ее моделирования. Градуирование может выполняться различными методами и приемами:

· горизонтальными проборами с изменением угла оттяжки (подъема) прядей — иначе методом ступенчатой стрижки (он был подробно описан выше);

· вертикальными проборами с изменением угла среза;

· вертикальными проборами с изменением угла отчеса прядей;

· вертикальными проборами с изменением угла оттяжки (подъема) прядей.

Рассмотрим градуирование вертикальными проборами с изменением угла среза на примере выполнения различных стрижек. На рис. 26 показана схема выполнения стрижки вертикальными проборами. Непараллельная постановка пальцев позволяет выбирать различные углы среза. При этом чем больше угол между плоскостью пряди и пальцами, тем больше наращивается объем в верхней части головы.

Рис. 26. Фрагмент стрижки вертикальными проборами

На рис. 27 показана схема выполнения модной не так давно стрижки «двойное каре». Нижняя затылочная зона стрижется вертикальными проборами, при этом линия среза перпендикулярна полу. Выше НЗз угол среза увеличивается для получения более массивной формы, но тем не менее стрижка выполняется вертикальными проборами, что позволяет выполнить ее быстрее и более качественно, чем методом ступенчатой стрижки.

Рис. 27 Схема выполнения стрижки «двойное каре»: I — IV — последовательность выполнения градуировки

Градуирование вертикальными проборами с изменением угла отчеса прядей можно использовать при выполнении любой разновидности сложной модельной стрижки, если меняется объем фронтальной и затылочной зон. При этом надо четко понимать, что изменение угла отчеса к затылку дает удлинение линии стрижки к лицу (например, градуированное каре с удлинением на лицо), а увеличение угла отчеса к лицу даст удлинение волос к затылку.

Схема подобной стрижки может быть пространственной, чтобы показать угол отчеса.

На рис. 28 показан фрагмент стрижки боб-каре, в которой выполняется удлинение к лицу за счет отчеса прядей к затылку. Если пряди отчесывать к центру затылочной зоны, то удлинение будет слишком велико, у лица пряди будут ниже линии подбородка. Значит, контрольная прядь, на которую мы ориентируемся при стрижке, получается подвижной: сначала она в центре затылочной зоны, затем смещается понемногу в сторону уха. Визуально контролируйте стрижку, чтобы получить грамотную и правильную форму.

Рис. 28. Фрагмент стрижки с удлинением к лицу

6. Технологии выполнения стрижек

Технология выполнения стрижки № 1. Стрижка выполняется на чистые влажные волосы. Подходит людям с круглыми и треугольными типами лица. Скрывает полные щеки и большой лоб (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Схема выполнения стрижки № 1: I-V — последовательность выполнения операций

Инструменты и приспособления, необходимые для выполнения стрижки и укладки:

· опасная бритва (при необходимости);

· шетка-дубль и брашинг;

Порядок выполнения операций:

1. Начинаем стрижку с нижней затылочной зоны. Подстригаем 1 — 2 пряди в свободном падении (в зависимости от роста волос). Затем стрижем методом горизонтального градуирования (методом ступенчатой стрижки), ориентируемся по длине на первую контрольную прядь. Проборы горизонтальные, угол среза около 55 — 60°, стрижем глубоким пилообразным срезом (угол при градуировке можно увеличивать до 90°). Так стрижем всю нижнюю затылочную зону и часть средней затылочной зоны.

2. Средняя и верхняя затылочные зоны (без макушечной зоны). Проборы вертикальные, метод стрижки «прядь за прядью», угол оттяжки изменяется от 90° наверх (при оттяжке наверх сохраняются длина и объем), линия среза задается пальцами, ориентируемся на длину волос в предыдущей зоне. Стрижем от центра направо и налево.

3. Макушечная зона. Стрижем методом «прядь за прядью» (методом горизонтального градуирования), т.е. постепенно изменяем угол с каждой прядью примерно на 10°. Проборы горизонтальные, оттяжка наверх, срез пилообразный.

4. Височные зоны. Ориентируемся на длину волос в затылочной зоне. Изменяем угол отчеса назад, чтобы получить удлинение к лицу. Проборы вертикальные, оттяжка 90°, угол среза примерно 55 — 60°, срез пилообразный, метод стрижки «прядь за прядью». Височные зоны обрабатываем бритвой или скользящим срезом. Бритвой делаем «бахрому» у лица.

5. Теменная зона. Стрижем, ориентируясь на длину волос на висках и в макушечной зоне. Метод стрижки «прядь за прядью», угол оттяжки назад, проборы горизонтальные, линия среза, задаваемая пальцами. Выполняем оттяжку назад, чтобы сохранить длину, так как волосы в теменной зоне достаточно длинные. Срез пилообразный.

6. Объединительная стрижка. Соединяем виски с теменной зоной, убираем резкие углы. Всю стрижку обработать скользящим срезом. Оформить стрижку челкой, сделать пряди у лица и челку «рваными» (с помощью бритвы или скользящего среза).

Варианты укладки. Втереть в волосы пенку или мусс и укладывать круглой щеткой (брашингом) либо дублем по направлению от затылка к лицу. Также можно выделить отдельные пряди у лица и на челке, обработать концы волос воском. Можно на чуть влажные волосы нанести гель с «мокрым» эффектом и уложить руками. Какие-то пряди укладывать вверх, какие-то закрутить вовнутрь. Концы (некоторые) можно растрепать и зафиксировать спреем.

Технология выполнения стрижки № 2. Стрижка выполняется на чистые влажные волосы. Голову делим на зоны горизонтальными проборами по затылочным буграм и через наивысшую точку головы (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Схема выполнения стрижки № 2: I—II — порядок выполнения операций

Инструменты и приспособления, необходимые для выполнения работы:

· опасная бритва (при необходимости);

Порядок выполнения операций (рис. 2.2).

1. Стрижку начинаем с нижней затылочной зоны. Горизонтальным пробором отделяем прядь толщиной 2 — 3 см и стрижем в свободном падении, задавая нужную длину. Одновременно выполняется окантовка. Далее отделяем прядь вертикальным пробором (угол оттяжки 90°) и стрижем под углом среза 40-60°. Срез пилообразный или прямой. Простригаем правую и левую части НЗз с оттяжкой назад, ориентируясь на контрольную прядь. Срез прямой или пилообразный. Метод стрижки «прядь за прядью».

2. Среднюю затылочную зону и верхнюю затылочную зону стрижем аналогично, ориентируясь на контрольную прядь из предыдущей зоны. Угол среза 40 — 60°. Правую и левую части зон подтягиваем к затылку. Метод стрижки «прядь за прядью». Срез прямой или пилообразный. Аналогично простригаются и височные зоны.

3. Объединительная стрижка. Отчесываем волосы фронтальной зоны на лицо и срезаем на одном уровне.

4. Можно выполнить филировку по концам прядей (глубина 1-2 см) вертикальными проборами простыми или филировочными ножницами либо опасной бритвой. Филировку можно выполнить также методом глубокого пилообразного среза.

5. По желанию клиента стрижку можно оформить челкой. Форма челки выбирается с учетом коррекции лица.

Окраска волос. Инструменты и приспособления:

· кисть для окраски волос;

· мисочка для краски (2 шт.);

· краска для волос № 10/03, 9/03, 12/61 (по Wella);

· окислитель 6-, 9%-ный (по Wella);

· шампунь, бальзам для волос.

Для этой стрижки подойдут любые цветовые решения. В данной ситуации можно использовать оттенок 10/3 (по Wella). Чтобы придать волосам объем, рекомендуем окрасить корни волос в более темный тон, а остальную часть — в более светлый. Например: 9/03 и 10/03 (по Wella).

Есть еще один способ «оживить» данную стрижку. Для этого нужно сделать мелирование цветами 10/03 и 12/61 (по Wella). Мелирование можно производить как через шапочку, так и с помощью фольги (методом «штопка»). Толщина и частота осветляемых прядей зависят от желания клиента. Такой метод дает не только игру цвета, но и визуальный объем волос.

После окрашивания волосы необходимо вымыть шампунем и обработать бальзамом.

Укладка волос. Работа выполняется на чистые влажные волосы. При этом можно сделать несколько вариантов укладки: повседневную, классическую, вечернюю, дискотечную, молодежную. Здесь приводится технологии классической и молодежной укладок волос. В любом случае понадобятся следующие инструменты и приспособления:

· пена для волос (например, Hagh Hair от Wella сильной фиксации);

· щетки «дубль» и «брашинг»;

· лак для волос (например, Hagh Hair от Wella очень сильной фиксации).

Классическая укладка волос. На влажные волосы нанести пенку или фиксин. Нижнюю затылочную зону высушить щеткой в свободном падении, т.е. не поднимая корня, в остальных зонах корни следует «ставить». После того как мы высушили корни, нужно проработать концы волос.

Для этого с помощью брашинга попрядно прокручиваем кончики волос вовнутрь, одновременно выглаживая и вытягивая всю прядь. Если у клиента сильно «скошенный» затылок, то эту зону нужно слегка тупировать и отчесать верхний слой волос. Придать форму челке. В конце работы прическу зафиксировать лаком.

Молодежная укладка волос. Наносим пенку и сушим корни, как и в первом случае. Щеткой «брашинг» отглаживаем волосы, а кончики закручиваем наверх. Это придает живость и нарядность всему общему виду. На верхней затылочной и височных зонах можно сделать тупировку. Сделать фигурный пробор. Придать форму челке. С помощью воска для волос (например, Hagh Hair от Wella) придать отдельным прядям направление. В конце работы прическу зафиксировать лаком.

Технология выполнения стрижки № 3. Инструменты и приспособления, необходимые для выполнения работы:

· опасная бритва (при необходимости);

Стрижка выполняется на чистые влажные волосы (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Схема стрижки № 3: I-V — порядок выполнения операций

Порядок выполнения операций.

1. Стрижка нижней затылочной зоны. Выделяем прядь на затылочных буграх и простригаем ее, угол оттяжки 90°, линия среза параллельна пробору. Это будет контрольная прядь. Далее все остальные волосы с нижней затылочной зоны попрядно подтягиваем к контрольной и простригаем на ее уровне методом ступенчатой стрижки. Затем методом слайсинга сравниваем волосы.

2. Стрижка верхней затылочной зоны. Горизонтальным пробором отделяем зону стрижки шириной 3 — 4 см. Стрижем вертикальными проборами от центра направо и налево. Угол оттяжки 90°, линия среза под углом 60°, при этом контрольной длиной является длина волос на линии затылочных бугров. Все пряди слегка отчесываем к затылку. Аналогично простригаем всю верхнюю затылочную зону, сохраняя угол среза.

3. Стрижка височных зон. Стрижем, ориентируясь на пряди затылочной зоны, при этом пряди отчесываем немного больше, чем отчесывали волосы на затылочной зоне. Угол среза 60°, срез пилообразный.

4. Объединительная стрижка. Волосы теменной зоны попрядно отчесываем наверх и выравниваем пилообразным срезом. Линия среза горизонтальная.

5. Вычесываем волосы фронтальной зоны по их росту от макушки на лицо. Стрижем косую челку так, чтобы получилась явно выраженная асимметрия. Челку можно сделать при помощи бритвы. Волосы тщательно филируем. Можно сделать прикорневую филировку для придания объема, также можно сделать филировку на концах — для облегчения кончиков и для того, чтобы задать им направление. Выполняем филировку методом слайсинга.

6. Окантовка. Причесать волосы по их росту и выровнять по форме стрижки.

· кисть для окраски волос;

· мисочка для краски (2 шт.);

Порядок выполнения операций.

1. По краевой линии роста волос зигзагообразным пробором отделяем волосы и окрашиваем желаемым тоном.

2. Не захватываем волосы на виске, височной выемке и височном выступе со стороны, где по форме стрижки и по укладке будут более длинные волосы.

3. На затылочных буграх выделяем тоненькую прядку и окрашиваем методом «штопка» примерно на 2 — 3 тона темнее, чем тон по краевой линии роста волос.

4. Всю остальную массу волос окрашиваем в светлый тон так, чтобы был контраст.

Укладка волос. Инструменты и приспособления:

Порядок выполнения операций.

1. Волосы обрабатываем пенкой или муссом.

2. С помощью брашинга и фена волосам на нижней затылочной зоне даем направление наверх, при этом волосы на нижней затылочной зоне по краевой линии роста волос завиваем вовнутрь.

3. Волосы верхней затылочной зоны, височных и теменной зон укладываем с помощью плоской скелетной щетки, поднимая корень; затем волосы причесываем по их росту от макушки, пользуясь брашингом, феном даем им направление вовнутрь.

4. Волосы причесываем от макушки к лицу слегка на бок так, чтобы с одной стороны на височной зоне были длинные волосы, а с другой — короткие (асимметричная укладка). Используя воск, выделяем некоторые прядки.

5. Укладку можно зафиксировать лаком.

Технология выполнения стрижки № 4. Инструменты и приспособления, необходимые для выполнения работы:

· опасная бритва (при необходимости);

Порядок выполнения операций (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Схема стрижки № 4: I—II — порядок выполнения операций

1. Стрижка выполняется на чистые влажные волосы. Делим голову на зоны крестообразным пробором.

2. Стрижку начинаем с затылочной зоны. Горизонтальным пробором выделяем первую прядь на нижней затылочной зоне и простригаем ее в свободном падении, задавая контрольную длину. Дальнейшая стрижка выполняется методом «прядь на прядь», угол оттяжки 0°. Линия среза, задаваемая пальцами, параллельна пробору, срез закрытый. Таким образом мы простригаем всю затылочную зону.

3. Стрижка челки. Выделяется челка от центрального пробора, срез прямой, линия стрижки слегка косая.

4. Стрижка височных зон. По краевой линии роста волос отделяем прядь к лицу диагональным пробором. Прядь отчесываем перпендикулярно пробору, линия среза параллельна пробору. Метод стрижки «прядь на прядь». Пряди отчесываем к лицу, срез точечный. Срез начинаем от челки. На концах волос выполняется филировка.

5. Объединительная стрижка. Сравниваем волосы затылочной зоны и височных зон методом понтирования.

· кисть для окраски волос;

· мисочка для краски (2 шт.);

Порядок выполнения операций. Внутренний слой должен быть в два раза толще, чем внешний. Внутренний слой окрашиваем в темный тон, внешний — в яркий тон. Эти цвета должны быть контрастными.

Укладка волос. Волосы обрабатываем фиксирующим средством, например жидким лаком. Начинаем укладку с нижней затылочной зоны. Попрядно с помощью брашинга и фена выглаживаем волосы и задаем им направление вовнутрь. Волосы височной зоны таким же образом выглаживаем и задаем направление вовнутрь, при этом пряди оттягиваем к лицу. Можно зафиксировать укладку лаком и блеском.

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

Общие сведения о стрижке волос. Способы филировки ножницами и бритвой. Факторы, влияющие на выбор стрижки. Инструменты, применяемые при выполнении стрижек. Приспособления для парикмахерских работ. Технология выполнения некоторых современных стрижек.

курсовая работа [125,4 K], добавлен 22.05.2009

Организация рабочего места парикмахера. Характеристики парикмахерских инструментов. Дезинфекция, соблюдение правил гигиены и уход за инструментами и бельем. Типы моделирования горизонтальных и вертикальных стрижек. Описание и этапы стрижки и укладки.

дипломная работа [5,5 M], добавлен 05.06.2010

История парикмахерского ремесла. Рецепт народной медицины для оздоровления кожи головы и укрепления волос. Типы шампуней в современной косметологии. Подготовка волос к укладке. Виды и способы стрижек. Технология выполнения женской стрижки «Французская».

творческая работа [633,7 K], добавлен 29.03.2012

Обзор популярных мужских стрижек для средних волос. Выбор клиента, обзор и описание коллекционных моделей. Эскиз и описание проектируемой стрижки, технология ее исполнения, укладка. Инструменты и приспособления, материалы и средства для обработки волос.

курсовая работа [2,9 M], добавлен 08.06.2013

Профессиональная подготовка и повышение квалификации по программе обучения парикмахерскому мастерству в АУ СПО Колледж Учебный центр «Ориентир». Технологический процесс выполнения стрижек; окрашивание волос, создание причесок. Определение стоимости работ.

отчет по практике [777,4 K], добавлен 13.06.2014

Источник статьи: http://revolution.allbest.ru/miscellaneous/00491212_0.html